Для чего ставят суппорт на велосипед и как его настраивают — всё о велоспорте

velo-travel.com |

Передние переключатель – штука простая. Но не на столько! Оказывается, все передние переключатели ничем сильно не отличаются кроме одного маленького момента. Располагая этими знаниями, я заменил у себя передний суппорт. И получил немного геморроя. Что и как – разобрался и сегодня постараюсь описать в данной статье!

В чем же фундаментальное отличие в передних переключателях передач?

Это знают, я уверен, 80% велосипедистов – в подводе тросика – верхний или нижний. В основном, дорожные велосипеды имеют нижний подвод тросика, МТБ – верхний. Так делают для того, чтобы на тросик не попадало так много грязи и пыли. Поэтому сразу совет на тему, как определить тип старого европейского велосипеда? Посмотреть на проводку тросиков.

Но суть сегодняшней статьи никак не в этом.

За последнее время мне пришлось иметь дело с настройкой нескольких велосипедов каждый день. В том числе, это касалось переднего переключателя и манетки. Проблем не было ни разу. Но как только я установил себе на Scott звезды от своего Muddy Fox, начались проблемы.

Как оказалось, передние суппорты подбираются не только по типу подачи тросика, но и по размеру самой большой звезды. Дуга суппорта должна быть примерно такой же, как дуга звезды. Вот в чем зарыта собака! Хотя раньше я считал, что все передние переключатели универсальны. Даже те, что имеют нижний подвод тросика я ставил на велосипеды с верхним, регулировал и все работало!

Еще один интересный момент – передний переключатель имеет разную ширину. Но, слава Богу, этот параметр не критичен. Все это спасибо маркетологам. На самом деле ширина рамки суппорта не играет значимой роли, а если даже где-то что-то трёт – можно самостоятельно изменить размеры рамки. Если в лом выкидывать деньги на новый суппорт.

Кстати, ещё один немаловажны момент при покупке переднего суппорта – ширина хомута крепление (диаметр хомута бывает от 28,6 мм до 34, мм) и вообще тип крепления. Полазив на просторах интернета, увидел, что кроме классических креплений существуют крепления на специальную площадку и на каретку.

Еще с десяток лет назад передний переключатель был отдельный на 2 звезды и на 3 звезды. На сегодняшний день все суппорта идут универсальные. Поэтому можно не беспокоиться!

Кстати, а кто знает, станет ли задний суппорт Tourney на 9-ти скоростную кассету и будет ли переключать передачи? Не знаете, или сомневаетесь – читайте и смотрите видео-тест от Сани тут!

Источник: http://velo-travel.com/velosipednye-sostavnye/perednij-support.html

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек.

Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь.

Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

  • Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место. 
  • для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Источник: https://bb30.ru/blogs/velo_setup/kak-nastroit-obodnye-tormoza

Тонкая настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

ПодробностиПросмотров: 67698

  Перед началом настройки заднего переключателя скоростей велосипеда, убедитесь в его исправности, проверьте не погнут ли он. Задний переключатель, больше всех остальных частей велосипеда, подвержен ударам и поломкам. Это происходит из-за его выпирающего расположения.

Получая удар задний переключатель может погнуться в сторону спиц, если он установлен на петух, то переключатель может остаться целым, а погнется петух. Если петуха нет, от сильного удара, может погнуться рама. Будьте осторожны при эксплуатации велосипеда, старайтесь не допускать сильных ударов по заднему переключателю.

  Для того, что бы проверить погнут ли задний переключатель или петух, посмотрите сзади на рамку переключателя. Два направляющих ролика должны находиться в одной плоскости один под другим, цепь, пролегающая между ними, должна быть строго вертикальной, без перекосов.

  Не следует пытаться выпрямить погнутый петух сгибанием переключателя скоростей в обратном направлении, так как рамка переключателя мягкая, она может погнуться. Для того, что бы выпрямить кронштейн его надо снять с рамы велосипеда.

Однако существует специальный инструмент, который устанавливается на петух на место переключателя и позволяет выпрямлять петух на раме, являясь при этом своеобразным рычагом.

При этом у него есть указатель, который показывает на сколько точно выравнен петух.

  Будьте внимательны, на некоторых переключателях фирмы Campagnolo рамка находится под наклоном (ролик натяжителя расположен дальше от спиц колеса чем направляющий ролик).

Ограничительные винты заднего переключателя

  Ограничительные винты переключателя скоростей служат для ограничения его движения к меньшей и большей звездочке. Обычно эти винты расположены в задней части параллелограмма переключателя скоростей.

