Большое разнообразие выпускаемых велосипедов позволяет каждому подобрать байк не только по способу применения (спортивный, внедорожный или городской), но и по стилю езды, типу местности и другим индивидуальным параметрам. У купленной модели уже нельзя изменить конструкцию, но улучшить комфортность, проходимость, управляемость, накат, а также увеличить срок службы возможно за счёт правильно накачанных шин.
Факторы, влияющие на выбор давления
Справка. Давление в шинах измеряют в барах, килопаскалях и фунтах на дюйм квадратный (Psi) с помощью стрелочных или цифровых манометров, которые выпускаются и как отдельные устройства, и в комплекте с насосом.
- Минимальное и максимальное давление, на которое рассчитана покрышка, производитель указывает прямо на её боковине под размерами колеса, при этом показатели в PSI обычно дублируются в BAR и kPa.
- Соотношение между единицами измерения следующее: 1 бар (атмосфера) равен 100 kПа или 14,504 Psi.
- Для того, чтобы правильно накачать шины, необходимо учитывать следующее:
- тип байка;
- рельеф местности;
- состояние дорожного покрытия;
- температуру окружающего воздуха и покрытия;
- вес велосипедиста (байкера, райдера, сайклиста) и перевозимого груза;
- вид, размер и материал покрышки;
- конструктивные особенности обода;
- опытность сайклиста и стиль вождения.
Вес велосипедиста
Изначально одинаково накачанные шины будут неравномерно проседать под райдерами с различным весом, при этом на покрышку заднего колеса будет оказываться большее давление, чем на переднее. Поэтому в задней покрышке давление должно быть больше, и оптимальная разница с передним — составлять около 10%.
Ниже приведена таблица, в которой указана зависимость минимального и максимального давления в колёсах байка с шириной покрышки около двух дюймов от веса велосипедиста:
| Вес велосипедиста | Давление (min-max) | |||
| Кг | Фунты | бар | kПа | Psi |
| 50 | 110 | 2,38-2,58 | 238-258 | 34,5-37,4 |
| 60 | 132 | 2,50-2,70 | 250-270 | 36,3-39,2 |
| 70 | 154 | 2.62-2.82 | 262-282 | 38-40.9 |
| 80 | 176 | 2,74-2.94 | 274-294 | 39,7-42.6 |
| 90 | 198 | 2,86-3,06 | 286-306 | 41.5-44,4 |
| 100 | 220 | 2.98-3,18 | 298-318 | 43.2-46,1 |
| 110 | 242 | 3.1-3,3 | 310-330 | 45-47,9 |
- Эта зависимость распространяется не только на внедорожные, но и на городские велосипеды.
- При весе байкера выше 50 кг давление в шинах надо увеличивать на 1,2% от среднего значения на каждый лишний кг.
- При этом следует учитывать не только вес сайклиста, но и перевозимую им поклажу.
Внимание. При увеличении давления стоит помнить, что нельзя превышать максимальное значение, на которое рассчитана покрышка, так как это может привести к её разрыву или к деформации обода.
Местность
- Владельцам горных, городских и туристических велосипедов часто приходится ездить по пересечённой местности, а также по различным дорожным покрытиям.
- При езде по просёлочным и грунтовым дорогам, лесным тропинкам или песку давление в шинах лучше поддерживать близким к минимальному значению, указанному производителем.
- Для асфальтированной городской дороги шины лучше накачать до средней величины.
- Если же придётся преодолевать кочки и камни, давление лучше поднять до максимального.
Сезон
Подготавливая велосипед к очередному выезду, следует помнить и о погодных условиях. Летом, за счёт нагревания окружающей атмосферы и асфальта, воздух в шинах также будет нагреваться и расширяться, создавая дополнительное давление в шинах. Учитывая это, давление в покрышках должно быть на 7-8% ниже от оптимального (с учётом веса райдера и других факторов).
В зимнее время происходит обратный процесс. При охлаждении воздуха в шинах, давление снижается. Поэтому колёса перед прогулкой в зависимости от температуры воздуха лучше накачать выше нормы от 10 до 15%.
Стиль езды
Если велосипедист предпочитает спокойный прогулочный стиль езды по ровной дороге, давление в шинах должно быть приближено к среднему из указанных на покрышке изготовителем. В этом случае накат не будет максимальным, зато увеличится поверхность сцепления. Велосипед будет мягко преодолевать небольшие неровности.
Справка. Под накатом подразумевается расстояние, на которое может переместиться байк без приложения усилий велосипедиста. На этот показатель оказывают влияние сопротивление качению поверхности велопокрышек и трение в подшипниках.
Для любителей агрессивного стиля вождения любую поездку можно приравнять к трюковой или езде по трассе с препятствиями, сопровождающуюся постоянными нагрузками на покрышку. Поэтому ездоку-экстремалу колёса лучше накачать как можно ближе к максимальному значению. Это предотвратит преждевременный износ камеры из-за трения о корд покрышки.
