Как устроены гидравлические тормоза на велосипед, принцип работы, ремонт

• Среднего ценового диапазона тормозные ручки;
• 2-х поршневые калиперы;
• Однослойные (не на пауке) 160-и мм. ротор спереди и 140 – 160 мм. сзади;
• Органические колодки.

Если вы увлекаетесь более агрессивными видами катания на велосипеде, например, трейл, 4X, All mountain, то стоит рассматривать более производительные и теплоотводящие модификации:

• Среднего ценового диапазона тормозные ручки;
• 2-х , 4-х поршневые калиперы;
• Роторы на пауке, 180-и мм. ротор спереди и 160 – 180 мм. сзади;
• Полуметаллические колодки.

Если же ваш выбор – жесткие, быстрые спуски по отвесным скалам, то вы сами виноваты и придется смотреть в сторону средне – топовых конфигураций:

• Среднего – высоко ценового диапазона тормозные ручки. Отличаются обычно более дорогим сплавом или более ударопрочной и износостойкой конструкцией;
• 4-х поршневые калиперы;
• Обычные или плавающие роторы на пауке, 203-х мм. ротор спереди и 180 – 203 мм. сзади;
• Металлические колодки.

Различия

Рассмотрим, чем отличаются между собой гидравлические тормоза от разных производителей и для разных велосипедов.

По типу тормозной жидкости

Тормозная жидкость бывает:

1. Минеральное масло (mineral oil) –наиболее распространенный тип тормозной жидкости. Не опасен для лакокрасочных покрытий и пластмассовых элементов велосипеда, на которые может легко попасть при прокачке тормозной системы. Используют такие бренды, как: Shimano, Magura, Campagnolo, TRP, Formula и другие;
2. Дот (DOT 5.1, DOT 4.1) – этот тип тормозной жидкости используют в основном бренды Hope и Sram. Имеет иной химический состав и несколько отличается по свойствам от минерального масла. Более едкое вещество. Потому при прокачке тормозной системы, необходимо следить за тем, чтобы дот не попадал на элементы велосипеда. А если попал, то стараться максимально быстро удалять его ветошью с лакокрасочных и пластмассовых элементов велосипеда.

По типу крепления калипера

Калипер крепится к раме или вилке разными стандартами, в зависимости от того, какой из стандартов производитель решил использовать на своих изделиях.

Также на крепление влияет место крепления (переднее или заднее колесо) и размер ротора, в зависимости от которого необходимо калипер крепить на определенном расстоянии от центра колеса.

Для взаимодействия всех этих стандартов между собой, используются специальные адаптеры крепления (переходники).

И таких стандартов несколько:

1. (PM) – Post Mount – ныне наиболее распространенный стандарт, применяемый на большинстве современных велосипедов;
2. (IS) – International Standart – устаревший вариант крепления. Если где-то и применяется, то это скорее всего будут так называемые Ашанбайки;
3. (FM) – Flat Mount – редкий стандарт, применяемый обычно в шоссейных и циклокросс велосипедах.

По типу крепления ротора

1. Центрлок (Centerlock) – стандарт бренда Shimano. При этом Shimano выпускает, как втулки, так и роторы под 6 отверстий;
2. Шесть отверстий (6-hole) – стандарт бренда Sram. При этом Sram выпускает, как втулки, так и роторы под центрлок;
3. 4,5 отверстий. Крайне редкий вариант, но существуют и такие.

Стоимость

Несколько слов о стоимости. Если гипотетически разделить все дисковые гидравлические тормоза на три ценовых диапазона, бюджетные, средние и топовые, то стоимости за полный комплект на оба колеса будут приблизительно такими:

• Бюджетные ($80 – 110). Достаточно качественные, но недорогие комплекты: Shimano Deore, SRAM Level T, Magura MT5e, Magura MT SPORT, Hayes Radar;
• Среднего уровня ($150 – 210). Наиболее распространенные у требовательных, и с достаточно просторным кошельком, райдеров модели: Shimano XT, Shimano ZEE, Shimano SLX, SRAM Level TLM, SRAM Code R, SRAM Guide RS, Magura MT5, Magura MT Trail Sport;
• Топовые. Если говорить о маунтинбайк дисциплине, то здесь можно вложиться в $350 – 400 и прибрести, например, Hope Tech 3 V4, Shimano XTR, SRAM Code RSC, SRAM Guide Ultimate, Magura MT7 Pro, TRP Slate T4, Formula Cura 4. Если же говорить о дорожных дисциплинах, то здесь $300 не откупиться. Здесь и $500 не предел, сплошной карбон и титан обходятся крайне дорого: Shimano Dura Ace, Shimano Ultegra, SRAM Red 22, SRAM Rival 22 FM HDR, Campagnolo Super Record и другие.

Естественно, есть и начальный уровень и промежуточные между перечисленными. Но самые дешевые мы не учитывали из-за посредственного качества изделий, а все промежуточные перечислить не хватит статьи.