Они физически не позволяют переключателю двигаться дальше крайних звездочек, этим препятствуют соскакиванию цепи.

Следовательно, чем больше ослаблены ограничительные винты, тем дальше переключатель двигается, а большее затягивание ограничивает его.

  Обычно настройка крайних положений заднего переключателя скоростей происходит на новом велосипеде и в дальнейшем не требуется.

Но если цепь начала соскакивать при переключении на крайние звездочки, тогда надо отрегулировать положение переключателя ограничительными винтами.

Читайте также:  Как выбрать спортивный респиратор - всё о велоспорте

Но будьте внимательны, если цепь начала соскакивать, то скорее всего это происходит из-за того, что рамка или петух погнулись.Их надо будет выпрямить или поменять, пока это не привело к травмам.

  На современных переключателях скоростей ограничительные винты обозначаются буквами «H» (англ. high) для высоких передач и «L» (англ. low) для низких. На старых переключателях обозначений не было, однако там было хорошо видно какой винт упирается в рамку и ограничивает ее движение.

Основные настройки заднего переключателя скоростей велосипеда

Ограничение высоких передач (маленькая звезда (H))

  Если слабо затянуть ограничительный винт высоких передач, то цепь может соскочить с маленькой звездочки и застрять между ней и пером рамы.

А если сильно перетянуть ограничительный винт высоких передач, то он может препятствовать переключению на самую маленькую звездочку.

Но будьте внимательны, проблемы с переключением на высокие передачи редко связанны именно с настройкой ограничителя, чаще всего виноват погнутый переключатель или петух, иногда проблемы возникают из-за затрудненного хода тросика.

  Чтобы приступить к настройке крайнего положения сперва переведите цепь в положение самой высокой передачи (большая звезда спереди и маленькая сзади), открутите анкерный болт и ослабьте тросик, закрутите до конца регулировочные барабаны на манетке и на рычаге заднего переключателя скоростей.

  Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с маленькой звездочкой.


  Если закручивать ограничительный винт «H» по часовой стрелке, рамка переключателя будет двигаться в сторону спиц колеса, если откручивать винт против часовой стрелки, тогда рамка будет двигаться в обратном направлении, дальше от спиц.

  После регулировки положения сильно натяните тросик и закрепите его анкерным винтом. 

 

Ограничение низких передач (большая звезда (L))

  Если слабо затянуть ограничительный винт низких передач тогда цепь может соскочить с большой звезды и застрять между ней и спицами, при движении велосипеда, это может привести к блокированию колеса и падению, к поломке спиц и цепи. А если затянуть ограничительный винт слишком сильно, это приведет к тому, что цепь не будет переключаться на большую звездочку.

  Для настройки этого крайнего положения, переведите цепь в положение низкой передачи (маленькая звезда спереди, большая сзади), выкрутите регулировочный винт «L», чтобы он не ограничивал переключатель передач.

  Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с большой звездочкой. Для этого закручивайте ограничительный винт «L» по часовой стрелке до нужного положения.

  Закручивание ограничительного винта перемещает переключатель в сторону маленьких звездочек, а откручивание против часовой стрелки двигает его в сторону спиц.

  Если переключатель скоростей настроен правильно, то во время его эксплуатации придется лишь незначительно его подстраивать, из-за растяжения или замены тросика.

  Настройка производится регулировочным барабаном, находящимся на манетке, на самом переключателе скоростей (у горных велосипедов) или на верхней части нижней трубы рамы, возле упора рубашки (у шоссейных велосипедов) троса на некоторых переключателях могут быть два барабана. Регулировку можно производить любым регулировочным барабаном, нет никакой разницы какой использовать.

    

  Перед настройкой, переключите манетку на самую высокую передачу (маленькая звезда), убедитесь что рычаг переключения находится в своем крайнем положении.

  Далее переключаем манетку на следующую скорость, и вращаем педали вперед. Цепь должна перейти на следующую звездочку. Если цепь не перешла, значит тросик плохо натянут, поверните регулировочный барабан против часовой стрелки и тросик натянется.

Поворачивайте барабан на пол оборота и пробуйте опять переключать скорость. Будьте внимательны, если слишком сильно перетянуть барабан может сместиться вся цепочка переключения, в итоге передачи будут переключаться нормально, но в крайних положениях будут сбои.

Поэтому в первую очередь настройте первые два шага переключения.

Принципы тонкой настройки переключателя скоростей

  • Чтобы настроить переключение на большие звездочки надо натягивать тросик;

  Если цепь переходит на большую звездочку с замедлением, значит тросик слабо натянут — поворачиваем регулировочный барабан против часовой стрелки.