В зависимости от типа покрышки
При выборе давления в шинах важную роль играет вид велосипеда, а вернее, размеры колеса, ширина обода и тип велопокрышки, которая на нём установлена. Следует также учитывать, что на байке шины переднего и заднего колеса могут отличаться между собой.
Существуют следующие виды покрышек:
- Слики (slick в переводе с разговорного английского означает гладко) — данные покрышки отличаются полным отсутствием протектора или его очень маленькой высотой, и предназначены для подготовленных трасс с хорошим покрытием. За счёт большого внутреннего давления они имеют минимальное соприкосновение с дорожным полотном, что позволяет развивать максимальную скорость.
- Полуслики можно отнести к универсальным покрышкам. Благодаря протектору, слабовыраженному в средней части и имеющему грунтозацепы по бокам, данные шины при накачке, близкой к максимальной, можно использовать на асфальтовых трассах. При передвижении по неровностям и естественному грунту обеспечить больший контакт с поверхностью можно, снизив давление в покрышках до среднего уровня.
- Шипованные — предназначены для езды по грунтовым дорогам и бездорожью (грязи, снегу и песку). Их зимняя разновидность может быть с протекторами, в которые устанавливаются металлические шипы для передвижения по льду. Давление в таких покрышках подбирается индивидуально для различного грунта и погодных условий.
Внимание. Все покрышки следует устанавливать по стрелке (нанесена на боковую поверхность), которая указывает направление вращения колеса.
Для горного велосипеда
Горные велосипеды наиболее популярны из-за своей универсальности. Но из-за неё сложнее подобрать необходимое давление, при котором возможно соблюдение баланса между накатом и сцеплением.
Благодаря большому объёму шин, используемых для внедорожников, давление в них не велико и составляет от 2,4 до 4,1 бар.
Поэтому, отправляясь в поездку по бездорожью, желательно накачать покрышки немного ниже среднего уровня (около 2,6 атмосферы). Это обеспечит хорошее сцепление с грунтом и надёжное управление байком.
Однако слишком низкое давление при столкновении с камнем может привести к пробитию шины.
Если же предстоит поездка по асфальту, колёса стоит подкачать до 3,2 бар, что позволит увеличить накат и скорость. Следует учитывать, что увеличенное давление не только снизит комфортность передвижения, но и увеличит износ резины.
Для шоссейника
Шоссейные (роудбайки) относятся к спотривным видам велосипедов и отличаются:
- лёгким весом;
- конструкцией руля;
- узкими покрышками (сликами).
Нормальным давлением для роудбайка считается 8-11 бар. Профессиональные спортсмены подбирают его величину на основании многолетнего опыта. Начинающему райдеру лучше поддерживать указанное производителем минимальное давление, с поправкой на собственный вес.
Важно. Давление в роудбайке, в отличие от внедорожника, следует проверять чаще, так-как на вид падение в 1.5 бара можно не заметить, а снижение ниже минимального грозит пробоем покрышки.
Для других видов
Кроме хорошо всем знакомых горных и шоссейных велосипедов, встречаются также фэтбайки (подвид внедорожника), ВМХ и триалы (спортивные), гибриды, туринги, детские, женские и грузовые.
Для каждого из этих видов давление в шинах подбирается согласно диапазону, указанному на покрышке изготовителем, с учётом всех факторов: веса байкера, местности, сезона и дорожного покрытия.
Почему так важно правильно подобрать давление в шинах, и какой эффект?
Для правильного выбора давления в шинах необходимо учитывать все перечисленные факторы и понимать, к каким последствиям могут привести перекачанные или спущенные покрышки.
Повышенное давление (не выше максимально указанного) необходимо:
- для байкеров с большим весом и перевозки грузов — снижается проседание покрышки;
- для езды по трассам с хорошим покрытием — увеличивается накат и скорость;
- для экстремального стиля вождения и езды по камням — снижается вероятность пробоя;
- при низкой температуре воздуха — снижается риск падения давления ниже минимального.
Недостатки:
- снижается комфортабельность езды;
- повышается износ резины;
- вероятность повреждения покрышки и прокола камеры об обод.
Пониженное давление необходимо:
- для езды по бездорожью и пересечённой местности — увеличивается сцепление, повышаются амортизационные свойства;
- при высокой температуре воздуха — снижается риск увеличения давления выше максимального.
Недостатки:
- вероятность слёта покрышки с обода;
- двойной прокол камеры при наезде ободом на препятствие;
- проворот камеры внутри шины с повреждением нипеля.
Как видно из статьи, чтобы правильно накачать колёса, приходится учитывать множество факторов. Однако для райдера привычка регулярно проверять и поддерживать необходимое давление в шинах окупится не только комфортабельной ездой, но и значительной экономией на замене преждевременно вышедших из строя покрышек.
