Велосипедные втулки передние и задние, устройство велосипедной втулки, ремонт

Велосипед – простой или сложный механизм? Все зависит от того, с какой стороны посмотреть и какой конкретно велик у нас перед глазами.

Например, устройство МТБ можно назвать сложным по сравнению с сити-байком, но простым относительно автомобиля. Тем не менее даже самая заурядная модель – система взаимосвязанных узлов.

Выделить какой-то один из них не получится – эксплуатацию обеспечивает слаженная работа всех механизмов. Как раз к таким относятся колесные втулки.

Велосипедные втулки отвечают за распределение круговых и радиальных нагрузок, равномерность вращения колеса, накатистость, а в некоторых случаях – за переключение передач и остановку велосипеда.

Исходя из этого, понимаем, что состояние втулок напрямую влияет на качество езды.

А раз так, остановимся на этом механизме подробнее: как он устроен, чем различаются между собой втулки, как обслуживать этот узел.

Устройство велосипедных втулок

Механизмы такого типа впервые появились именно на велосипедах. В основе работы втулки лежат подшипники качения – шариковые детали для передачи крутящего момента от оси на корпус втулки и вращения колеса. Распространение получили три основных типа подшипников качения – шариковая насыпь, сепараторные и закрытые (промышленные).

Классическим и универсальным устройством обладает передняя втулка:

• ось колеса с креплениями к дропаутам;
• подшипники;
• защитные вставки – пыльники;
• корпус;
• наружные крепления под спицы.

Конструкция идентична на велосипедах любого типа, начиная от стандартных дорожных моделей и заканчивая скоростными велосипедами специального назначения. Разумеется, что при схожести общего строения втулки будут различаться между собой по материалу, весу, прочности, степени защиты и ходовому ресурсу.

Втулки на передние колеса легче и проще, чем на задние. Это связано с меньшей динамической нагрузкой на переднюю часть велосипеда. Кроме этого, сложность заднего механизма по сравнению с передним связана с наличием свободного хода. Он устанавливается на всех велосипедах, кроме fix-байков. Также перед легче перебирать своими руками.

Стандартное устройство осевого колесного узла

Какими бывают корпуса втулок велосипеда? По типу производства они разделяются на:

• литые,
• штампованные,
• точеные.

По сравнению с точеными и штампованными (прокатными), литые втулки обладают низким запасом прочности, а также чуть уступают им по весу.

Однако при грамотной эксплуатации и своевременном обслуживании они также могут прослужить достаточно долго без расспицовки колес.

Применяемые материалы – алюминиевые сплавы для литья и точки, сталь используют в штамповке. Ось изготавливается из стали, алюминия и реже – из титана.

На большинство втулок велосипедов устанавливают конусные подшипники с радиальным упором. Деталь крепится таким образом:

1. На ось навинчивается конус.
2. Сверху на корпус насаживается подшипник.
3. Внешняя часть плотно прилегает к корпусу втулки.

Подшипники такого типа получили распространение благодаря высокому ходовому ресурсу возможности перебрать и отрегулировать по мере износа. Некоторые модели горных и шоссейных велосипедов оснащаются радиальными пром-подшипниками.

В сравнении с классическими открытыми шариковыми системами прома не требуют разборки и просты в установке. За счет меньшего сопротивления качению и более высокого КПД эти подшипники значительно увеличивают ходовой ресурс втулки.

Задние втулки – разновидности и принципиальные отличия

Устройство осевых узлов для задних колес сложнее, чем для передних – выше уже упомянули о встроенном механизме свободного хода. Кроме этого, втулки снабжаются специальными вставками под кассету, трещотку, тормозные диски. На моделях с планетарным переключением передач задние втулки – это сложные шестеренчатые системы.

И конечно, на классических советских велосипедах и современных сити-байках они оснащены тормозным механизмом:

Схема задней втулки с барабанным тормозом

По конструкции задние велосипедные втулки разделяются на виды:

• классическая, без тормозов, с креплением под кассету и/или диск;
• тормозная с внутренним барабанно-колодочным механизмом;
• планетарная;
• червячная;
• flip-flop;
• без свободного хода.

Классические узкие втулки по внешнему виду схожи с передними. Устанавливаются на скоростные модели, имеют встроенный механизм свободного хода. Принцип работы заключается только в прямой передаче усилий от педалей через трансмиссию на ось. Фиксацию втулки обеспечивают собачки, которые в отсутствие приложенных усилий удерживают корпус, за счет чего колесо крутится самостоятельно по инерции.

Отличия передней и задней втулок горного велосипеда

Планетарка – модель, которая вызывает живой интерес у велосипедистов. Вся многоступенчатая трансмиссия скрыта в корпусе втулки, благодаря чему ей не требуется регулировка, она на 100% защищена от вредных погодных условий и обладает очень высоким ходовым ресурсом.