  • Чтобы настроить переключение на маленькие звездочки надо ослабить тросик;

  Если цепь переходит на маленькую звездочку с замедлением, значит тросик слабо ослаблен — поворачиваем регулировочный барабан по часовой стрелке.

  Если переключение задних передач на одной передней звезде происходит нормально, а на другой плохо, скорее всего погнут петух.

 

Винт регулировки натяжения («B-tension»)

  В современных переключателях есть два рычага. Первый («A-pivot») располагается ниже и обеспечивает подъем рамки переключателя скоростей наверх, к маленькой звездочке. Второй («B-pivot») обеспечивает движение рамки переключателя в обратном направлении, к большой звездочке. Натяжение пружин у этих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения четкого переключения скоростей.

  На большинстве задних переключателей скоростей есть специальный винт (терминология Shimano «B-tension adjuster»), позволяющий настроить натяжение пружины  рычага «B». В следствии регулировки этого винта, происходит настройка высоты направляющего ролика (угол наклона цепи от этого ролика к звездочке).

  Для настройки, переведите цепь на большую звездочку сзади. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелки, ролик поднимается вверх (ближе к звездочке). При этом натяжение цепи увеличивается, а четкость переключения скоростей увеличивается. Будьте внимательны, ролик не должен задевать звезду, оставьте зазор в 5 мм.

 

Задние переключатели скоростей Campagnolo

  Начиная с 2001 года у всех моделей переключателей компании Campagnolo есть возможность настройки натяжения пружины рычага «A»  — «A-tension adjustment». По сути эта настройка является прямой противоположностью вышеуказанной «B-tension adjustment»: ослабляя пружину рычага «A» достигается тот же результат, что при затягивании пружины рычага «B».

Источник: http://velosreda.ru/nastrojka-zadnego-pereklyuchatelya-skorostej-velosipeda

Как установить дисковые тормоза на велосипед и как их отрегулировать?

Самым важным элементом любого велосипеда являются тормоза. От них в большей степени зависит жизнь и здоровье человека. В этой статье поговорим о том, какие бывают тормозные колодки (типы), как установить дисковые тормоза на велосипед и отрегулировать их – настроить.

Оглавление:

Как установить дисковые тормоза на велосипед самому

Прежде чем рассматривать вопрос, как установить дисковые тормоза на велосипед, давайте немного разберемся, что из себя представляет дисковая гидравлическая система тормозов.

Как правило, составными частями дискового гидравлического тормоза являются: тормозная ручка, гидролиния, ротор (тормозной диск) калипер (имеющий бачки для тормозной жидкости, под давлением которой, тормозные колодки соприкасаются с ротором), адаптер, посредством которого, калипер крепится к раме велосипеда.

Гидравлические дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед механическими в эффективности. Это обусловлено тем, что жидкость в гидролиниях не меняет свою плотность, не сжимается и не деформируется, в отличие от тросика механического тормоза.

Различают открытый и закрытый типы гидравлических тормозов. К недостаткам закрытых, можно отнести потребность в регулировке во время эксплуатации.

Уменьшение или увеличение объема тормозной жидкости, к примеру, от воздействия температуры вызывает потребность регулировать положение тормозных колодок. Также тормозные колодки следует регулировать, когда происходит их частичный износ.

В тормозах открытого типа эта проблема отсутствует. Поскольку их конструкция предусматривает расширительный бачек, заполняемый тормозной жидкостью (находится, как правило, у тормозной ручки). Регулировок такие тормоза в процессе эксплуатации не требуют.

На наличие модуляции (плавность движения ручки в начале хода и мощное сцепление колодок с ротором в конце) влияет количество поршней в калипере.

Когда речь идет о выборе определенной модели, есть смысл посоветоваться с ее обладателем. Ведь для разных стилей катания нужны разные тормозные системы.

Кросскантрийщикам подходят плавные и легкие, в даунхиле или фрирайде — мощные и четко контролируемые, в дертджампинге — с хорошей модуляцией и, при этом, максимально легкие и мощные.

После первой настройки колодки, относительно тормозного диска, сами принимают правильное положение. Но это не касается моделей с одним поршнем. Они требуют регулирования, почти, как и механические. К примеру, Hayes Sole. Даная модель не считается лучшей среди гидравлических тормозов.