Давление в покрышках: что нужно знать | ВелоЖурнал
Основной вопрос, который интересует большинство начинающих велосипедистов — как сильно накачивать колеса?
Ну, может, и не основной. Может, и не вопрос. А только интересует.
Однозначный ответ на поставленный вопрос дать невозможно. Его просто нет. Но не спешите расходиться, нам есть что сказать по этому поводу.
Ведь на выбор оптимального давления в колесах влияет множество факторов: желаемый уровень комфорта, уровень зацепа, наличие камеры, выбранная дисциплина, конструкция покрышки и её размер, состав резины, конструкция обода, вес райдера…
Критериев, от которых стоит отталкиваться, всех не перечислишь. Хотя бы потому, что в каждом конкретном случае райдер имеет свои уникальные переменные.
Тем не менее, мы расскажем об основных аспектах.
Маркировка на боковине покрышки.
Первый источник данных о давлении воздуха на шоссейных и МТБ покрышках находится на самих покрышках. Наносится информация в численных значениях краской или рельефным текстом и содержит она, как правило, двойное значение — отдельно в psi (фунты на кв.
дюйм) и отдельно в BAR-ах. Последнее в наших широтах применяется чаще, мы эту величину именуем “атмосферами”.
Всегда указывается две величины — минимальная и максимальная.
В инструкции по эксплуатации производитель рекомендует придерживаться этих значений для безопасного движения.
Давайте разберемся, для чего разработчики вводят ограничительные меры и как это сказывается на безопасности.
При использовании покрышки на давлении ниже минимального, появляется риск заработать “змеиный укус”. Этот вид прокола происходит при наезде на какое-либо препятствие, обод сминает покрышку и ударяется о препятствие через эту самую покрышку.
В лучшем случае, повредится только камера, она получит два пореза на небольшом расстоянии друг от друга. Вылечить такой прокол практически невозможно, камера отправляется в мусорку. В реальности, заклеивать народ такие дырки пытается, однако порезы имеют свойство расходиться, увеличиваясь в размерах.
В худшем случае, происходит повреждение и самой покрышки. Ремонт осуществить можно, конечно, но долго такая резина уже не проходит. При попытках ее накачать, из дырок наружу начнет просачиваться камера, разрывая поврежденный корд. Да, это и опасно, разрыв покрышки в движении мало кому понравится.
И вообще, чем ниже давление, тем выше вероятность получения прокола, не обязательно “змеиного укуса”.
Бескамерная резина менее подвержена таким проколам, однако всё же подвержена. Использовать ее в бескамерном режиме в дальнейшем будет невозможно, скорее всего.
Давление меньше минимального сказывается и на износе камеры.
Да, вам не показалось.
Камера подвержена износу. Известен факт этот далеко не всем, так как камера быстрее отправляется в мусорку из-за многочисленных проколов и отрывающихся сосков. Износ происходит из-за ее трения о внутреннюю поверхность покрышки в процессе деформации под воздействием качения.
Трение это приводит к истончению материала камеры, после чего она рвется или в ней начинают появляется многочисленные дырки. Заклеивать такую камеру бесполезно.
Далее, при пониженном давлении возможно проскальзывание покрышки на ободе при экстремальных нагрузках во время активного вкручивания или торможения.
Наиболее опасным является проскальзывание именно во время торможения. Возможно оно, как на камерных, так и на бескамерных покрышках. В обоих случаях произойдет разгерметизация. Разумеется, если такое драматическое событие происходит в момент экстренного торможения, то последствия будут весьма печальными.
Также повышается риск разбортировки колеса в движении, особенно в техничных поворотах. Покрышка попросту слезет с обода.
Кроме того, на низком давлении становится намного сложнее крутить педали и в значительной степени ухудшается управляемость, велосипед плохо слушается руля из-за избыточной деформации резины — он начинает “плыть”.
Из положительного — ехать становится намного мягче, зацеп увеличивается многократно.
Превышение максимального давления на незначительную величину не означает, что шина лопнет, как надувной шарик. На самом деле покрышки рассчитываются с большим запасом прочности.
Для райдера повышенное давление сулит жутким дискомфортом.
Резина перестает поглощать неровности дороги и начинает все их транслировать в седло и руль. В дополнение к этому, сцепление с грунтом становится намного хуже, колесо склонно вязнуть в сыпучих субстанциях, если говорить отдельно о МТБ.
На шоссерах по зыбучим пескам не ездят, но в целом, все эти утверждения справедливы и для них. На жестких покрышках ездить просто неприятно.
Значительное превышение давления приводит к разрыву корда. Он расположен по всей площади покрышки, первые звоночки проявляются в появлении шишек.
Если точнее, то это уже последние звоночки, так как первые отследить невозможно.
Кроме того, повышается нагрузка на подвеску, если она есть, и вибрационная нагрузка на навесное оборудование, что тоже не обещает ничего хорошо и длительной эксплуатации не способствует.
Разбортировка колеса при повышенном давлении в процессе движения тоже возможна.