Планетарная втулка с тормозом, на 3 передачи

Классическая система планетарки – три передачи: стандартная, повышенная и пониженная. На картинке показана модель с ножным тормозном, как на советских сити-байках, но существуют и бестормозные планетарки. Высокоскоростные трансмиссии оснащаются пятью, семью и восемью передачами. По числу передаточных отношений они сопоставимы с 24-ступенчатыми кассетными системами.

Велосипедная трещотка

Ремонт планетарок не предусмотрен, они служат один раз. Сложности могут возникнуть с обслуживанием осевого узла и подшипников, если они износятся раньше механизма переключения скоростей. Также есть и пара других недостатков – высокий вес и относительно низкая ударная прочность. Планетарки ставятся на городские модели, так как в агрессивных условиях быстро изнашиваются.

Червячная и барабанная тормозные втулки устанавливаются на задние колеса односкоростных велосипедов. Торможение происходит при движении педалями назад. Механизм работает по следующему алгоритму:

1. При движении ведомой звезды назад активируется механизм свободного хода. На всех ножных тормозных системах есть некоторый запас, когда звезда может провернуться назад на 1/8 оборота. Это, в свою очередь, снижает эффективность торможения.
2. Остановка корпуса.
3. Вращение барабана и раздвижка тормозных колодок, остановка колеса.
4. При отсутствии приложенных усилий на педали пружина барабана должна мгновенно отскакивать. Если этого не происходит (говорит об износе механизма), колесо необходимо растормозить, прокрутив педали вперед.

Червячный тормозной механизм отличается от барабанного тем, что к внутренней стенке корпуса при вращении звезды в обратном направлении прикладывается резьбовой шнек. Преимущества тормозных втулок:

• не требуется частое обслуживание – этому способствует герметичный корпус и большое количество смазки;
• по необходимости легко извлечь и смазать подшипниково-осевую часть, не задевая тормоза;
• относительно небольшой вес, хорошая прочность.

Flip-flop, или двухзвездочная втулка, – система, которая позволяет развернуть колесо на 180 градусов. По обоим концам расположены две звезды разного диаметра, в зависимости от предполагаемых условий езды колесо повернуть большой или маленькой звездочкой.

Велосипед на flip-flop можно считать двухскоростным

Двухзвездочная модель не имеет встроенного тормозного механизма и даже свободного хода. Задняя втулка без свободного хода передает усилия в обоих направлениях – от педалей к колесу и от колес к педалям. Благодаря этому, динамика велосипеда заметно увеличивается по сравнению с моделями на свободном ходу.

Амортизационные втулки – сравнительно новая и малоизвестная разновидность. Устанавливается на передней оси и служит гасителем колебаний колеса. При движении велосипеда совершает возвратно-поступательное движение вверх-вниз по направляющей скобе. Для достижения амортизационного эффекта снаружи окаймлена упругими эластичными вставками.

Типы креплений на раму велосипеда

Рассмотрим, какие крепления бывают на колесные оси. Традиционно представлены тремя типами:

• гайковые – на бюджетных дорожных и скоростных моделях, ось закреплена на дропауты двумя гайками;
• шлицевые – имеют аналогию с гайками, вместо них на ось накладываются плоские шлицевые накладки;
• эксцентрики – распространенное крепление на скоростных велосипедах, пружина фиксируется зажимной гайкой и рычагом.

С позиции удобства эксцентрики лучше гаек и шлицев – колеса снимаются и ставятся за полминуты, механизм простой и относительно долговечный. Однако сила закрепления не соответствует агрессивным условиям езды – слишком высокие нагрузки на крепления.

Специально для этих целей были придуманы гибридные крепления «эксцентрик-гайка». С правой стороны ось крепится к дропауту через обычную гайку, а с левой зажимается рычагом. Установка такого эксцентрика выглядит таким образом:

1. Ось продевается через рычажное крепление через весь корпус втулки.
2. Резьба накручивается на дропаут вилки или заднего пера.
3. Сверху накидывается гайка.
4. Зафиксированный с правой стороны эксцентрик зажимается обычным рычагом.

Рычажно-резьбовой эксцентрик Maxle

Таким образом, колесо не ослабнет на высокой скорости по бездорожью. Если обычный эксцентрик уже не спасает, есть смысл выбрать именно такой тип крепления.

Переборка втулки – просто, быстро, качественно

Рано или поздно необходимость залезть в осевую систему колеса и отремонтировать ее возникает у любого велосипедиста, даже владельца стандартного сити-бийка. Со временем смазка стареет, подшипники истираются, могут поломаться шайбы, да и ось невечная.

Неисправности втулок определяются очень просто:

• ухудшение наката, снижается средняя скорость велосипеда;
• хруст подшипников;
• люфт;
• подтекание смазки;
• трещина в корпусе.

Для устранения последней проблемы потребуется разборка колеса, в остальных случаях можно обойтись без расспицовки. Вообще операцию по снятию корпуса лучше доверить мастеру – спицы снять получится легко, а вот надеть обратно и правильно настроить получится не всегда.

