Вы только что получили свой новенький велосипед и хотите получить минимум проблем в будущем. На что стоить обратить внимание, перед первой поездкой? А через 100-300 км?
Большинство к сожалению, максимум что делают — смазывают цепь. Потом сложно понять удивление велосипедиста, что его велосипед скрипит, не переключает и плохо выглядит.
Поэтому советуем ознакомиться с данным руководством. Его не обязательно выполнять на все 100%, однако после прочтения, вы будете знать на какие узлы велосипеда стоит обращать внимание время от времени.
«Если вы приобрели свой велосипед в надежном месте и бренд модели известен, значит все узлы будут протянуты и велосипед уже готов к первой поездке. Однако знать на что стоит обратить — иногда половина решения проблемы.»
Проверка велосипеда перед первой поездкой:
- Затяжка всех доступных узлов;
- Правильность настройки/работы всех компонентов:
- колес;
- руля;
- сидения;
- тормозов;
- переключения передач;
- амортизационной вилки.
- Отсутствие непонятных подозрительных скрипов и звуков во время катания.
Все проверили? Отлично? Едем кататься!
Обкатка нового велосипеда
После того как вы проехали 150-250 км имеет смысл проверить и/или настроить следующие элементы после их «прикатки»:
1. Протяжка спиц колес. Могут немного ослабнуть. Их протяжка скажется на бОльшем сроке службы колес;
2. Трансмиссия. Тросик заднего переключения имеет свойство растягиваться. Обычно достаточно специальной крутилкой на манетке немного подтянуть его. Так переключения снова станут идеальными; (Статья по настройке)
3. Настройка ободных/дисковых тормозов. В зависимости от ситуации — может потребоваться поставить колодки ближе к диску/ободу или настроить калипер (тормозная машинка) или момент «схватывания» колодок (если такая регулировка есть).
4. Подстройка элементов под свой стиль катания:
- удаленность от грипс (рукоятки руля) и угол наклона рычагов тормоза и переключения передач;
- наклон и положение седла относительно подседельного штыря;
- положение руля — наклон и его положение относительно проставочных колец;
- давление в покрышках. (Статья)
5. Покупка дополнительного оборудования;
- Аксессуары для велосипеда;
- Крылья;
- Cумки;
- Cвет;
- Подножки;
- Багажник;
- Велокомпьютер;
- и прочее.
- Химия для обслуживания;
- Смазка цепи;
- Очиститель цепи;
- Смазка подшипников;
- Шампунь для велосипеда;
- и прочее.
- Велоодежда:
- Шорты;
- Шлем;
- Перчатки;
- Очки
- и прочее.
- Необходимые инструменты
- Шестигранник;
- Насос;
- Заплатки для камер;
- и прочее.
Кажется список достаточно большой. Однако во время своих первых нескольких сотен километров вы сами поймете какие элементы требуют внимания, а какие нет. Возможно к первому рубежу в 300 км, вы уже подъедете на обкатанном скакуне, которому не страшны любые дороги.
Стоит ли перебрать весь велосипед после покупки?
Наше мнение, что данная процедура будет лишняя. Достаточно убедиться в протянутости всех соединений и можно ехать кататься. Зимой же, в рамках ТО, можно ради своей уверенности в велосипеде и удовольствия, потихоньку перебрать весь велосипед, где надо сменить смазку, где надо почистить велосипед от грязи.
«Сделаем оговорку. Для лучшей работы и уверенности в оборудовании, на велосипедах от 70/80 тысяч рублей имеет смысл перебрать амортизацию после покупки — вилка и задний амортизатор. «
Другие полезные статьи:
Автор статьи: Смирнов Денис. Гонщик — даунхил, слалом. Призер соревнований в России и за рубежом c 2006 года.
Удачного выбора!
Подписывайтесь на нас в соц. сетях!
Нужно ли обслуживание современному велосипеду | Сайт Котовского
Наверно, когда непосвященный человек ощущает в себе желание купить велосипед, то его останавливает мысль о регулярном обслуживании, ведь современный байк — это сплошные технологии: амортизаторы, многоскоростная трансмиссия, облегченные компоненты и тд.
А так как в х к вчерашней заметке читатели затронули этот вопрос, то мне захотелось прояснить свою позицию на этот счет.
Я ужасно не люблю ковыряться с техникой и всегда стараюсь свести к минимуму всё, что связано с обслуживанием и ремонтами. Возможно, моё мнение будет не слишком популярно среди людей технического склада ума, но я езжу, пока не начнет что-то стучать.
Считаю, что пока техника работает, не нужно ей мешать. По крайней мере, это касается велосипеда, потому что он представляет из себя не очень сложный механизм.