Несмотря на то, что мы описали большое количество негативных проявлений занижения или превышения, разрешенного производителем давления, эти ограничения не являются строгими (об этом ниже). Компании не могут предусмотреть все сценарии применения своих продуктов и вынуждены руководствоваться усредненными значениями.
Вес райдера
Немаловажным фактором влияния на выбор “идеального” давления является вес наездника.
Представим, что у нас есть два человека, их вес 30 и 100 килограммов. Теперь представим, что они сели на МТБ хардтейлы с одинаковым давлением в колесах на уровне, к примеру, 2,5 атмосферы.
Ограничение производителя в минимальном давлении, при этом, находится в переделах 2-х атмосфер.
Подходит ли это давление обоим в равной степени?
Конечно, нет.
В случае с 30-ю килограммами, вполне вероятно, что это значение окажется избыточным. В случае 100 килограммов — недостаточным.
То есть, если вы садите ребенка, который весит 30 или меньше килограммов, то придерживаться минимального значения, указанного производителем, бессмысленно. Малый вес не сможет достаточно деформировать покрышку, чтобы обеспечить комфорт и сцепление с дорогой на достойном уровне. То есть, давление можно смело снижать ниже минимального.
Правда, чрезмерное снижение тоже не рекомендуется, всё хорошо в меру. Колесо не должно проявлять тенденций к разбортировке, а борт покрышки должен плотно и равномерно прилегать к ободу.
Тяжелому наезднику, напротив, 2-х атмосфер может не хватать. Возможно появление избыточной деформации и проявление всех рисков, связанных с этим, о которых мы уже говорили.
Ограничение по весу, кстати, тоже существует. Как правило это 130 килограммов. Так пишется на каждой покрышке (всего их две), но это не значит, что в общем велосипед вывезет все 260 кг.
Превышать максимальные значения давления не рекомендуется даже, если райдеру его не хватает. То есть, если наездник сильно деформирует покрышку на максимальном значении, то такая покрышка ему противопоказана, необходимо подбирать другие модели, допускающие большие давления.
Резюме.
Понижать давление ниже минимального можно, при условии, что вес райдера ниже среднестатистического (60-70 кг). С превышениями максимального давления ситуация другая, его превышать не рекомендуется в любом случае независимо от веса.
Комфорт
Обеспечение комфорта наезднику находит свое отражение на увеличении его скоростных характеристик. Понимание комфорта, однако, у каждого отдельного райдера, разумеется, совершенно разное.
Кто-то готов мириться с тяжелыми педалями обеспечивая себе больше зацепа на низком давлении, кому-то важнее сохранить легкие педали на высоком, кто-то руководствуется соображениями сохранения низкого уровня вибраций (тоже низкое давление)…
То есть, и тут все очень индивидуально, указать конкретное значение, на котором комфортно будет ездить именно вам, невозможно.
Размер имеет значение
Речь идет о размерности покрышки, характеризующей ее толщину. В шоссейном мире она измеряется в миллиметрах, а в МТБ мире в дюймах.
Здесь действует простое правило — чем больше объём покрышки (ее толщина), тем меньшее давление ей требуется.
Вы сами это почувствуете при смене покрышек на более или менее жирные. Станет очевидным, что 3 атмосферы в диаметре 1,75” это далеко не то же самое, что в диаметре 2,6”. Последние попросят снижения давления для комфортного и уверенного движения.
Это для МТБ.
Переход на шоссейном велосипеде с 23-мм на 28 мм тоже сильно ощущается. Если для первых максимум находится на уровне 9 атмосфер, то для более жирных уже всего 8. Разница в комфорте колоссальна. Единственный негативный эффект для шоссейного велосипеда при установке покрышки пожирнее проявляется в увеличении аэродинамического сопротивления на высоких скоростях.
Конструкция
Любая покрышка — это не просто резиновая оболочка, это многослойная конструкция. Мы, кстати, подробно рассказывали об этом, когда знакомили читателей с разновидностями покрышек.
Количество, наполнение и площадь взаимного перекрытия этих слоев напрямую влияет на оптимальное давление. Покрышки с толстыми боковинами, например, потребуют меньшего давления.
Тонкие стенки боковин, наоборот, большего.
Также оказывает влияние наличие антипрокольного слоя, он делает беговую дорожку шины несколько жестче, от чего требуется снижение давления. Его отсутствие, наоборот, делает покрышку более податливой, комфортное давление возрастает.
Бескамерные покрышки или использование обычных в бескамерном варианте, позволяет пользоваться преимуществами качения на заниженных значениях давления.
Отсутствие камеры позволяет уйти в сторону от предостережений производителя, если деформации остаются на достойном уровне и не повреждают резину.
Да, и сама камера перестает создавать дополнительное сопротивление качению.
В общем, бескамерную резину все хвалят и небезосновательно.