Порядок действий, как разобрать втулки самостоятельно:

1. Снять колеса с дропаутов.
2. При помощи гаечных ключей подходящего размера ослабить крепежные гайки на оси. С заднего колеса необходимо снять кассету с помощью съемника.
3. Подшипники могут быть застопорены колечками. Тонкой отверткой аккуратно поддеваем их.
4. Теперь мы получили доступ к подшипникам. Извлекаем их наружу и аккуратно откладываем в сторону. Нежелательно, чтобы шарики рассыпались.
5. Вытащить ось из полости корпуса.
6. Протереть внутреннее пространство и детали от застаревшей смазки. Аккуратно сложить запчасти на чистую тряпочку.

Разобранный червячный осевой узел заднего колеса

При профилактической переборке детали и корпус смазываются, и далее узел собирается в обратном порядке. Как видно, сделать переборку очень просто, полчаса от силы.

Примечание: для втулок лучше приобрести специальный смазочный состав, а отдельно на подшипники можно нанести густую смазку.

А что делать, если требуется замена подшипников, оси, шайбочек, а то и всей втулки? За заменой всего узла лучше обратиться в мастерскую. Если быть точнее, то необходима переспицовка колеса. В остальном же самостоятельно починить внутренний механизм не составит труда:

1. Подбираем подшипники по типоразмерам. На одну сторону они устанавливаются внешней, на другую – внутренней стороной, главное, не перепутать.
2. После разборки все детали лучше сложить в том порядке, в каком они были установлены на втулку – так легче потом собрать.
3. Смазывать необходимо сначала внутреннюю полость, потом ось и только в последнюю очередь подшипники.
4. После того как сборка завершена, устанавливаем колеса на велосипед и проверяем работу втулок. Люфт, затормаживания, вытекания смазки – все это признаки неправильной переборки.

Крепежные гайки должны быть затянуты, но не должны мешать вращению оси. Слабая затяжка вызовет люфт, а слишком сильная – дополнительную нагрузку на подшипники и затрудненное вращение.

Разобрать и собрать втулку просто, с задней все осложняется съемом кассеты, тормозного диска.

Кроме того, ее устройство за счет встроенного механизма свободного хода (как минимум) сложнее, чем у передней, поэтому перебирать следует с особой аккуратностью. 

Задняя и передняя втулки велосипеда: особенности механизмов

Заботливый хозяин следит за состоянием своего велосипеда. Хотя бы раз в сезон любому байкеру следует очищать основные узлы и детали железного коня, разбирать их и смазывать.

Научившись делать это самостоятельно, вы сэкономите время и деньги. При активном катании периодически следует заменять износившиеся элементы на новые.

В сегодняшней статье мы поговорим о ремонте задней и передней втулок велосипеда.

Особенности втулок велосипеда

От состояния втулок зависит качество работы всего байка. Узлы отвечают за распределение нагрузок при катании, влияют на накат байка, скорость торможения, четкость переключения скоростей трансмиссии. Давайте рассмотрим механизм втулок и поговорим о том, какие типы конструкций существуют, и как обслуживать их правильно.

Конструкция втулок

Механизмы такого типа впервые стали применяться именно в конструкции велосипедов. Работу втулки осуществляют так называемые подшипники качения. Они представляют собой особые шарики, точно передающие крутящий момент с оси колеса на корпус механизма. Посредством этого осуществляется вращение колес и движение велосипеда.

Основными типами подшипников качения являются:

1. Сеператорные варианты.
2. Промышленные или закрытые подшипники (промподшипники).
3. Шариковая насыпь.

Особенности передней втулки

Давайте рассмотрим устройство передней втулки. Она имеет:

1. Корпус.
2. Ось колеса. Она также предусматривает крепления, совместимые с дропаутами велосипеда.
3. Подшипники.
4. Защитные пыльники.
5. Внешние крепления, предназначенные для спиц.

Конструкция устанавливается на все виды велосипеда и идентична как для обычных дорожных моделей, так и для скоростных и профессиональных байков узкой специализации. Различаются втулки по материалу, прочности, весу, ходовому ресурсу и степени защиты механизма от грязи и повреждений.

По сравнению с задними втулками, передние модификации отличаются легкостью и простотой конструкции. Это вызвано повышенной динамической нагрузкой на заднее колесо велосипеда. Помимо этого, сложность заднего элемента обусловлена наличием свободного хода. Передние втулки легче поддаются самостоятельному разбору.

Давайте рассмотрим корпуса втулок велосипеда. По своей конструкции они бывают:

• Точеными.
• Литыми.
• Штампованными.

Литые втулки в сравнении со штампованными (их еще называют прокатными) или точеными имеют более слабый запас прочности, а также уступают им по легкости. При аккуратной эксплуатации и своевременном прохождении техобслуживания, они имеют довольно долгий срок службы и не требуют расспицовки колес. Для их изготовления применяются сталь или алюминий, в редких случаях — более дорогостоящий титан.

Большинство втулок предполагают установку конусных подшипников, имеющих радиальный упор. Узлы такого типа монтируются следующим образом:

• Конус навинчивается на ось колеса.
• Сверху подшипник насаживается на корпус.
• Верхняя часть при этом должна прилегать вплотную к корпусу втулки.