Надежность велосипедных компонентов
Я не раз писал о том, что лучше немного потратиться, и купить велосипед среднего уровня, так как установленные компоненты будут иметь достаточную надежность, чтобы не беспокоить своего владельца много тысяч километров. Условно, этот средний уровень приходится на компоненты групп Alivio-Deore-SLX в линейке Шимано.
Обслуживание велосипеда
Здесь нужно четко понимать, что подход к частоте обслуживания напрямую зависит от условий езды. Если мы говорим об асфальтовом катании, то что там вообще обслуживать?
Тем не менее, необходимо прислушиваться к тому, как ведут себя механизмы, и вовремя исправлять возникшие неисправности. Вот список симптомов трансмиссии и ходовой части, что может в велосипеде стучать, скрипеть, стрекотать или греметь.
Ресурс шоссейных и туристических велосипедов
Самые больные места велосипедных механизмов — подшипники — надежно прикрыты пыльниками и сальниками. Каретка в современном виде представляет из себя или неразборный картридж, с ресурсом 10-20 тысяч км, или Hollotech, с его необслуживаемыми подшипниками.
Втулки среднего уровня имеют конусные подшипники — это простейшая конструкция. По асфальту они ходят по 15-20 тысяч км, что примерно равняется ресурсу обода (задние обода к такому пробегу начинают трескаться у пистонов спиц).
На асфальтовых велосипедах, как правило, используются ободные тормоза или дисковая механика. Здесь всё то же — не требуется никакого вмешательства или обслуживания, если не считать замену тормозных колодок.
Трансмиссия на шоссейных и туристических велосипедах ходит гораздо больше, чем у байков, катающих по песку и грязи. Я могу привести в пример свой гибрид — я решил сменить цепь-кассету-звезды только после пробега 10К км.
Нормальный велосипед может ездить без обслуживания по асфальту и хорошему грунту многие тысячи километров.
Могу заверить тех, кто опасается покупать современный многоскоростной велик из-за боязни «попасть» на дорогое обслуживание — это всё ерунда. Запаса надежности у компонентов среднего уровня хватает как минимум на 10-15 тысяч километров, просто представьте, сколько вам потребуется времени, чтобы сделать такой пробег.
Ресурс горных велосипедов
Однако, если горный байк используется по назначению, то есть — грязь и болота, катание по жестким трейлам, силовая ломёжка стоя в гору, то без частого обслуживания компоненты будут улетать со страшной скоростью.
Например, в условиях грязи, песка и постоянных гоночных нагрузок, цепи растягиваются до неприемлемого уровня буквально за 500 км. Если не использовать схему «три цепи», то через короткое время растянувшаяся цепь испортит кассету и звезды системы.
То же самое можно сказать о любом механизме, будь то втулки, каретка, амо-вилка или тормоза — без должного внимания эти компоненты быстро выходят из строя. Но тем не менее, катают в таком режиме единицы, подавляющее большинство владельцев горных байков даже близко не приближается к черте повышенного износа.
Опять-таки обращусь к своему опыту — я купил свой первый MTB именно для трофи рейдов (велопоходов по труднопроходимым лесным маршрутам, с обилием грязи и воды), и гонял его в хвост и в гриву. Вот так он обычно выглядел:
Типичная среда обитания:
Как вы думаете, как часто я обслуживал этот байк? Вообще не обслуживал. Я не лазил даже во втулки, несмотря на то, что они не раз «с головой» погружались в грязевую жижу или воду.
Я проехал на этом Рокхоппере тысяч семь километров, и потом отдал его своему двоюродному брату, который добавил еще пять. Удивительно, что до сих пор на велосипеде стоит родная трансмиссия (правда, она убита в хлам и нуждается в замене).
Единственная серьезная поломка — начал прокручиваться фрихаб в задней втулке и пистон спицы порвал обод — колесо пришло в негодность. Это неудивительно: и я, и брат — люди с весом 100 кг.
И всё — 12 тысяч километров в жесточайших условиях под тяжелыми ездоками, без обслуживания. Можете сделать вывод, достаточно ли надежны велокомпоненты среднего уровня.
Да, в результате, велосипед убит и почти все механизмы требуют замены, но даже с регулярным обслуживанием их жизнь вряд ли удалось бы продлить надолго в таких условиях.
Как часто нужно обслуживать велосипедную вилку
Если речь идет про «имитатор» вилки, который идет в комплекте с байком среднего уровня, то тут всё просто — обслуживай его или нет, работать он не будет. В лучшем случае, путем частой очистки и смазки можно добиться хотя бы амортизации, хотя это всё равно будет далеко от того, что подразумевается под работой велосипедной вилки.
Совсем другое дело — хорошая рабочая вилка. Этот девайс требует периодического обслуживания, но опять-таки, его необходимость часто преувеличена.
Самая большая опасность для вилки — это задирание природными абразивами зеркальной поверхности ног. Такое случается, когда частицы грязи проникают в масло и оседают на сальниках.