Предварительная подготовка гидравлических дисковых тормозов открытого типа заключается в следующем:

  1. В тормозную систему нужно залить масло. В тормозах Shimano – минеральное масло. В тормозах Avid, Hayes, Helix – используется тормозная жидкость DOT.
  2. Процесс прокачки тормоза заключается в выдавливании воздуха из гидролиний, цилиндров и тормозных бачков, прогоняя через них масло.
  3. Затем выставляется калипер таким образом, чтобы тормозные колодки не цепляли ротор.
  4. Установка дисковых тормозов на велосипед производиться в такой последовательности:
  5. Закрепим на руле тормозные ручки и отрегулируем их положение с помощью шестигранника;
  6. Устанавливаем ротор на втулку, ставим колесо на место, затягиваем болтами либо эксцентриками;
  7. Крепко прикручиваем переходник, возможно использование фиксатора резьбы;
  8. Устанавливаем калипер, но не затягиваем шестигранники, так что бы он «плавал».
  9. Нажав тормозную ручку, проверяем, в равной ли степени выдвигаются тормозные колодки при нажатии.
  10. Зажав тормозной диск колодками, калипер станет на нужное место. Чтобы ему помочь, стоит пытаться крутить колесо вперед-назад.
  11. Попеременно подтягиваем болты. Если болты были сильно ослаблены, придётся еще раз плавно отпустить и резко нажать ручку.
  12. Прижав калипер, нужно раз 15-30 резко понажимать ручку, чтобы подвести колодки к тормозному диску на рабочее расстояние.
  13. При отпущенной ручке, прокручиваем колесо и проверяем, нет ли трения ротора о какую либо из колодок. Если есть, нужно расслабить болты клипера и немного сдвинуть его в сторону трущей колодки.
  14. Затем обратно подтягиваем болты и проверяем, ели есть необходимость, повторяем вышеуказанные действия.
Читайте также:  Осанка - проблемы плечевого пояса - всё о велоспорте

Как настроить дисковые тормоза на велосипеде: инструкция

Настройка дисковых тормозов на велосипеде не есть сложным процессом. Сейчас сами в этом убедитесь. Давайте выясним, как настроить дисковые тормоза на велосипеде самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам:

  1. Закрепив колесо, следует отцентровать калипер по отношению к ротору посредством подбирания и установки между креплениями на раме и калипера шайб различной толщины, что есть в комплекте.
  2. Положение калипера изменяется от того, насколько сильно затягиваешь болты. Соответственно толщину и количество шайб нужно будет подбирать до доли миллиметра.
  3. В случае, когда ротор соприкасается с обеими колодками и происходит трение, колодки нужно развести. Для этого, слегка выкрутите специальный шестигранник на калипере, при этом тормоза станут срабатывать позже.
  4. Если вы хотите добиться меньшего хода тормозной ручки, шестигранник нужно вкрутить. Возможно, дело в неровном тормозном диске, который придется выравнивать.
  5. Во время проведения робот не стоит переворачивать велосипед, чтобы избежать попадания воздуха в систему. Также не нажимайте ручку, если в системе нет масла, а ротор не стоит между тормозных колодок, иначе они сожмутся, после чего придется снимать калипер и разжимать тормозные колодки отверткой.
  6. Когда все операции завершены, еще раз подтягиваем все болты. Проверяя роботу, внимательно следим, чтобы тормозной диск не перекашивался и не смещался во время нажатия на тормозную ручку.

Регулировка механического дискового тормоза

  1. Поскольку механические дисковые тормоза более чувствительны к смещению оси колеса, болты или эксцентрики стоит затягивать непосредственно сидя на велосипеде или прижимая передний амортизатор. В противном случае в дальнейшем, совершая небольшие прыжки, при езде может появиться трение ротора о колодку.

  2. Сильно прикручиваем переходник. Калипер устанавливаем, используя инструкции приведенные выше. Одну из колодок выдвигаем посредством вкручивания на пол оборота винта, что регулирует ее положение.

  3. В тормозных системах Hayes, перед выполнением этой операции, нужно выкрутить блокирующий шестигранник, а после того, как вся настройка будет завершена, вернуть в исходное положение.
  4. Аккуратно прижимаем калипер к ротору, чтобы его плоскость совпала с плоскостью неподвижной колодки.

  5. Затем попеременно подтягиваем болты крепления калипера. Действия, приведенные выше, проводим с отсоединёнными рубашкой и тросиком. Следите за тем, чтобы плоскость колодки не сместилась относительно плоскости тормозного диска.
  6. Затягиваем оба шестигранника и возвращаем регулировочный болт колодки в исходное положение.