Обод
Ограничения по максимальному давлению, порой, указываются на самом ободе. Вполне вероятно, что оно будет намного ниже того, что написано на резине. В этом случае придется руководствоваться меньшим из двух.
Превышения максимально допустимого давления для обода сулит его быстрым разрушением в самое неподходящее время.
И хорошо, если произойдет это сразу после накачивания. Когда рядом никого не будет. И велосипед будет где-то стоять без движения.
Кстати, такие ограничения чаще применимы к МТБ ободьям, с шоссейными немного проще, они рассчитываются на высокие давления всегда.
Шоссейные трубки и вовсе переходят порог в 10 атмосфер, однако трубки не оказывают такой нагрузки на стенки обода, как это делают клинчеры.
Если сейчас непонятно, о чем идет речь, то еще раз рекомендую почитать нашу статью, где мы подробно рассказываем о разновидностях покрышек.
Ширина обода тоже решает. Чем он шире, тем меньшее давление требуется покрышке для устойчивой работы без паразитных деформаций, главным образом, в техничных поворотах.
Дорожные условия
Важно понимать, что разные условия дорожного полотна тоже требуют дифференцированного подхода.
Снег, песок, щебень, камни, рыхлая земля, жидкая грязь — поверхности, образуемые этими субстанциями, обладают низкой несущей способностью. Снижение давления в шинах помогает нивелировать этот негативный фактор.
Происходит увеличение площади пятна контакта, вследствие чего подрастает зацеп, проходимость, скорость и комфорт.
Асфальт и плотная грунтовка требуют другого подхода. Здесь себя лучше проявят колеса потверже.
Повышенное давление снизит сопротивление качению и повысит среднюю скорость передвижения без ущерба для комфорта.
Идеально гладкая дорога или трековое покрытие позволяют и вовсе ездить на максималках без особых зазрений совести, если говорить о шоссерах.
Всё это мы подводим к тому, что даже при смене дорожных условий в рамках одной поездки целесообразно менять и давление в колесах. Операция требует затраты дополнительных сил, хотя окупается с лихвой.
Личный опыт поиска оптимального давления
Мне приходилось на горном велосипеде ездить за город по асфальтированным дорогам несколько десятков километров. Ехал на максималках (более 4-х атмосфер). Потом мы с ребятами сворачивали на грунтовки, чтобы отъехать подальше от цивилизации — это еще пара километров. Тогда я останавливался и спускал колеса.
Несколько раз делал тесты, пока не находил оптимальное давление. По пути домой всё повторял в обратном порядке. Таким образом, я довольно быстро ехал по асфальту с легкими педалями, а на грунтах мог практически не вставать из седла, настолько мягкими оказывались колеса, хотя педали становились значительно тяжелее.
Такие дела.
Также был опыт эксплуатации фолдинговой резины Schwalbe Kojak в размере 26х2,0”. Она не предназначена для такой эксплуатации, на ней нет надписи Tubeless Ready. Тем не менее, мне это не помешало.
Выпала возможность сравнить их при работе с камерами и без.
Во-первых, отказ от камер снял почти 500 граммов веса с велосипеда. Во-вторых, на камерах комфортным для меня было давление 3 атмосферы. Я его находил оптимальным, так как кроме асфальта иногда съезжал на плотные грунты. Когда хотелось больше скорости, выезжал на давлении 4-4,5 атмосферы.
Переход на бескамерный режим меня поразил. Ехать стало легче, просвещенные люди говорят, что так сказывается отсутствие сопротивления качению, которое обеспечивала камера. Давление, на котором мне было комфортно ездить снизилось до 1-1,5 (!!!) атмосфер при моем весе в 65 кг.
Минимальное пороговое значение, указанное производителем, кстати, находилось на отметке в 2 атмосферы.
Есть у меня и опыт перехода на шоссейный велосипед. Выше уже говорилось о том, что покрышка на 28 мм комфортнее.
В реальности, когда поставил 28-ю покрышку вместо 23-й, то сильно удивился насколько мягче стал ехать велосипед. Давление воздуха, со своим-то весом, я могу себе позволить оставлять на уровне 5 атмосфер с минимальным значением на покрышке в 6 атм. При этом в накате я не потерял, высокие скорости развиваю редко и на короткие промежутки времени, ведь езжу я в городе. Мне просто плевать на аэродинамику в этом случае.
Заключение
Еще раз акцентируем внимание на том, что оптимальное и комфортное давление в покрышках велосипеда очень индивидуально и зависит от большого количества факторов.
Выработать для себя единый стандарт для любых условий не получится. В разных ситуациях приходится учитывать разные переменные. И это нормально. Не стесняйтесь экспериментировать, вы сами всё почувствуете.
Дайте себе время и пару тысяч километров на поиски своего идеала.
Неважно какой велосипед вы для себя выбрали, шоссейный или МТБ, информация в этой статье в равной степени относится к обоим дисциплинам.
И купите себе насос. Потом и манометр. А еще лучше — насос с манометром.