Именно поэтому масло в вилке нужно менять, время от времени. Однако, без фанатизма — если вы катаете преимущественно по чистым грунтовкам и асфальту, то оставьте девайс в покое, не нужно носить его на обслуживание каждые полгода.
Например, я недавно залез в вилку Fox RL, которая стоит на велосипеде Мурзика, масло было идеально чистое, несмотря на несколько лет езды без обслуживания.
Велосипедная амо-вилка — один из механизмов, которые требуют к себе особого внимания.
Один маленький момент — как говорят на форумах, последние годы новые вилки могут идти с завода чуть ли не сухими, поэтому будет правильным сразу же сделать первое ТО.
Нужно ли мыть цепь
В свое время я мыл цепь каждые пятьсот километров, отмачивая её в бутылке с уайт-спиритом. Со временем энтузиазм ушел, но тем не менее, как показала практика, на ресурс это не оказало никакого влияния.
Надо понимать одну простую вещь — мыть велосипедную цепь нужно лишь тогда, когда она цепляет на себя абразив — песок и грязь. Чтобы этого не было, надо пользоваться подходящими к условиям катания смазками.
Это камень в огород тех, кто удивляется, зачем покупать специальные вело-смазки, когда есть масло для мотоциклетных цепей, бензопил или вообще отработка.
Велосипедная цепь для многоскоростной трансмиссии очень сильно отличается по конструкции не только от мотоциклетной, но даже от той, что стоит на велосипедах синглспидах.
Я на данный момент смазываю цепь силиконовым спреем. Он вообще практически не цепляет грязь и пыль, но очень быстро высыхает, поэтому приходится проходиться перед каждой покатушкой. Хватает примерно на 100 км. Вариант не самый лучший, зато быстрый.
Первое техобслуживание
Я бы советовал всем, кто купил новый велосипед, отдать его на переборку механику. Пусть он проверит наличие и количество смазки во втулках, отрегулирует конуса, проверит рулевую, подтянет каретку и систему, настроит работу переключателей и тормозов. Ну, и желательно, покажет вам, где и чем смазывать велосипед.
Благодаря этой проверке байк будет бегать много тысяч километров, не требуя ни обслуживания, ни ремонта.
Выводы
Главный посыл этой заметки — что бы не делали империалисты, пытаясь залезть в наш карман, всё же велосипед среднего уровня имеет ресурс в 15-20 тысяч километров, практически без обслуживания.
Если не брать крайне увлеченных велосипедистов, то обычный каталец в лучшем случае наезжает за год 3-4 тысячи километров. В таком темпе ресурса хватит на 5 лет, как минимум.
Да, если предпринимать какие-то действия, то можно немного удлинить срок эксплуатации. Тем не менее, я предпочту ездить и не заморачиваться, а потом заменить «крупноблочно» вышедшие из строя детали, чем постоянно лазить в механизмы или платить специалисту.
Всё обслуживание современного велосипеда сводится к банальной замене растянувшихся цепей и износившихся тормозных колодок.
Отдельно стоят случаи, когда байк долго хранился в гараже или на балконе, или же пробег мал, но прошло много лет с момента покупки — тогда, разумеется, обязательно нужно провести полное техобслуживание, с заменой смазки и регулировкой механизмов.
Второстепенный посыл — если вы хоть немного увлеклись велосипедом, то не покупайте дешевый хлам, возьмите себе нормальный велосипед, на котором будете кататься много тысяч километров. Вы будете кататься на велосипеде, а не он на вас. ????
Интересно было бы узнать, что скажут мои уважаемые читатели на счет обслуживания велосипеда. Разделяете ли вы моё «раздолбайское! отношение, или наоборот, очень внимательно относитесь к технике.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Обслуживание ходовой части
Отверните гайки крепления амортизатора и снимите его. Закрепите нижнюю его головку в тисках и проверьте работоспособность. При растяжении и сжатии амортизатор должен оказывать равномерное сопротивление, большее при растяжении и меньшее при сжатии.
Для замены жидкости закрепите амортизатор за нижнюю головку 5 (рис.
1) в тисках и полностью вытяните шток 4 за верхнюю головку 1, отверните гайку 2 корпуса, выньте верхний конец штока 4 вместе с поршнем из рабочего цилиндра, выньте из резервуара рабочий цилиндр 3 и слейте рабочую жидкость, промойте амортизатор в керосине.
Залейте в цилиндр и резервуар 0,85 л жидкости, вставьте в цилиндр поршень со штоком в сборе, закройте цилиндр крышкой, установите уплотнительное кольцо, переместите остальные детали и заверните гайку корпуса.
Проверьте работоспособность амортизатора и установите его на место.