Подшипники такой разновидности распространились широкого благодаря своему хорошему ходовому ресурсу и подходящей для легкого демонтажа и сборки конструкции. Перебрать узел такого вида или отрегулировать его настройку не представляется сложным.

Втулки горного велосипеда или шоссейника в некоторых случаях оснащаются радиальными промышленными подшипниками. Есть сравнить их в классическими открытыми шариковыми модификациями, промподшипники окажутся более простыми в установке и разборке. Узлы такого вида также имеют более высокий КПД и хороший ходовой ресурс.

Особенности конструкции задней втулки

По сравнению с передним, заднее колесо обладает более сложным осевым узлом. Втулки заднего колеса снабжены особыми вставками, предназначенными для кассеты, тормозных дисков и трещотки. Байки, оснащенные планетарным переключением передач, оборудуются втулками, имеющими сложные шестеренчатые системы.

И классические советские модели, и современные городские велосипеды имеют схожий механизм тормозов.

Виды задних втулок:

1. Классические. Втулки такого типа не имеют тормозов, располагают особыми крепежами под диск и/или кассету.
2. Тормозная втулка. Предполагает внутренний барабанно-колодочный механизм.
3. Червячная втулка.
4. Механизм типа flip-flop.
5. Модель, не имеющая свободного хода.

Стандартные узкие модификации втулок схожи со своему строению с передними механизмами. Они устанавливаются на новые модели скоростных байков и оснащены особым внутренним устройством, обеспечивающим свободный ход колеса. Механизм функционирования таких втулок основан на прямой передаче усилий от педалировании через части трансмиссии на ось колеса.

Крепеж узла обеспечивается при помощи специальных собачек, удерживающих корпус. Таким образом при отсутствии приложенных усилий колесо свободно крутится при помощи инерции.

Особый интерес байкеров вызывает так называемая планетарка. Она представляет собой втулку, в которой внутри находится многоступенчатая трансмиссия. Механизм такого типа надежно скрыт корпусом, защищен от погодных неурядиц и пыльных дорог. Система не требует регулировки.

Классическая модификация планетарки имеет три возможные передачи. Помимо стандартной, предлагаются повышенная и пониженная.

Имеются как тормозные планетарки, которые устанавливались, в основном, на городские модели времен СССР, так и бестормозные модификации. Многоскоростные трансмиссии имеют от пяти до восьми передач.

По количеству скоростей они могут быть поставлены в один ряд с 24-ступенчатыми кассетными механизмами.

Из возможных недостатков планетарок можно выделить то, что они абсолютно не пригодны для ремонта. При выходе из строя элементов конструкции, целиком заменяется весь узел. Также могут возникнуть трудности с уходом за подшипниками и осевым узлом.

Среди недостатков могут быть названы высокий вес и довольно низкая устойчивость к механическим повреждениям. Узлы такого типа ставятся, в основном, на прогулочные модели для финтеса.

Для агрессивного катания они не подходят из-за быстрого износа в условиях повышенной нагрузки.

Барабанная и червячная тормозные втулки монтируются, как правило, на сигнлспиды (модели велосипедов, оснащенные одной скоростью). Торможение реализуется посредством нажатия на педали в направлении, обратном кручению. Работа механизма осуществятся следующим принципом:

• При кручении ведомой звезды в обратном направлении, срабатывает механизм свободного хода. Стоит отметить, что практически все модели ножных тормозов имеют запас, в условиях которого звезда может прокрутиться назад примерно на одну восьмую часть целого оборота. Конечно же, торможение при этом становится менее эффектным.
• Происходит остановка корпуса устройства.
• Начинается кручение барабана и смещение тормозных колодок. Таким образом производится остановка колеса.

В исправном состоянии пружина барабана мгновенно отскакивает при отсутствии усилий, приложенных к педалям. При износе механизма этого не происходит, и приходится прибегать к прокручиванию педалей в обратном направлении для растормаживания механизма. Конечно же, это очень неудобно. Лучше поддерживать узел в рабочем состоянии. Это, прежде всего, влияет на безопасность катания.

Червячная модификация, по сравнению с барабанной, имеет резьбовой шнек. Он закрепляется к внутренней поверхности корпуса и активизируется при обратном вращении педалей.

Тормозные втулки имеют следующие преимущества:

1. Благодаря наличию качественного герметичного корпуса, они не требуют регулярного обслуживания, чистки и настройки.
2. В механизмах такого типа отсутствует необходимость сложного демонтажа. Устройство разбирается легко. Смазка оси и подшипников не затруднит даже новичка.
3. Тормозные узлы имеют невысокий вес и обладают хорошей устойчивостью к механическим повреждениям и нагрузкам.

Втулка, оснащенная двумя звездами, или Flip-flop, представляет собой механизм, позволяющий поворачивать колесо на 180°. По обоим концам такой втулки установлены звезды, имеющие различный диаметр. Колесо разворачивается при помощи одной из звезд, в зависимости от условий катания.