  7. После этого прокручиваем колесо, проверяя на наличие трения. Если трения нет, статичную колодку можно немного выдвинуть регулировочным болтом и наоборот.
  8. Прижимаем подвижную колодку, подтягивая рычаг, к которому крепится тросик.

    Ротор при этом будет слегка смещаться к статичной колодке, но незначительно!

  9. Ставим тросик и рубашку в нужном положении в рычаге, внешняя колодка должна быть прижатой. Слегка притягиваем соответствующий болт.
  10. Аккуратно нажимаем на ручку тормоза до начала рабочего хода, от чего трос станет в нужное положение в рычаге.

    Крепление троса затягиваем и проверяем на наличие трения колодки. Немного закручиваем регулировку на ручке, если колодка трет и наоборот.

Тормоза нужно настраивать так, чтобы регулировка на ручке была выкручена минимально, потому, лучше поправить положение тросика на рычаге калипера. Так резьба ручек будет сохранена от повреждений.

Колодки тормозные на велосипед, какие бывают

Безопасность катания на велосипеде, эффективность его тормозной системы напрямую зависит от использованных тормозных колодок. Рассмотрим, какие бывают колодки тормозные на велосипед, их преимущества и недостатки.

В зависимости от конструкции и ценового диапазона происходит деление колодок на разновидности. И в первую очередь по двум основным типам тормозов: ободных (V-brake) и дисковых.

Колодки для тормозных систем типа V-brake

Бывают таких типов:

Одноразовые – их конструкция состоит из болта с проставочными шайбами металлической пласнины и резиновой основы. Имеют малый строк эксплуатации, но и недорогостоящие.

Картриджные – их конструкция состоит болта с проставочными шайбами металлической пластины и картриджных колодок, которые снимаются посредством нажатия на шплинты. Резиновую основу можно заменять.

Встречаются колодки, как для сухой, так и для мокрой погоды. Определить степень износа ободных тормозных колодок можно по специальным меткам (канавкам).

Изношенные колодки следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения обода. Отметим, что для ободных тормозов V-brake подходят и картриджные и одноразовые колодки. И здесь действует правило – чем дороже, тем эффективней.

Колодки для тормозных систем дискового типа

На рынке тормозные колодки для дисковых тормозов представлены металлизированными (Sintered) и органическими (Resin). И эти типы имеют, как свои преимущества, так и недостатки.

Выбор подходящего состава колодок могут определять такие факторы, как вес велосипедиста, погодные условия и состояние трассы, стиль катания, размер роторов.

Металлизированные тормозные колодки

Состоят из сплава металлсодержащих веществ.

Преимущества:

  • более стойки к нагреванию от трения, чем органические тормозные колодки;
  • эффективнее работают в условиях мокрой трассы;
  • имею больший ресурс.

Недостатки:

  • создают шум;
  • длительная притирка;
  • модуляция относительно хуже;
  • нагревается калипер, вместо того, чтобы рассеивать тепло через ротор.

Такие тормозные колодки предпочтительно выбирать райдерам с большим весом. Подходят для использования на мокрых трассах в грязи и дождь. При затяжных спусках они сохраняют свою мощность, хотя с ними хуже модуляция.

Работают шумно, но ввиду большей жёсткости состава имеют ощутимое преимущество в ресурсе. Потому, приступая к выбору тормозных колодок, в первую очередь, учитывайте, то в каких условиях вы будете их использовать.

Органические тормозные колодки

В их состав входят органические вещества и резина.

Преимущества:

  • малошумные;
  • притирка происходит быстро;
  • лучший уровень модуляции;
  • передают тепло на ротор, защищая калипер от перегрева.

Недостатки:

  • меньший эксплуатационный ресурс;
  • менее эффективно работают на мокрой, грязной трассе.

Предпочтительно использовать райдерм с небольшим весом, в дисциплинах требующих частого и продолжительного торможения как кросс-кантри. Чувствительное торможение обусловлено хорошей модуляцией.

Из-за более мягкого состава, быстрей происходит износ. Не пригодны для использования на грязной трассе, поскольку даже незначительная пыль ухудшает эффективность их работы.

Источник: http://2Kolesa.com.ua/kak-ustanovit-diskovye-tormoza-na-velosiped-i-kak-ih-otregulirovat/

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

Тормозная система велосипеда – одна из самых важных составляющих, именно от нее зависит безопасность велосипедиста. Важно выбрать лучший вариант из всех существующих, а также разобраться в установочных нюансах. Поэтому перед тем, как начать установку дисковых тормозов, мы предлагаем ознакомиться с принципом работы данного устройства, его подвидами и иными нюансами.