Поднимите домкратом мост со стороны регулируемого колеса и поставьте на подставку. Определите покачиванием в горизонтальной плоскости наличие зазора в подшипниках ступицы колеса или их перезатяжки (тугое вращение). При обнаружении отклонения от нормы произведите регулировку в следующей последовательности:
-снимите защитный кожух шланга подвода воздуха к колесу, закройте запорный кран;
-отверните болты крепления крышки ступицы колеса 6 (рис. 4);
-снимите крышку 1, выньте полуось 2; вращая колесо рукой, убедитесь в отсутствии трения тормозного барабана о колодки;
отверните контргайку 3 крепления ступицы колеса и снимите стопорные шайбы 5; затяните внутреннюю гайку 7 до тугого вращения колеса, после чего отпустите ее на 1/6 оборота, поставьте стопорные шайбы на место, заверните контргайку и установите полуось колеса;
-произведите дальнейшую сборку в обратной последовательности. Снимите мост с подставки.
При правильной регулировке в движении ступица не должна нагреваться. Сильный нагрев ее (не терпит тыльная сторона кисти руки) говорит о неправильной регулировке подшипников.
Подтяните до отказа гайки крепления дисков колес. Затяните гайки 2 (рис. 2) стремянки 1, гайки 4 крепления накладного ушка 3 передней рессоры до упора, затем отверните их на 1,5…2 оборота (работу проводить на нагруженном автомобиле). Подтяните гайки шарниров реактивных штанг 1 (рис. 3).
Смажьте пальцы передних рессор и головки реактивных штанг 1 (рис. 3), нагнетая смазку через масленки с помощью шприц-пресса до выхода ее из зазоров.
Проверьте уровень масла ТСп-15к (МТ-16п) в ступицах балансирной подвески и при необходимости долейте его до кромки контрольного отверстия 2.
Промойте и очистите переднюю рессору от загрязнения. Отверните гайки и выньте болты хомутов, ослабьте гайки стремянок. Поднимите раму автомобиля и, пользуясь струбциной с колпачковой масленкой, введите между листами графитовую смазку. Опустите раму автомобиля, затяните гайки стремянок и установите на место болты хомутов.
Внешним осмотром проверьте отсутствие трещин на лонжеронах и поперечинах рамы. Обнаруженные трещины устраняются сваркой.
Проверьте состояние заклепочных соединений отстукиванием молотком. Ослабленные или срезанные заклепки замените болтами с гайками и пружинными шайбами.
Проверьте ключом затяжку гаек крепления колес к ступице. При необходимости осуществите затяжку гаек равномерно, через одну гайку в два-три приема, начиная с верхней.
Затормозите автомобиль или подложите под колеса упоры. Ослабьте крепление гаек колеса. Поднимите колесо домкратом, отверните 10 гаек 1 (рис. 7) крепления обода колеса. Снимите защитный кожух 2. Снимите колесо.
Выпустите воздух из шины и отсоедините вентиль от колесного крана, положите колесо с шиной замочной частью вверх. Снимите борта шины с посадочных полок обода, для чего:
-изогнутый крюкообразный конец монтажной лопатки вставьте между бортовым кольцом и фланцем обода в демонтажный паз. Отожмите монтажной лопаткой бортовое кольцо вниз;
-в образовавшийся зазор вставьте плоский конец второй лопатки (рис. 1) и освободите первую лопатку.
Последовательно продвигаясь по окружности обода, вставляя плоские концы обеих лопаток в образовавшийся зазор и осаживая бортовое кольцо совместно с бортом шины вниз, снимите борт с посадочной полки обода. Снимите замочное и бортовое кольцо (рис. 5). Демонтируйте борт шины из обода, для чего:
-борт шины на участке, противоположном вентильному пазу, осадите в монтажный ручей (водитель должен встать на этот участок борта);
-в зону вентильного паза заведите плоские концы обеих лопаток на расстоянии 150…250 мм друг от друга между посадочными поверхностями шины и обода (рис. 2) так, чтобы они надежно зацепились за внутреннюю часть борта шины. Прикладывая усилие к монтажным лопаткам, выжмите часть борта вверх, перетянув борт через обод;
-удерживая демонтированную часть шины одной лопаткой, освободите другую лопатку и заведите ее плоский конец между посадочными поверхностями обода и шины на расстоянии 70…100 мм от места перехода борта шины наружу. Повторяя данную операцию, полностью выведите борт шины из обода.
Переверните колесо и снимите другой борт шины со второй посадочной полки, повторив предыдущие операции. Поставьте шину с колесом в вертикальное положение, расположив вентиль книзу. Утопите его с уплотнителем внутрь шины. Выдвиньте обод из шины так, чтобы ее борт внизу вошел в монтажный ручей.
Подтяните верхнюю часть обода на себя и извлеките его из шины. При необходимости предварительно монтажной лопаткой отделите ободную ленту от обода.