Такая система не имеет ни внутреннего тормозного механизма, ни устройства свободного хода.

Если система не предусматривает свободный ход, втулка заднего колеса способна передавать усилия в обоих возможных направлениях: как от колеса к педалям, так и от педалей к колесу.

По сравнению с велосипедами, имеющими свободный ход, модели такого типа выгодно отличаются динамикой и повышенной управляемостью.

Амортизационные втулки

Относительно новой и пока что мало распространенной является амортизационная модификация вилок.

Устройства такого типа устанавливаются на передние колеса велосипедов и служат в качестве амортизации при проезде по препятствиям. Конструкция предполагает возвратно-поступательные движения по особой направляющей скобе.

Это значительно помогает сгладить вибрацию от неровностей дороги. Снаружи такая втулка имеет упругие эластичные элементы.

Способы креплений

Давайте рассмотрим варианты монтажа на оси колес. Принято выделять три вида креплений:

1. Гайковые варианты предусматривают монтаж к дропаутам при помощи двух гаек. Устанавливаются модификации на скоростные и дорожные байки.
2. Шлицевые модели похожи на гайковые, только в качестве крепежных элементов в них используются плоские шлицевые пластины-накладки.
3. Эксцентрировые крепления являются самыми распространенными на скоростных велосипедах. Пружина в них фиксируется при помощи зажимной гайки и удобного рычага. По удобству такой вариант значительно превосходит предыдущие два. Конструкция простая и долговечная. Недостатком эксцентриков является лишь низкая устойчивость к ударам в агрессивном катании.

Именно для использования в профессиональном экстремальном велосипедном спорте были разработаны гибридные варианты крепления, совмещающие эксцентрик с гайкой. С правой стороны такого механизма ось закрепляется к дропауту при помощи обычной гайки, а слева зажим осуществляется дропаутом.

Чтобы установить гибридный механизм, необходимо:

• Продеть ось через корпус втулки и рычажное крепление.
• Закрутить резьбу на дропаут (элемент находится на заднем пере или вилке).
• Накинуть сверху фиксирующую гайку.
• Зажать эксцентрик при помощи рычага.

Совет:

Если обычные эксцентриковый механизм является слишком слабым для вашего стиля катания, остановите свой выбор на гибридном варианте.

Как перебрать втулку

В любом, даже самом простом велосипеде, время от времени возникает необходимость разбора ключевых узлов для обслуживания и ремонта. Смазка требует замены, механизмы нуждаются в очистке, изношенные детали следует своевременно заменять на новые.

Определить неисправность велосипедных втулок достаточно просто. Для этого следует обратить внимание на следующие симптомы:

• Ухудшение наката велосипеда.
• Снижение средней скорости катания.
• Наличие люфтов.
• Подтекание из механизма масла.
• Нарушение целостности корпуса втулки.

Все проблемы, кроме последней, можно устранить без разборки колеса. Нарушение целостности корпуса невозможно ликвидировать без расспицовки конструкции. Данную процедуру лучше переадресовать мастеру. Снять спицы колеса может любой владелец байка, но для их правильной установки требуются специальные инструменты и определенная сноровка.

Алгоритм самостоятельного разбора втулки:

• Необходимо начать со снятия колес с дропаутов.
• Далее следует ослабить зажимные гайки оси. Делается это при помощи обычных гаечных ключей подходящего размера.
• При помощи съемного инструмента демонтируется кассета заднего колеса.
• Если подшипники механизма застопорены при помощи специальных колечек, следует поддеть их при помощи узкой отвертки.
• При наличии доступа к подшипникам, особое внимание следует уделять сохранности элементов. При извлечении подшипников, шарики следует сложить в отдельную емкость. Следите за тем, чтобы они не рассыпались по комнате и не потерялись.
• Далее следует вытащить из корпуса саму ось.
• Затем необходимо протереть внутреннее пространство и все детали ветошью. Это делается для полного удаления старой смазки.
• Все разобранные элементы следует аккуратно сложить на газету или чистую тряпочку.

При техобслуживании механизма детали и корпус следует смазать.

Сборка узла производится в порядке, обратном указанному выше.

Демонтаж, промывка и монтаж от силы занимают полчаса. Для качественного обслуживания механизма в домашних условиях рекомендуется приобрести специальную смазку. Для втулки выбирается отдельное средство, подшипники при этом обрабатываются предназначенной для этого густой смазкой. Не следует использовать для работы составы, предназначенные для цепи или других узлов.

Если требуется произвести замену всего механизма, специалисты рекомендуют доверить работу профессионалу и обратиться в сервисный центр. Производить действия такого рода в домашних условиях довольно трудно. Для замены втулки потребуется переспицовка колеса, которую практически невозможно качественно осуществить своими руками.