Выбор колес шоссейного велосипеда
Хорошие колёса для шоссейного велосипеда, при наличии качественной рамы, бесспорно, будут лучшим апгрейдом вашего стального коня.
Будучи средством, приводящим систему в действие, колеса должны иметь качественные и надежные втулки, высокую жесткость для точности траектории, должны держать высокое давление в шинах, обеспечивать качественное торможение, а также при всем этом иметь настолько легкий вес, насколько возможно.
Обновление до колесной пары, которая достигает именно этих свойств в более полной мере, может вдохнуть в ваш велосипед новую жизнь. Улучшения могут также включать большую скорость, более чувствительные тормоза или просто легкий вес – то, что помогает и в ускорении, и в замедлении.
Выбор новых колес может поставить покупателя в тупик, т.к. вариантов тысячи. Эта инструкция поможет вам узнать, на что обращать внимание при выборе колес, разбираться в разных характеристиках и понимать общие термины.
Анатомия колеса шоссейного велосипеда
• Втулка – Колесо вращается вокруг втулки, расположенной в его оси. На заднем колесе присутствует механизм фрихаб (если только у вас не фикс), который позволяет байку катиться произвольно и ускоряться при надавливании на педали. Втулка включает в себя ось, которая является точкой крепления колеса к велосипеду.
• Спицы – Отрезки проволоки или чего-то похожего, которые соединяют втулки с ободом. При выборе важно как количество спиц в колесе, так и материал из которого они изготовлены. • Пистоны – Спицы вдеваются в специальную гайку, называемую пистоном. Большинство колёс можно выпрямить, регулируя натяжение спиц через пистон.
• Обод – обод держит шину и обеспечивает тормозную поверхность на велосипедах с ободными тормозами.
Какой тип шоссейных колёс нужно покупать?
Сейчас, когда шоссейные велосипеды получают назначение в соответствии с их использованием (гоночные, эндуренс, аэро, туристические и т.д.), колеса для них подразделяют на такие же категории. Зная предпочитаемый вами тип езды и ваши предпочтения в отношении колес, можно упростить ваш выбор и сэкономить время.
Колеса для подъемов
Вес вращающегося колеса особенно сильно ощущается на подъеме, поэтому обычно для этих целей колеса делают легковесными. Такие колеса зачастую имеют узкопрофильные обода и небольшое количество спиц.
При весе до 1,5 кг и без претензий на аэродинамику колесо можно отводить в категорию «для подъема». Если бюджет не ограничен, вес суперлегкого сета колёс должен варьироваться между 900 г и 1300 г.
Аэродинамические колёса
Аэродинамические колёса быстро набрали популярность среди тех, кто стремится к так скажем «профессиональному виду». Для них характерны обычно более глубокие обода с глубиной от 30 мм.
В последние годы аэродизайн усовершенствовался, и колёса средней глубины теперь, как и модели с более глубоким ободом также гарантируют баланс между низким весом, качеством езды и возможностями лучшего исполнения в езде против ветра.
Аэродинамические обода часто изготавливают из карбонового волокна, чтобы обеспечить их легкость. Однако, бюджетный вариант, скорее всего будет из алюминия, и поэтому будет тяжелее.
Аэродинамические колёса с глубоким ободом
Когда приоритетом становится скорость, 50-мм (или более) обода прорезают воздух с меньшей турбулентностью.
Однако, дополнительная глубина может стать причиной проблем при езде на высокой скорости против ветра, а также часто влечёт за собой дополнительный вес, и поэтому колёса с ободами средней глубины становятся популярным компромиссом, если речь не идёт о тайм триалах или скоростных спринтах.
- Те, кто катаются на глубоких аэродинамичных колесах, чаще всего имеют набор тренировочных колёс для повседневного использования, вне самих гонок.
- Тренировочные колёса
- Если для гоночных колёс приоритетом являются скорость и легкий вес, то тренировочные или «повседневные» колёса должны быть прочными и способными принять на себя удар.
Поскольку обода имеют свойство изнашиваться со временем от трения тормозов, лучшим вариантом станут тренировочные колёса из сплава. Стандартные наборы колёс, в которых замена спиц и ободов относительно недороги – станут хорошим выбором. Основные бренды предлагают бюджетные варианты колёс довольно прочных и с недорогими сменными комплектующими.
Для такого типа колес ожидается, что их вес, при довольно приемлемой цене, будет 1,5 – 1,8 кг. Бюджетный набор будет уже весить 1,9 кг и выше.
Колёса для туристического велосипеда
Езда по бездорожью и лесным тропкам, набирающая все большую популярность, сопровождается похожими требованиями к наборам колёс. Колёса должны быть просты в обслуживании и достаточно прочны. Для таких целей лучшим выбором станут колёса с большим количеством спиц (28-32).
- Какой тип покрышек подойдет моим колёсам?