Сделайте рашпилем или стальной щеткой поверхность камеры вокруг прокола шероховатой (рис. 3). Наложите на прокол кусок сырой резины, зажмите его струбциной, на тарелку струбцины наложите вулканизационный брикет и подожгите разрыхленную массу брикета. Через 10…15 мин снимите струбцину, накачайте камеру и погрузите ее в воду, чтобы убедиться в отсутствии выходящего воздуха.
Выньте камеру из воды, вытрите ее насухо ветошью.
На обод, установленный замочной частью вверх, наденьте одно бортовое кольцо закраиной вниз. Вложите камеру в покрышку, предварительно пересыпав тальком, вставьте ободную ленту. Наденьте уплотнитель на вентиль камеры.
Шину приставьте к ободу так, чтобы вентиль камеры находился в нижнем положении напротив вентильного паза обода. Наклоните шину и положите на обод с перекосом так, чтобы между вентилем
камеры и ободом был зазор. Вентиль с уплотнителем должен точно располагаться против вентильного паза. Заправьте вентиль с гайкой в вентильный паз. Приподнимите шину и подвиньте ее на обод так, чтобы ее нижний борт попал в монтажный ручей. Под собственным весом она наденется на обод. Установите уплотнитель в вентильный паз обода.
Монтаж верхнего борта шины на обод начинайте со стороны, диаметрально противоположной вентильному пазу. Плоский конец длинной монтажной лопатки вставьте в замочную канавку обода, а короткую лопатку положите на борт шины перпендикулярно первой лопатке. Прилагая усилие к первой лопатке, осадите борт шины вниз за посадочную полку обода (рис. 4). Повторяйте эту операцию, передвигаясь по периметру колеса. Участок борта шины в зоне кронштейна-ограничителя не осаживайте ниже посадочной полки, иначе сдвинется уплотнитель вентильного паза и дальнейший монтаж будет невозможен. Этот участок борта осадите немного ниже кромки обода так, чтобы вошло замочное кольцо.
Поднимите и установите колесо вертикально вентилем вниз. Упираясь монтажной лопаткой в гайку вентиля, вытяните его с уплотнителем до нормальной установки в вентильном пазу.
Наденьте бортовое и замочное кольца, расположив их, как показано на рис. 6. Присоедините вентиль к колесному крану. Закрепите кран на кронштейне-ограничителе в наиболее удаленном от центра колеса положении.
В отличие от распространенной конструкции колес с коническими полками посадка бортов шины на тороидальные полки обода колеса 254Г-508 под действием нарастающего внутреннего давления воздух ха в шине происходит мгновенно.
Подкачайте шину до давления 0,8…1,0 кгс/см2 и проверьте правильность положения замочного и наружного бортовых колец.
Накачайте шину в специально оборудованном месте до 4,5 кгс/см2, после чего снизьте давление до эксплуатационной нормы. Убедитесь что бортовое кольцо зашло за замочное по всему периметру.
Поставьте колесо на ступицу, подсоедините шланг подвода воздуха и установите защитный кожух колесного крана.
Для обслуживания ходовой части Вы можете ознакомиться с нашим каталогом автозапчастей Урал.
Основы технического обслуживания велосипеда
Техническое обслуживание велосипеда — обширная тема, поэтому в этой статье мы начнем с основ:
- осмотр перед поездкой,
- крепежные болты,
- чистка и смазка основных деталей.
Кроме того, не стоит упускать из виду регулярное техническое обслуживание у веломеханика. При постоянной езде на велосипеде необходимо два раза в год выполнять настройку велосипеда, чтобы гарантированно работали все детали в комплексе; регулярно проверяются и обслуживаются спицы, подшипники, механизмы переключения передач и тросики.
Эти детали велосипеда должны обслуживаться и корректироваться опытными механиками. В велосипедных магазинах представлен большой выбор инструментов, смазочных и обезжиривающих материалов для велосипеда.
По теме: 15 основных инструментов для велосипеда
Проверка велосипеда
Лучшая защита от появления расшатанных деталей — профилактический осмотр перед каждой поездкой. Это поможет выявить возможные проблемы прежде, чем они перерастут в угрозу безопасности. Большинство корректировок при осмотре перед поездкой можно сделать с помощью простого многофункционального инструмента.
По теме: Проверка велосипеда в 11 шагов
Общий техосмотр велосипеда перед поездкой:
ABC: воздух, тормозная система, цепь
- Проверка воздуха: наличие правильно накаченных шин помогает избегать их спуска. Проверьте боковую стенку шины для необходимого давления в шинах. Во время проверки воздуха также затяните должным образом механизмы эксцентрика для закрепления осей колес, чтобы оси (если они у вас есть) были затянуты должным образом. Прежде чем ехать, убедитесь, что у вас есть набор инструментов и насос.