Ремонт втулки

Осуществить ремонта узла довольно просто. Для этого необходимо:

• Правильно подобрать подшипники по типу и размеру.
• Установить их правильно. С одной стороны они монтируются внешним концом наружу, с другой — внутренним. Важно не перепутать и закрепить элементы правильно.
• После демонтажа все делали следует отдельно разложить на чистой бумаге или ветоши в том порядке, в котором они были сняты. Это поможет в последствии осуществить правильную сборку и не перепутать шаги. Можно также снять этапы работы на фото или видео.
• Обработка элементов смазкой осуществляется в следующем порядке: сначала следует смазать внутреннюю часть механизма, потом — саму ось и только в последнюю очередь нанести смазку на подшипники.
• После завершения обработки следует собрать детали в порядке, обратном разбору.
• Завершающим шагом будет проверка правильности сборки. Следует рассмотреть механизм на предмет подтекания смазки, люфтов, посторонних звуков при работе. При необходимости производятся повторный разбор и коррекция.

Обращайте внимание на то, что монтажные гайки должны быть затянуты до оптимального положения. Слишком сильно зафиксированные крепления будут мешать свободному вращению оси и подвергнут подшипники излишней нагрузке. Слабо затянутые гайки приведут к люфту.

Заключение

Как видите, разбор и ремонт втулки велосипеда не представляет собой ничего сложного. Трудности могут возникнуть лишь при работе с тормозным механизмом или при необходимости снятия кассеты.

Устройства, оснащенные функцией свободного хода разбираются чуть сложнее, однако и эту работу можно осуществить в домашних условиях.

Обслуживать и ремонтировать более сложные втулки стоит с повышенной внимательностью.

Задняя втулка велосипеда устройство, сборка и разборка

Одной из главных деталей велосипедов является втулка, от качества которой зависит основная характеристика – «накатистость». Их существует огромное количество, но большую сложность вызывает задняя втулка велосипеда, устройство которой достаточно сложное.

Какие втулки выпускает промышленность?

Различаются их по:

• устройству;
• материалу, используемому для изготовления, следовательно, и прочности;
• весу;
• размеру;
• способу изготовления.

Так как у велосипеда два колеса, то и втулки две – передняя, позволяющая колесу свободно вращаться, и задняя, помимо функции, выполняемой передней, задняя отвечает за накат байка, т.е. его эффективную езду без прикладываемой нагрузки.

Конструкция задней бывает нескольких модификаций:

• свободный ход отсутствует – задняя бестормозная;
• без тормозного механизма, но со свободным ходом;
• задняя втулка велосипеда с ножным тормозом, устройством свободного хода.

Особенностью устройства последней является то, что для того, чтобы велосипед остановить необходимо педали вращать в обратную сторону. Внутри этого устройства, есть тормозной механизм, составляют который барабан и колодки, приводящиеся в движение вращающейся в обратном направлении звездой.

Разновидностью барабанной является червячная задняя втулка велосипеда, устанавливаемая обычно на байках односкоростных дорожных. Несмотря на невысокую эффективность, что, без сомнения, является минусом, у устройства огромный ресурс, что перечеркивает упомянутый минус.

Скоростные велосипеды снабжены бестормозными задними втулками, которые легче тормозных, меньше по размеру и имеют конструкцию более простую. Во время движения велосипеда свободный ход не позволяет педалям вращаться.

Устройство втулок передних и задних

Ось велосипеда задней втулки может зажиматься на дропаутах или на раме. Спицы, отходящие от нее, соединяются с ободом, и благодаря подшипникам они вращают колесо.

Более простое устройство у втулки переднего колеса, выполняющей только вращение велосипедного колеса. На расположенных по торцам корпуса, выполненного в форме цилиндра, фланцах есть ось, подшипниковые узлы, отверстия для установки спиц.

Более сложная конструкция у задней велосипедной втулки. Устройство ее такое непростое потому, что одновременно с функцией вращения, выполняемой ею, она является основой под трещотку или кассету.

Задняя веловтулка удерживает колесо благодаря осевым концам перьев рамы, закрепленным в отверстиях одним из существующих способом:

• с помощью эксцентриков (без демонтажа колеса и специальных инструментов);
• гаек (с помощью гаечного ключа для их затягивания, взятых из расчета 2 штуки на одну втулку);

• дисковых веловтулок (на горниках), которые рассчитаны на крепление ротора.

Материал

В качестве материала используется сталь, бронза, сплавы алюминия.

Способы изготовления

В зависимости от технологического процесса изготовления втулки делятся на:

• штампованные;
• точеные;
• литые – наиболее прочные.

Последние отличаются большим весом. Их ставят на колеса с расположенными радиально спицами, чтобы повысить радиальные нагрузки.

На велосипеды, относящиеся к высокому классу чтобы уменьшить вес, ставят задние втулки с полыми осями большего диаметра и повышенной жесткостью.

На шоссейниках и горниках устанавливают их с разборными подшипниками, отличаются которые повышенным КПД. Устанавливать их не сложно, а регулировка не требуется.

Наиболее же распространены в наши дни велосипедные задние втулки, снабженные конусными радиально-упорными подшипниками качения.