Рекомендуем прочитать:  Замена тормозных колодок на велосипеде Обслуживание дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза: что это и какие бывают?

Тормозная система велосипеда состоит из следующих компонентов:

  • Тормозной диск (ротор);
  • Ручки тормоза;
  • Калипер (узел, который состоит из двух тормозных колодок, соприкасающихся с ротором, и бачков с тормозной жидкостью, которая находится под давлением);
  • Адаптер (прикрепляет калипер к велосипедной раме).

Среди подвидов, представленных на рынке отмечаются:

  1. Гидравлические. Устройство гидравлических тормозов представляет собой управляющий цилиндр с поршнем, который расположен в тормозной ручке на руле. Этот силовой цилиндр приводит в действие тормозные колодки. Может быть как один, так и два цилиндра. Тормозные колодки соединены специализированным высокопрочным рукавом. Система заполнена жидкостью (маслом) и является герметичной. Обычно гидравлика не имеет расширительного бачка, потому ремонт или замена масла нуждаются в специальных инструментах и опыте.
  2. Механические. У механических тормозов, как правило, двигается лишь одна колодка, которая изгибает ротор и прижимает его ко второй колодке (неподвижной). Тормозная ручка соединена с калипером за счет стального троса. Их конструкция имеет схожесть с обычными тормозами – усилие от тормозной рукоятки так же передается на колодки через стальной трос. Основные преимущества данного типа – высокая надежность, относительная дешевизна, простота конструкции и ремонтопригодность. Особенно эти нюансы оценят по достоинству велосипедисты, привыкшие путешествовать на дальние расстояния, по ненаселенной местности.
  3. Гибридные. Велосипедные тормоза-гибриды сочетают и гидравлику, и механику. С помощью рычага трос воздействует необходимо на гидравлическую часть, которая расположена в корпусе тормоза, а также состоит из одного силового цилиндра и второго управляющего. Между ними имеется небольшой объем масла.

Преимущества дисковых тормозов

  • большая мощность торможения;
  • высокий коэффициент трения меж стальным диском и абразивом;
  • хорошая точность дозирования тормозного усилия;
  • независимость от погодных условий, грязи и т.п.;
  • нормальная работа тормоза при определенных повреждениях обода;
  • долговечность ободов, колодок, дисков.

Что заключает в себе установка?

Установка дисковых тормозов на велосипед состоит из выполнения следующих задач:

  1. Крепление тормозных ручек на руль и регулировки их положения. Осуществляется с помощью шестигранника.
  2. Установка калипера (машинки) в специальные дисковые крепления, расположенные на велосипедной раме.
  3. Монтаж тормозных дисков (ротора) на втулку при помощи специальных болтов (обычно 6 штук). Болты должны входить в комплект.
  4. Закрепление троса в тормозную ручку, которые после должны быть помещены в рубашку. Рубашка проводится к калиперу за счет имеющихся на раме направляющих.
  5. Регулировка дисковых тормозов.

Как правильно отрегулировать?

Важно учесть, что монтаж калипера должен быть произведен так, дабы тормозные колодки не задевали ротор. Не стоит сильно затягивать шестигранники при его установке, они должны слегка «плавать».

Чтобы калипер стал на нужное место, следует зажать тормозной диск колодками и попытаться покрутить колесо вперед-назад. Тормозные колодки должны выдвигаться в равной степени, это можно проверить нажав тормозную ручку. Болты нужно подтягивать попеременно.

После прижатия калипера, необходимо резко понажимать ручку раз 15-30, дабы подвести к тормозному диску колодки (на рабочее расстояние). Также важно проверить есть ли трение диска о какую-либо из колодок. Для этого нужно прокручивать колесо при отпущенной ручке.

Если трение присутствует, необходимо расслабить болты калипера и слегка подвинуть его в сторону трущей колодки. Если есть такая необходимость, то можно еще раз подтянуть болты и повторить вышеуказанные действия.

(87

Источник: https://sportzoom.ru/kak-postavit-diskovye-tormoza-na-velosiped/

Как настроить тормоза на велосипеде

Без сомнения тормоза являются одним из самых важных компонентов на велосипеде. Их нужно поддерживать в хорошем состоянии — они должны быть всегда чистыми и правильно отрегулированными.

Тормоза должны быстро и эффективно реагировать на все ваши команды. Для достижения этой цели их проектируют с минимально возможными зазорами. Но со временем по мере износа в них появляется люфт, что приводит к увеличению времени реакции, снижению эффективности торможения и ухудшению управляемости велосипедом.