- Существует три типа покрышек для шоссейных велосипедов, и каждый из них требует определённого специфического обода.
- Клинчерные покрышки
Термин 'clincher' относится к стандартным покрышкам, которые используют отдельную внутреннюю камеру для удержания воздуха. Это наиболее часто встречающийся тип колёс для шоссейного велосипеда. В общем, если тип покрышки не указан, то можно считать, что это клинчерные.
Трубчатые покрышки
Трубчатые покрышки не представляют из себя никакого новшества. Они также используют внутреннюю трубку, интегрированную в саму покрышку, которая в дальнейшем приклеивается к ободу.
Поэтому очевидно, почему трубчатые покрышки лучшие для гонок. Хотя они остаются стандартом в профессиональных гонках, уже не так много велосипедистов могут запросто (или относительно просто) поменять их при внезапном проколе на дороге.
- Бескамерные покрышки
- Бескамерные обода – еще одна инновация, приобретающая все больше статус общеупотребимых.
- Бескамерная технология хорошо укрепилась в горном велоспорте, в том числе среди многих известных велосипедных брендов.
- Бескамерная покрышка – это воздухонепроницаемая клинчерная система без какой-либо внутренней камеры.
- Материалы ободов шоссейных колёс
Современные шоссейные обода изготавливаются из двух материалов: карбоновое волокно или алюминий. Алюминий обычно используют в бюджетных и недорогих колесах. Карбоновое волокно стало стандартом для профессиональных гоночных колес, в которых абсолютным преимуществом является жесткость и легкость.
Алюминий по-прежнему задаёт стандарты для торможения, хотя карбоновые обода все время достигают успеха в этой области.
Диаметр шоссейных колёс
Стандартный размер обода шоссейного велосипеда 700с, что обозначает приблизительно взятые замеры диаметра колёса вместе со вставленной покрышкой. Редко когда современные шоссейники выходят за рамки этого размера колеса.
Если вы вблизи рассмотрите покрышку шоссейного велосипеда, вы увидите цифры, например, 23-622 или 25-622. Это международный стандарт размеров покрышек, первые цифры которого обозначают ширину покрышки(23с, 25с), а вторые – в данном случае 622 – это диаметр по кромке покрышки (BSD), созданный для сочетания с оболами 700с.
Ширина обода шоссейного велосипеда
Хотя 622мм – промышленный стандарт диаметра покрышки, в ширине обода такого стандарта нет. В последнее время наблюдается тенденция в сторону более широких ободов, т.к.
они позволяют использовать более объемные шины и более жесткие колёса, что в свою очередь обеспечивает более комфортную езду, улучшенный контроль, более низкое сопротивление в движении и возможность более активной езды в целом.
Для гоночных велосипедов более широкие обода становятся и более аэродинамичными.
Вводит в заблуждение то, что некоторые бренды берут за основу ширину внешней стороны обода, а другие – внутренней. Если считать по внутренней стороне, ширина до 14 мм считается очень узкой, а 19 мм и больше – широкой, а все, что между 14 и 19 мм – подходит под размер покрышек 23-25с.
Размеры оси
Если ваш велосипед был выпущен в последние 20 лет и у него ободные тормоза, скорее всего ширина задней оси эксцентрика будет 130 мм (указывается 130mm QR или 130x9mm), и 100 мм (100 QR, или 100x9mm) передняя.
Однако, появление дисковых тормозов спутало все карты, и теперь для велосипеда с дисковыми тормозами существует множество стандартов, многие из которых заимствуются от горного велосипеда. Чтобы уточнить, какие стандарты используются на вашей модели, лучше узнавать это у производителя вашего велосипеда.
Совместимость трансмиссии с фрихабом
Расположенный на правой стороне задней втулки, именно фрихаб держит кассету трансмиссии и позволяет управлять задним колесом. Хотя вопросы совместимости большинства 11-скоростных кассет остались в прошлом, нужно быть осторожным в вопросе совместимости бренда задней втулки с брендом вашей кассеты.
Фрихабы Shimano
Эта шлицевая система не менялась на протяжении 20 лет, за исключением 11-скоростной с более широкой задней втулкой. Последние совместимые с Shimano 11-скоростные колёса включают фрихаб для использования с 8-, 9- или 10-скоростной кассетами.
Если у вас 11-скоростная трансмиссия, вам следует убедиться, что колёса совместимы с ней.
Можно купить кассету, которая позволяет использовать 11-скоростную трансмиссию с 10-скоростными колёсами. Такая возможность есть у Token, Edco и другие. Просто знайте, что они вообще более дорогостоящие.
Убедитесь, что фрихаб соответствует вашей трансмиссии – играют значение количество звёзд и бренд. Например, Shimano на 10-скоростных колесах 2011-го года. Им подходила только более узкая 10-скоростная втулка с более высокими шлицами.