Разобрать заднюю втулку скоростного велосипеда, чтобы отрегулировать, не столь сложно, как кажется. Чтобы эти детали служили дольше, их необходимо своевременно смазывать, очищать, регулировать, менять подшипники.

Производители

В ценовом сегменте лидирующие позиции принадлежат производителю Shimano, детали которого отличающиеся тем, что благодаря упорно-радиальным подшипникам качения становится доступной функция их регулировки и ремонт.

Их визитной карточкой считают возможность крепления спиц без фланцев. Наилучшим качеством, по мнению большого числа велосипедистов, обладают в этом бренде Deore LX. Неплохим вариантом считаются Alivio.

Заслуживает внимания продукция тайваньской компании Novatec, уверенно завоевывающая рынок.

Техобслуживание

Оно состоит в уходе за подшипниками, входящими в состав — чистке, смазке, регулированию.

Чтобы эти детали велосипеда служили долго, необходимо выполнять следующие правила:

• перебирать заднюю втулку, если на нее попала влага;
• делать это тем чаще, чем интенсивнее эксплуатируется велосипед: для городского байка достаточно выполнять действия раз в сезон, как и для шоссейного, а для горного аналога – вдвое, а то и втрое, чаще;
• диагностировать при обнаружении посторонних звуков или появлении люфта; проводить периодическую смазку.

Чем смазывают втулки велосипеда? Этот вопрос актуален для многих велосипедистов. При сборке задней втулки велосипеда, рекомендуется использовать для подшипников густую смазку, типа Литол и ШРУС. Для зубчатых колес, находящихся в трещотке, и собачек более подходит смазка жидкая (можно смешать ее с густой).

Обязательно нужно перед нанесением удалить старую смазку, пользуясь WD 40 или керосином. Наносят свежую смазку тонким слоем после просыхания растворителя. Если же этого не учитывать, то излишки смазки при езде приведут к загрязнению, что сократит срок службы детали.

Разборка и сборка

К большей части кассетных задних втулок применима нижеприведенная инструкция, позволяющая со сборкой и разборкой задней втулки велосипеда справляться быстро и грамотно.

Устройство этих деталей от разных производителей идентично. Имеются лишь незначительные различия, которые не влияют на процесс разборки.

• Приступая к ремонту, необходимо рабочее место очистить, чтобы на нем не осталось пыли, ниток и волосков, которые способны испортить деталь.
• Разборка рассматривается на примере Hyperglide.

Техника безопасности

Многие детали велосипеда изготавливаются производителями из хромомолибденовых закаленных сталей и упрочненной стали, следовательно, они отличаются хрупкостью. Поэтому, работать с ними нужно осторожно, обязательно защищая глаза.

Это основное правило техники безопасности позволит избежать травм при проведении работ по разборке задней втулки, которую нужно обязательно заспицовывать в колесо. Использовать для этого тиски нельзя.

Устройство втулок заднего колеса велосипеда таково, что разборка их начинается со снятия стопорного кольца. Использовать для снятия с подшипника с контргайкой внутреннего кольца можно острогубцы: в шлицевую канавку его аккуратно продвигают «носик», удерживая звездочки (как бы направляя их в сторону свободного хода).

Этим же способом пользуются, чтобы снять стопорное кольцо, имеющее правую резьбу (вращают его против стрелки часов).

Работая с трансмиссией, не забывайте, что направление вращения педалей велосипеда должно совпадать с направлением затягивания. То есть, раскручивают заднюю втулку против стрелки часов. У трансмиссии, расположенной справа, на задней втулке будет также правая резьба.

Как правильно снять ось и звездочки

Чтобы разобрать втулку заднего колеса велосипеда, требуется вытащить кассету, сняв стопорное кольцо. Кассеты обычно скреплены заклепками. В некоторых имеются звездочки двух типоразмеров, поэтому, сняв их, нужно не нарушить порядок.

Звездочки необходимо очистить, пользуясь керосином, метилэтилкетоном или ацетоном.

Рекомендуется также (для удаления заусенцев) потереть их металлической щеткой. Прокладки протирают и возвращают на место.

Следующий шаг – снятие оси. Для этого требуется снять все, что находится на противоположном звездочкам конце оси, вытащив ее на расстояние, достаточное для снятия подшипников.

Далее, аккуратно поднимают уплотнитель со стороны, противоположной задней втулке, работая по окружности рычагом. Его слегка выталкивают, не применяя силу, стараясь (насколько возможно) вытащить его ровно.

После снятия уплотнителя, на внутреннем кольце подшипника становятся заметны два гнезда.

Что нужно знать, чтобы снять с подшипника комбинированное кольцо?

Для этого потребуются специальные инструменты. С помощью системы рычагов, соответствующих размеру гнезд, кольцо отвинчивают по часовой стрелке. Справившись с этой работой, можно переходить к следующему шагу – снятию подшипников.