Что необходимо настроить?

  • Тормозные рычаги: Со временем рычаги могут загрязниться, а также сместится со своего посадочного места на руле.
  • Тормозные колодки: Тормозные колодки по мере их использования постепенно изнашиваются, что может привести к увеличению времени реакции тормозов и необходимой силы нажатия на тормозные ручки.

    Кроме того колодки могут сместиться со своего места.

  • Тормозные механизмы: Тормозные механизмы включают тормозные рычаги, тормозные башмаки (удерживают тормозные колодки на месте) и сами колодки. Из-за агрессивной езды, падений и аварий эти механизмы могут сместиться со своей позиции.

    Их следует регулярно проверять, чтобы быть уверенными, что все компоненты тормозов работают правильно и находятся на своих местах.
    Большинство проблем с тормозами на самом деле являются следствием повреждения колёс или изменения их формы.

    Если у вас постоянные возникают проблемы с тормозами, то вам следует провести полное техническое обслуживание велосипеда, чтобы в том числе проверить состояние колёс.

  • Тормозные тросики и рубашки: Со временем тросики могут износиться, поржаветь и растянуться.

    Возникшее вследствие этого дополнительное провисание в системе может привести к тому, что тормозные колодки немного отойдут от обода. Также могут порваться, погнуться и износиться гибкие рубашки, которые защищают тросики.

Как часто нужно проверять тормоза?

Проводите полную проверку тормозов перед каждой поездкой. Убедитесь, что компоненты тормозов находятся в хорошем состоянии и на своём месте.

Кроме того регулярно проводите проверку и техническое обслуживание тормозов у опытного механика, чтобы вовремя обнаружить проблемы, которые вы не заметили или не могли исправить из-за недостатка опыта.

Если вы редко катаетесь на велосипеде, то регулировку тормозов следует проводить приблизительно каждые шесть месяцев.

При более жесткой или частой эксплуатации сдавайте велосипед на техническое обслуживание чаще.

Процедура регулировки тормозов

  • Регулировка тормозных рычагов: Просто нажмите на них до упора. Между внутренним краем каждого рычага и рулём должен остаться зазор примерно в один дюйм. Проверьте, чтобы каждый тормозной рычаг надёжно удерживался на своём месте — не смещался со своего места при надавливании на него со всех сторон.

    При нажатии тормозные рычаги должны перемещаться плавно: без рывков и скрипа.

  • Регулировка тормозных колодок: Осмотрите колодки на наличие трещин, значительного износа или затвердения поверхности. Колодки с затвердевшей поверхностью можно восстановить по описанной ниже процедуре.

    Колодки с трещинами или со значительным износом восстановлению не подлежат — их нужно заменить. Степень износа можно оценить по количеству трещин. Неравномерно изношенные колодки нужно отшлифовать или заменить.

  • Проверка положения тормозных механизмов: Визуально осмотрите переднюю и заднюю тормозные системы.

    Убедитесь, что тормоза расположены симметрично вокруг колеса и тормозные колодки равноудалены от обеих поверхностей обода. Каждая колодка должна:

    • При нажатии на тормозные ручки полностью контактировать с ободом, не прикасаться к покрышке выше и не свисать ниже обода.

    • Если смотреть на колодку сверху, то передний край колодок должен располагаться немного ближе к ободу, чем задний, чтобы он начинал контактировать с поверхностью обода немного раньше, чем задний край колодок.

  • Регулировка тормозных тросиков: Во время настройки тормозов или регулярного технического обслуживания велосипеда всегда проверяйте тормозные тросики на предмет видимых следов истирания, ржавчины или признаков износа. Тросик должен свободно проходить через все рубашки и направляющие элементы, которыми он крепится к велосипеду.

Распространённые поломки тормозов и их решение

Во время каждого технического обслуживания тормозной системы велосипеда необходимо проверять правильность расположения компонентов тормозов и их работоспособность. Полная регулировка тормозов выходит за рамки данной статьи и здесь не рассматривается.

  • Неправильная работа тормозных рычагов
    Как правило тормозные рычаги могут неправильно работать по трём причинам:
    1. Тормоза работают не на полную мощность
    2. Рычаги повреждены или загрязнены
    3. Тормозные колодки расположены недостаточно близко к ободам

    Решение 1: Большинство современных тормозов имеет так называемый быстросъёмный механизм, который позволяет ослабить тросики и при этом не сбить настройки тормозной системы. Как правило ослабление тросиков требуется для того, чтобы развести тормозные рычаги и вынуть колесо. Некоторые из таких быстросъёмных механизмов находятся на самих тормозах, другие расположены на тормозных рычагах или в любом другом месте на всём протяжении проложенного троса. Если вы обнаружили слишком большой люфт в тормозной системе, то сперва проверьте эти быстросъёмные механизмы, чтобы убедиться, что они не задействованы.