Кассеты SRAM используют шлицевую систему Shimano, поэтому они вполне взаимозаменяемы. Исключение здесь составляет новый специфический 1х11 XD-Driver от SRAM, у которого есть свои особенные стандарты.
Фрихаб Campagnolo
Диаметр втулки и шлицов фрихабов Compagnolo очень отличаются от этих элементов у Shimano/SRAM. Если у вас система звезд Campagnolo, убедитесь, что ваш фрихаб соответствует ей.
Дизайн и долговечность задних втулок
Внутренние механизмы втулок очень сильно варьируются от бренда к бренду и, как и любой механизм, требует использования определенных смазочных материалов и обслуживания вообще.
Более дорогие дизайны позволяют делать менее дорогостоящее обслуживание механизма и иметь лишь небольшое количество незамысловатых инструментов.
Некоторые более дешевые дизайны не всегда предусматривают дешевое обслуживание, в то время как определенные бренды (как Shimano) рекомендуют при износе выполнять замену всей втулки полностью.
Тормозные системы шоссейных колес
Ободные тормоза долгое время были стандартными для шоссейников. Но, как указывалось выше, дисковые системы тормозов, технологии, предпочтенные автомобилями, мотоциклами и горными велосипедами, быстро становятся популярными среди шоссейных велогонщиков.
И хотя большинство колес все еще проектируются под ободные тормоза, как вариант вы можете выбрать дисковые тормоза.
Колеса шоссейника с ободными тормозами
Многие колеса шоссейных велосипедов все еще проектируются под ободные тормоза, т.е. обода предусматривают устойчивую тормозную поверхность.
По прошествии времени и постоянном использовании тормозов в грязную погоду износятся не только тормозные колодки, но и сами обода. Износ тормозной дорожки может стать опасным, т.к.
при высоком давлении шоссейных шин обод может треснуть и порваться. Проверяйте обод на наличие на его поверхности мелких ямочек и трещин – это показатели износа.
Когда они начинают исчезать, самое время менять обод или колесо.
Карбоновые обода обычно менее долговечны и не служат так долго и надежно, как алюминиевые обода – особенно в сырую погоду. Помните об этом, если собираетесь приобрести карбоновые колеса для повседневного использования.
Шоссейные колеса с дисковыми тормозами
Для колес с дисковыми тормозами характерно наличие хаба с креплением для дискового ротора.
Из-за большего веса эти роторы оказывают более сильное воздействие на колесо при торможении, поэтому в колесах с дисковыми тормозами количество спиц увеличено.
Последние дизайны колес под дисковый тормоз полностью устраняют поверхность для ободного торможения и модифицируют этот по традиции металический участок для снижения веса.
Дисковые тормоза быстро набирают популярность среди непрофессионалов. На фото шлицевая система Shimano Centerlock крепления ротора дискового тормоза. Еще одна система – шести-болтовое крепление.
При покупке колес с дисковыми тормозами стоит помнить, что существует два типа роторных креплений: Center Lock и 6-bolt. Center Lock – это шлицевая система от Shimano, которая при использовании адаптера может также использовать роторы 6-bolt. Хабы 6-bolt могут подходить только под роторы 6-bolt.
Спицы
Спицы соединяют втулку с ободом. Вообще, колеса с бОльшим количеством спиц прочнее и служат дольше, но они также и весят больше.
Обычно спицы изготавливают из кусочков нержавеющей стальной проволоки холодной ковки с добавлением нити. Некоторые высококачественные колеса могут иметь алюминиевые спицы, карбоно-волоконные или даже титановые.
Когда речь идет о качественном изготовлении колес, критичным вопросом является правильное натяжение спиц. Если сильно недотянуть, спицы могут раскрутиться, и постоянное сгибание приведет к поломке спиц или треснутым ободам. Если сильно перетянуть, то повышается риск, что обод треснет в месте крепления спицы.
Покупка шоссейных колес б/у
Колеса могут быть очень дорогостоящими, но всегда можно воспользоваться предложениями на рынке б/у товаров. Но также, как и при покупке велосипеда, при выборе колес, бывших в использовании, критически важно знать их историю использования и ремонта. Во-первых, необходимо проверить, не погнуто ли оно. Крутните его и посмотрите, не изгибается ли оно.
Также проверьте на наличие любых «отклонений» в профиле обода.• Обода – Проверьте на износ тормозную поверхность – она должна быть ровной и без каких-либо вогнутостей. Затем проверьте весь обод на наличие трещин, особенно вокруг спиц.• Спицы – убедитесь, что все спицы ровные и без вмятин и царапин.
Сожмите по две спицы вместе – каждая должна давать ощущение жесткости. Любое несоответствие – признак изогнутости обода, который удерживается в форме натяжением спиц.• Втулки – Подшипники должны крутиться свободно, без перескакиваний или щелчков. Фрихаб должен продолжать вращаться, когда вы продолжаете вращать колесо.
Дважды проверьте соответствие фрихаба системе звезд (как упоминалась выше).
Загрузка...