Выполнив это, их смазывают, чтобы хорошо сели на место. С сердцевины снятой задней втулки потребуется удалить, не повредив, все шайбы (их, как минимум, три). Их нужно протереть и сохранить в таком же порядке.

Для очистки шайб подойдет любой растворитель. Перед сборкой они должны хорошо высохнуть. Поддев подшипники небольшой отверткой, их кладут на тряпку.

Шайбы сохранять все.

Они должны быть установлены на место, если нет никаких серьезных проблем. Если же замечены проблемы с переключением передач, можно попробовать удалить самую тонкую из них, собрать и проверить, исчезла ли проблема.

Если нет, шайбу возвращают на место, а удалят более толстую. Если достигнуть приемлемой нагрузки удается только с самой толстой из шайб, возможно, задняя втулка изношена и требует замены.

Перед сборкой нужно убедиться, что подшипники находятся в соответствующих обоймах, из которых были извлечены. Их установить необходимо на свои места, не переставляя на другую сторону колеса, поскольку, зазоры, образующиеся в процессе износа, у них разные.

Достаточно мелкие подшипники кассетных втулок легко теряются, но для их поиска не рекомендуется пользоваться магнитом, поскольку, намагнитившись, они будут притягивать железные частицы, что приведет к быстрому их износу.

На этапе их чистки, их заворачивают в тряпку, чтобы удалить лишнюю смазку. Затем процесс повторяют, смочив чистую тряпку в растворителе.

При обнаружении дефектов или явных следов его износа, заменяют новым.

Снятие зажимного винта

Из инструментов для этой работы нужен ключ на 12 или же пара универсальных гаечных ключей (как на картинке). Зажимной винт вращают против часовой стрелки, поскольку у него правая резьба.

Главное – делать это осторожно, чтобы винт не расколоть. Для облегчения процесса, можно сделать нехитрое устройство, позволяющее увеличить длину рычага — надеть дополнительную трубку на ключ. Грубую силу применять нельзя, чтобы не испортить заднюю втулку.

Чистка

На картинке, приведенной в разделе «Как разобрать и собрать заднюю втулку?» детали, которые снимать нельзя, обозначены красным цветом. Если их повредить, придется менять.

На данном шаге задняя втулка полностью разобрана. Остается почистить с помощью проволочной дискообразной щетки резьбу стопорного винта и другие резьбовые соединения, чтобы предотвратить заедание после установки детали на место.

Далее, проверяют на наличие трещин и сколов все компоненты, включая собачки, которые, для того, чтобы снять, необходимо потянуть назад и приподнять стопорное пружинное кольцо.

Если обнаружены неисправные компоненты, их заменяют новыми. При сборке собачки устанавливают в правильном направлении и месте. Иначе вращаться кассетная задняя втулка не будет.

Собирая сердцевину, на резьбу стопорного винта наносят смазку и противозадирное вещество. Тем же способом, что использовали, чтобы снять стопорное кольцо, закрепляют сердцевину, прикладывая усилие 3-7 кгс.

В канал для установки подшипников наносят смазку, которая работает подобно клею, удерживая их на посадочных местах, пока идет установка остальных деталей. Теперь, смазав храповое кольцо, их ставят внутрь оболочки.

Когда собрана одна сторона задней втулки, сердцевину, аккуратно помещают в обойму, закрепляют, устанавливают шайбы, проявляя максимум осторожности, вставляют в обоймы подшипники, чтобы они не деформировались. На свободном ходу проверяют работу детали.

Для вкручивания комбинированного кольца, против часовой стрелки прокручивают оболочку задней втулки, чтобы убедиться в правильности установки подшипников. Если все собрано грамотно, кольцо с силой затягивают.

Установка подшипников

Проще их устанавливать, начиная со стороны трещотки.

Устанавливаемось

Чтобы нагрузку настроить правильно, контргайкой следует зафиксировать конус, помещенный в трещотку. Со стороны трансмиссии ось рекомендуется заблокировать, максимально отцентровать (если крепится болтами).

Окончательная сборка

Подшипники со стороны трещотки обильно смазать, закрутить в них конусы для установки предварительной нагрузки, вращая по часовой стрелке контргайкой.

Вначале конус затягивают не сильно, чтобы он оказывал незначительное сопротивление вращению, т.е. открутить его можно было бы рукой.

Если процесс заклинивает, то, скорее всего, замены требуют подшипники, которые изношены полностью, а то и задняя втулка для зажима конусных деталей, которая самостоятельно закручиваться не должна.

Устройство кассеты такое, что вставить ее возможно единственным способом: с силой затягивают контргайку, проверяя, чтобы в кассете не было люфта. Осталось проконтролировать зазор между тормозными колодками и ободом, а также свободно ли вращается колесо. После того, как предварительная нагрузка настроена, можно фиксировать с помощью контргайки, конус.

Установив на байк колесо, вращают педали: вначале в одну сторону — вперед, потом – в обратную, чтобы удалить излишки смазки. Вытечь она должна в течение нескольких минут. Велосипед готов к работе.

Видео: Задняя втулка велосипеда передняя втулка — что это?