Различие по уровню торможения

Если все предыдущие вариации и различия гидравлических тормозов относились к общему конструктиву и имели посредственное (если вообще имели) отношение к качеству и уровню тормозов, то дальше мы рассмотрим различия, влияющие на уровень системы.

Структура ротора

Роторы бывают:

1. Однослойный – наиболее бюджетный вариант роторов, состоящий из цельного стального диска;
2. На пауке – состоит из нескольких элементов, скрепленных между собой. Паук (внутренняя часть диска) обычно изготавливается из алюминия, для лучшего рассеивания тепла, выделяемого от трущихся об диск колодок;
3. Плавающий – тот же ротор на пауке, но крепление паука к тормозной площадке осуществляется по средствам специальной заклепки. Такая система крепления элементов ротора призвана повышать отвод тепла за счёт просвета между скрепляемыми слоями диска.

Размер ротора

Основные распространенные варианты:

• 140 мм.
• 160 мм.
• 180 мм.
• 203 мм.

Чем больше диаметр ротора, тем больше его вес, выше стоимость и выше нагрузки на скручивание, передающиеся раме, вилке, спицам колеса велосипеда.

Потому просто взять и поставить на свой велосипед самые большие 203-е диски – нельзя. Есть рекомендации производителей, как рам, так и вилок. Да и особого смысла нет ставить такие лопухи (хоть и выглядящие красиво и агрессивно) на кросс-кантрийный или прогулочный велосипед.

По типу колодок

Разновидности, расположенные по нарастающей мощности торможения:

• Органические – хорошая модуляция, но относительно слабое трение (слабая мощность торможения);
• Полуметаллические – достаточно хорошая модуляция, более высокая мощность торможения;
• Металлические – средняя модуляция, высокий уровень фрикционных свойств;
• Керамика – наивысшие фрикционные свойства, но крайне дорогие и редко используемые райдерами.

По количеству поршней

И наконец наиболее дорогостоящая конструктивная вариация – количество поршней. Вариация, которая относится непосредственно к гидравлическому контуру и вносит собой изменения во всю систему распределения усилий.

Для гидравлических тормозов их существует несколько:

2 поршня – по одному с обоих сторон ротора. Классический самый распространенный вариант. Используется на большинстве велосипедов и большинстве велодисциплин. Покрывает категории от самых бюджетных до топовых систем.

Мощности двух поршней обычно хватает с головой для большинства райдеров; 4 поршня – по два с каждой стороны ротора. Выбор для нуждающихся в исключительной мощности торможения.

Используются в основном в экстремальных видах дисциплин: даунхилл, эндуро, фрирайд

Кроме отменных свойств торможения здесь важно и то, что в этой конфигурации происходит более эффективное тепло отведение.

А это важный нюанс для любителей экстремальных спусков, когда и ротор, и калипер раскаляются настолько, что у обычных тормозов теряется эффективность и ручка тормоза может начать просто проваливаться без сжатия колодок; 6 поршней – крайне редкая конструкция и производится в основном братьями китайцами

Кроме устрашающего вида, других преимуществ не имеет.

Устройство ободных тормозов велосипеда

Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:

1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников.

Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах.

Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

Минусы:

• сомнительная эффективность торможения;
• постоянные перекосы;
• трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
• невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
• быстрое загрязнение;
• высокая при таких нелестных характеристиках цена.

Плюсы:

• простота конструкции;
• простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза — еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

Минусы:

• посредственная эффективность торможения;
• плохая модуляция.

Плюсы:

• простота обслуживания;
• маленький вес;
• не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.

Минусы:

• необходимость профессиональной настройки;
• работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.

Плюсы:

• надежность конструкции;
• приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

• Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
• При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
• Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.

Минусы:

• большой вес;
• сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
• плохая ремонтопригодность вне мастерской;
• посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление.

Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки.

А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Схема устройства гидравлической системы

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза.

Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку.

Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я решил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:

Преимущества:

• тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
• меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
• сравнительная простота настройки;
• маленькая масса;
• относительно низкая цена.

Недостатки:

• моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
• зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
• необходимость частой замены колодок;
• невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
• быстрый износ обода из-за трения о колодки.

«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза — просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.

Меры предосторожности при ремонте

После прокачки дисковых тормозов следы масла убираются техническими безворсными салфетками

Особое внимание уделяют защите колодок от попадания масла. Для удаления следов гидравлики с рабочих поверхностей их надо обезжирить техническим спиртом или растворителем, а после этого места зачистить мелкой наждачной бумагой

В связи с тем, что жидкости, используемые в тормозных системах, в большинстве случаев токсичны, все действия проводятся с использованием средств защиты кожи и глаз.

При попадании гидравлики на открытые участки тела их необходимо промыть теплой мыльной водой, а потом протереть чистой ветошью.

Если жидкость попала в глаза, нужно любым возможным способом ее удалить и немедленно обратиться к врачу.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы определить неисправность, приведшую к появлению дефекта в тормозной системе, необходимо провести диагностику всех узлов. Действия выполняются от простого к сложному. Первым делом нужно проверить уровень гидравлики в расширительном бачке. Если жидкости мало, то ее необходимо долить до верхнего уровня. Затем переходят к осмотру линий подачи рабочей среды.