- Проверка тормоза: нажмите передние и задние тормозные рычаги, чтобы убедиться, что тормоза правильно и ровно работают.
- Проверка цепи: осмотрите цепь и все передачи. Защита цепи смазкой и содержание её в чистоте обеспечит велосипеду легкое движение и долгую трансмиссию (состоящую из передних звезд, задней кассеты звездочек, заднего механизма переключения передач и цепи).
Закрепление велосипедных болтов
Велосипеды держатся десятками гаек и болтов. Поддержание «плотного корабля» важно, потому что свободные (или неправильно затянутые) детали велосипеда могут привести к серьезному износу, снижению работоспособности и созданию угрозы безопасности.
При затягивании болтов велосипеда, обратитесь к справочнику для правильной фиксации. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению деталей или сбою.
Очистка и смазывание велосипеда
Хранение велосипеда очищенным и смазанным имеет решающее значение для хорошей работоспособности. Смазка защищает движущиеся детали от чрезмерного износа, вызванного трением, предотвращает их от «замерзания», и помогает сохранить от ржавчины и коррозии.Будьте осторожны: чрезмерное смазывание может привести к снижению работоспособности и повреждению деталей (избыток смазки будет притягивать грязь и другие грубые частицы). Как правило, избыток смазочного масла следует тщательно вытирать, прежде чем ехать на велосипеде.
Совет: Когда смазываете несколько деталей одновременно, помните порядок, в котором должны использовать смазочные материалы. Вытирание излишек смазки в том же порядке даст впитаться смазочным материалам.
Базовые предметы обслуживания
Простые составляющие очистки и смазки:Чистые тряпки: держите много под рукой для смазки, масла и воска, для общей очистки и сушки.
Кисти: существует несколько размеров и форм, чтобы попасть в труднодоступные места для удаления грязи. Старые зубные щетки отлично для этого подходят.
Вода: при аккуратном использовании вода может стать удобным инструментом, но будьте осторожны. Вода, особенно при выходе из шланга высокого давления, может привести к повреждению чувствительных систем подшипников в велосипеде.
Мыло/обычный пылесос: используйте для мытья мыло или пылесос для чистки рамы.
Обезжириватель: для велосипеда используйте обезжириватели (кроме керосина или скипидара), чтобы убирать клейкие частицы в цепях велосипеда. Выберите растворитель, который безопасен для окружающей среды (и вас). Правильно утилизируйте все растворители.
Цепная смазка: правильная смазка цепи помогает продлить срок службы трансмиссии. Всегда используйте определенное смазочное масло на чистую цепь.
Существует два типа смазки: влажная или сухая. Влажную смазку лучше всего использовать, когда вы будете ехать в условиях повышенной влажности. Она хорошо сохраняется на трансмиссии и маловероятно, что смоется в дождь.
Тем не менее, грязь и песок также будут попадать на нее, так что не забудьте вытереть излишки смазки. Сухая смазка применяется в сухих условиях.
Грязь и песок меньше попадают при сухой смазке, но она легко смоется, если вы попадете под дождь.
Подставка для велосипеда: позволит расположить велосипед на удобной высоте, пока вы работаете на нем. Также позволяет повернуть педали или снять колеса, так что вы можете очистить все подвижные и труднодоступные детали.
Что и как чистить
Большинство грязных деталей велосипеда можно очистить, просто протерев их тщательно влажной (или сухой) тряпкой. Другие детали требуется время от времени чистить щеткой, и выполнять влажную очистку при повторном смазывании.
Трансмиссия (передние звезды, задняя кассета звездочек, задний механизм переключения передач и цепь) заслуживает самого пристального внимания, так что смотрите видео с некоторыми полезными инструкциями:
Цепь: наиболее «беззащитная» смазываемая часть. Чистота и частая смазка замедлят скорость износа цепи. Для очистки цепей, не имеющих слишком много застрявшей грязи, просто используйте тряпку и обезжириватель.
Для действительно грязных цепей можете использовать устройство для очистки цепи, которое более тщательно уберет грязь. После того, как обезжириватель высохнет, медленно нанесите капли машинного масла на цепь. Пусть смазка высохнет, а затем вытрите лишнюю смазку, чтобы не прилипало больше грязи.
В общем, смазывать цепь следует всякий раз, когда она скрипит или появляется «сухость». Смазка после поездок при влажных условиях поможет сохранить цепь от ржавления.
Передние звезды и задняя кассета звездочек: очищение поверхности с помощью кисти и обезжиривателя при повороте педалей. Если много застрявшей грязи, используйте ветошь для удаления оставшейся грязи и «зубочистку» между шестернями.
Тормоза и механизмы переключения передач: нанесите две капли машинного масла к рычагу поворота и периодически регулируйте, чтобы они функционировали должным образом.