    Решение 2: Если с быстросъёмными механизмами всё в порядке, но тормозные рычаги работают плохо или вообще не работают, то возможно проблема в самих рычагах — они требуют очистки или замены.

    Решение 3: Если первые два решения не устранили проблему, то проверьте насколько близко к ободам находятся тормозные колодки, чтобы они могли создать достаточную силу торможения. Но перед тем, как начать регулировку тормозов, проверьте степень износа тормозных колодок. Изношенные тормозные колодки следует попросту заменить. Если же с ними всё в порядке, то попробуйте покрутить против часовой стрелки головку регулировки тросика, которая расположена в месте вхождения тросика в тормозной рычаг (или калипер на шоссейном велосипеде), пока не достигните требуемого расстояния между колодкой и ободом (стандартное расстояние 1/8 дюйма). Если головка регулировки тросика, также известная как штуцер, выкручена до предела, но тормозные колодки не достигли необходимого положения, то вам лучше отдать велосипед опытному веломеханику для проведения более полной регулировки тормозов.
    Всякий раз, когда вы проводите техническое обслуживание велосипеда, просите механика проверять обода, которые являются неотъемлемой частью тормозной системы велосипеда. Поврежденные или неправильно отрегулированные обода или колеса могут вызвать или способствовать возникновению неполадок с тормозами.

  • Неправильная установка тормозных механизмов или тормозных колодок Неправильная установка тормозных механизмов может привести к снижению эффективности торможения или появлению скрипа. Как правило тормозные механизмы и тормозные колодки удерживаются на месте с помощью обычных болтов, шайб и крепёжных гаек. В большинстве случаев переустановка ограничивается ослаблением необходимой гайки или болта и фиксацией тормозного механизма в правильном положении с помощью затягивания стопорного болта.

    Так как у каждого тормоза свою конструкция, то мы не приводим детальное описание необходимых регулировок. Потратьте немного времени на ознакомление с механизмами ваших тормозов, чтобы при необходимости вы могли произвести основные регулировки.

  • Недостаточная сила трения
    Если тормоза не обеспечивают достаточного тормозного усилия после проверки рычагов и механизмов, то скорей всего тормозной системе потребуется профессиональная регулировка. Но прежде, чем отдавать велосипед на ремонт в мастерскую, проверьте:
    • Загрязнены ли обода: Загрязнение ободов приводит к снижению эффективности торможения, даже если с самими тормозами всё порядке. В качестве решения проблемы проверьте обода и в случае необходимости почистите их.
    • Изношенные или «затвердевшие» колодки: Со временем из-за грязи на ободах тормозные колодки становятся жесткими и скользкими, что ведёт к снижению их эффективности. Поэтому проверяйте поверхность тормозных колодок всякий раз, когда замечаете уменьшение эффективности торможения или появление скрипа. Отшлифованные или затвердевшие поверхности тормозной колодки следует заменить или почистить по описанной ниже методике.

Процедура очистки тормозов

Тормоза следует чистить всякий раз, когда замечаете снижение эффективности торможения или наличие грязи. Особенно важно поддерживать в чистоте тормозные колодки.

  • Тормозные колодки: Счистите грязь с тормозных колодок с помощью смоченной спиртом тряпки или наждачной бумаги (абразивной губки) для металлических поверхностей. Также осторожно извлеките посторонние предметы, которые впились в колодки. Поверхность тормозной колодки должны быть достаточно мягкой, чтобы её можно было поцарапать ногтями.
  • Тормозные тросики: Протирайте и смазывайте тормозные тросики раз в несколько месяцев или при появлении признаков грязи и ржавчины на видимых поверхностях. Нанесите небольшое количество велосипедной смазки рядом с направляющей троса и рубашками. При этом будьте предельно осторожны, чтобы даже капля смазки не попала на тормозные колодки или обода.
  • Тормозные рычаги и их шарниры: Все точки вращения тормозной системы нужно протирать и смазывать маслом, при этом перемещая детали вперёд назад. Чем чаще будете смазывать, тем лучше.

Источник: http://velofun.ru/repair-shop/regulirovka-tormozov-na-velosipede.html

Ссылка на основную публикацию