Тормоза и тросики механизма переключения передач: проверяйте их часто (особенно в условиях повышенной влажности) и смазывайте время от времени, чтобы они могли эффективно подавать команды на группы деталей.
Тормоза и сборка механизма переключения передач: состоят из множества мелких движущихся деталей. Следите за их движением, колесами и роликами, чтобы они не переплетались или становись жесткими. Нанесите смазку на опорные точки.
Техническое обслуживание велосипеда
Велосипед, как и любая другая техника, нуждается в техническом обслуживании. Помните поговорку «машина любит ласку, чистку и смазку»?
Подходы к проведению технического обслуживания.
Существует два основных подхода к проведению технического обслуживания (ТО): наработка на отказ и планово-предупредительный ремонт. Это касается не только велосипедов, а любой техники.
Суть: в первом случае — меняем деталь лишь тогда, когда она сломалась, а во втором — с некоторой периодичностью осматриваем велосипед, перебираем и смазываем узлы, а все изношенные и подозрительные детали меняем.
Первый вариант применим только в том случае, если вы ездите недалеко от дома. Этот подход имеет смысл применять лишь к неответственным и недорогим узлам.
Если же вы собираетесь в дальнее путешествие, то следует провести тщательный осмотр велосипеда и замену всех изношенных деталей. Ко всем ответственным или дорогим узлам стоит применять второй подход, что может позволить увеличить срок службы самих узлов или сопряженных с ними узлов.
Как вы догадываетесь, второй способ проведения ТО обходится заметно дороже, но позволяет быть уверенным в своем велосипеде.
Общие рекомендации по техническому обслуживанию велосипедов.
Само обслуживание вашего байка можно разделить на проверку, регулировку и ремонт.
По частоте проведения можно выделить периодическое обслуживание и текущее, возникающее по мере необходимости. Для велосипедов есть два цикла периодического обслуживания: условно назовем их годовое и месячное ТО.
Годовое обслуживание проводится раз в год или раз в 5000 км при эксплуатации велосипеда в обычных условиях, смотря по тому, что наступит раньше. Месячное обслуживание — раз в 1000 км или раз в 10 поездок.
Текущее ТО — после каждой поездки или по мере необходимости.
Ниже приведена приблизительная таблица по обслуживанию велосипеда. Приблизительная, потому что частота обслуживания все же существенно зависит от условий эксплуатации. Более подробные пояснения под таблицей.
Смазка велосипеда.
Цепь велосипеда можно смазывать, практически, любой смазкой. В процессе езды смазанная цепь быстро покрывается пылью и образуется грязь, которая легко смывается.
Но если допустить езду на несмазанной цепи, то передние и задние звезды, переключатель скоростей будут работать значительно хуже, жестко и со скрипом.
Избежать этого поможет регулярная смазка цепи, и удаление грязи со звеньев цепи, как только она появляется.
Для велосипедиста, пользующего велосипед активно, слово регулярно означает: один раз в неделю зимой и, возможно, раз в две недели летом. Но если вы попали с велосипедом под дождь, то цепь необходимо обильно смазать сразу. Велосипедист-любитель должен себе взять за правило —
смазывать цепь после каждой поездки по пересеченной местности и после поездки более 70 километров по шоссейной дороге.
Кроме регулярной смазки цепи необходимо также регулярно осуществлять смазку велосипеда по полной программе. Осуществляя смазку, не забывайте чистить и регулировать отдельные части и компоненты велосипеда.
- Оси вращения задних тормозов постоянно контачат с грязью и водой и поэтому, во избежание коррозии, нуждаются в регулярной смазке, лучше из баллончика в аэрозольной упаковке. Но делать это необходимо аккуратно, избегая попадания смазки на обода колес.
- Оси колесиков передачи движения цепи при смазке цепи не смазываются, поэтому проделайте те же действия что и в п.1.
- Оси вращения заднего переключения также нуждаются в смазке см. п. 1. Общем смазывать необходимо все что движется. Затем аккуратно удалять избыток смазки.
- Передний переключатель смазывается в восьми местах по той же технологии. Смазываются также тросик в местах входа и выхода из рубашки.
- Цепь после очистки, прежде всего, необходимо пропитать смазкой из баллончика в аэрозольной упаковке, дать время для пропитки, особенно если смазка густая. Затем вторично пропитывают более густой смазкой.
- Следует смазывать так же оси тормозных рычагов. Отведя до отказа рычаг тормоза, есть возможность смазать и тросик тормоза, что снижает износ последнего.
- Смазка осей переднего тормоза проводится по той же схеме, что и заднего. Следует особо уделить внимание правильной установке тормозных колодок относительно обода колеса.
- Все тросики на велосипеде необходимо смазывать, или просто смазывать места входа и выхода тросика в рубашку, но лучше, но лучше всего смазывать жидкой смазкой под наклоном, когда смазка затекает глубоко в рубашку.
Быстрая чистка велосипеда
Если Вы ездите на велосипеде в сухую погоду, то пыль скапливается во всех углах и трещинках. Если у вас нет времени вымыть велосипед перед смазкой, удалите кисточкой пыль, только будьте осторожны и не заденьте кисточкой смазанной цепи. Удаляя пыль кисточкой, уменьшается вероятность попадания грязи на движущиеся части соприкасающихся механизмов через смазку.
Генеральная чистка велосипеда
Велосипеды всегда нуждаются в хорошей чистке после езды по грязным дорогам. Однако любой тип велосипеда после мойки и последующей полировки выглядит значительно лучше.
Естественно, что мыть велосипед следует жидкими моющими средствами, лучше всего содержащими слабый раствор растворителя или специального моющего средства, поскольку именно такой состав лучше всего удаляет масло содержащую грязь с поверхности рамы. После мытья рама, высохнув, может иметь неопрятный вид, поскольку выступают соли. Придать опрятный вид велосипеду поможет последующая обработка автомобильной полировочной жидкостью.
Если появились места, где вымыть грязь не удалось до конца, то добавьте немного растворителя в воду и пройдитесь щеткой по невымытым местам. Если велосипед покрыт не маслосодержащей грязью, то лучше всего для мытья использовать шампунь для мытья автомобилей, поскольку он менее агрессивен, и не удаляет тонкую воско содержащую пленку.
Не стоит мыть велосипед на солнце, поскольку рама высыхает очень быстро и возможны неравномерные потеки. Не следует мыть велосипед, используя шланг с водой под большим давлением, поскольку подшипники различных механизмов велосипеда не выталкивают воду, попавшую внутрь последнего под давлением.
Можно использовать шланг с водой, но под низким давлением и не направлять струю воды непосредственно на втулки, каретку, переключатели скоростей и рулевую колонку.
Снаряжение для очистки
велосипеда.
- Обезжириватель;
- Баллончик в аэрозольной упаковке со смазкой;
- Жидкое моющее средство.
Для качественной помывки велосипеда в половину ведра воды добавьте жидкого моющего средства или автомобильного шампуня. Начинать мыть следует с рамы, используя губку или щетку.
Вымойте весь велосипед еще раз с целью удалить грязь из труднодоступных мест. Хорошо помогает использование щетки для мытья бутылок, чтобы удалить грязь из труднодоступных щелей и уголков.
Если после мытья велосипеда образовались участки, где остались капли грязи и пены, то их следует удалить с помощью обезжиривателя. С помощью старой зубной щетки легко добраться до труднодоступных мест.
Если у Вас достаточно времени, то водой из ведра с чистой теплой водой смойте пену с поверхности рамы и крыльев. Использовать для этого можно губку, однако делать это необходимо со всей осторожностью поскольку существует опасность поцарапать поверхность частицами грязи.
Протрите раму, крылья, седло и руль чистым ветошем или замшей. Затем из баллончика со смазкой в аэрозольной упаковке смажьте втулки, переключатели и т.п. механизмы, куда может проникнуть вода. Это необходимо проделывать:
- после езды по пересеченной местности;
- каждые два-три месяца.
Время проведения:
- пол часа для качественной работы;
- 10 минут, если Вы спешите.
Инструменты:
- щетка для мытья бутылок;
- специальная щетка;
- зубная щетка;
- губка;
- замша.
Вымой, смажь и поезжай.
Когда Вы закончили мытье велосипеда и даже после того как Вы его высушили, будьте очень осторожны, поскольку есть опасность затекания воды в подшипники. С другой стороны, если не мыть велосипед существует опасность попадания грязи в подшипники. Поэтому необходимо работу, состоящую из двух частей —
мойку и смазку — рассматривать как одну.
Проверка готовности велосипеда
Это поможет Вам содержать велосипед в хорошем состоянии независимо от того ездите ли Вы ежедневно на нем или готовитесь к кроссу по пересеченной местности.
Первые три шага в этом уделяются тормозам. Если вы найдете какой либо дефект в этой части, то пока его не устраните —
отрегулируете ли натяжение старых тросиков или замените их на новые, замените ли тормозные колодки или проведете еще какие-либо работы —
эксплуатировать велосипед нельзя. И понятно почему: неисправности других систем могут причинять неудобства, но не являются опасными, какими являются неисправности тормозной системы.
В идеале проводить проверку следует перед программой “Быстрой смазки”, но после “Большой чистки”.
Это позволит проводить проверку без того чтобы испачкаться либо грязью, либо смазкой, но не забудьте по окончании проверки смазать велосипед.
Загрузка...