При наличии вмятин или переломов шлангов гидросистемы гидравлика может не доходить до рабочего цилиндра в необходимых объемах. В таком случае гидролинию лучше заменить качественной. Это снизит вероятность внезапного выхода из строя всей тормозной системы.

Осмотр и обслуживание калипера с колодками предполагает снятие колес. Для этого байк устанавливают на подставку для удобства демонтажа необходимых деталей.

Тормозную машинку очищают от грязи и осматривают на предмет наличия протечек и работы тормозных поршней.

Если при нажатии ручки тормоза оба плунжера двигаются, то машинка исправна, а если нет, то придется менять либо поршень, либо калипер в сборе. Это будет зависеть от марки изделия.

Колодки демонтируются с посадочных мест, и проверяется упругость возвратной пружины. При износе рабочей поверхности вкладыша деталь подлежит замене.

После устранения дефекта в любом узле потребуется прокачка системы или полная замена масла. Эта операция должна обязательно проводиться после попадания воды или изменения цвета рабочей жидкости. Использовать такую гидравлику не рекомендуется, чтобы не привести к поломке всей системы.

Как обслуживать гидравлические тормоза на велосипеде — прокачка прямая и обратная

Современные велосипеды могут быть оснащены различными тормозными системами. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Поклонникам велосипедной езды приходится делать выбор, который зависит от множества факторов.

Из существующих видов, гидравлические тормозные системы стали очень популярными в последнее время. Велосипеды с «гидрой» сейчас в тренде и пользуются спросом у любителей прокатиться с ветерком.

Гидравлический тормоз на велосипед — устройство

Цель любого тормозного механизма одна – приостановить транспортное средство.

Основные составляющие:

• гидролиния;
• тормозной ротор;
• калипер;
• тормозной рычаг.

Благодаря такому устройству, система не нуждается в частой настройке, и долго может находиться в эксплуатации.

Принцип работы

Гонщик, надавливая на рукоять тормоза, нагнетает в гидролинии давление, которое вытесняет тормозную жидкость из ведущего цилиндра. Затем она попадает в рабочий цилиндр.

Под воздействием напора, поршни сводят тормозные колодки вместе, а их трение о вращающийся вал приводит к моментальному блокированию колес.

Достоинства и недостатки

Основные преимущества:

• надежность системы при правильной настройке;
• точность торможения;
• высокая скорость реагирования механизма при нажатии ручки тормоза;
• минимальный риск разрыва тросиков;
• выносливость при перемещении;
• возможность манипулировать тормозами с высокой точностью.

Недостатки:

• высокая стоимость гидросистемы;
• тонкости обслуживания;
• вес;
• уязвимость деталей;
• возможность протечки;
• невозможность установки стандартного багажника;
• неудобства при снятии и одевании колес.

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я решил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Распространенные поломки гидротормозов

Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:

1. Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
2. Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
3. Истирание колодок.
4. Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
5. Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.

Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:

• Падение транспортного средства.
• Малое количество жидкости или масла в системе.
• Размыкание гидравлической цепи.
• Закипание жидкости.

Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы.

Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа.

Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.

Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.

Чем гидравлика лучше механики?

Следует отметить разницу между дисковой механикой и гидравликой. Механическая система работает от стального троса. В гидравлике сила от нажатия ручки передается жидкостью, которая почти не сжимается, поэтому продуктивность таких тормозов значительно выше.

Различия наблюдаются в настройке и обслуживании, где гидравлика имеет ощутимые преимущества:

• не нуждается в частой настройке;
• меньший тормозной путь;
• возможность использовать на спусках бездорожья;
• обладает хорошей мощностью.

Выбирая устройство для выполнения остановки движения транспорта, следует исходить из собственных предпочтений, стиля езды, бюджета. Если обычному туристу подойдут надежные механические тормоза, то гонщику специалисты всегда порекомендуют гидравлику.

Хоть она и стоит дороже, чем «механика» того же уровня, но экономить на личной безопасности и защищенности на трассе не стоит.

Диагностика и подготовка

Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой.

После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом.

Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.

Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.

Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:

1. Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
2. Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
3. Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
4. Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
5. Убедиться, что колесо установлено правильно.

После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.

Процедура выпрямления тормозного диска

Таким образом выпрямлять-выгибать диск необходимо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с его внешним диаметром.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

• прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
• тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
• необходимые ключи;
• банка или бутылка;
• кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

• И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Лучшие гидравлические тормоза на велосипед

Компании-производители велосипедов постепенно переходят на дисковые тормоза. По мнению экспертов, они отлично себя проявляют, работают даже при сырой погоде, прочные, надежные, и по прогнозам, в ближайшем будущем могут вытеснить другие разновидности тормозных систем.

Shimano Deore

Всемирно известная японская компания, предлагает новую модель гидравлической тормозной системы «Shimano Deore», которая заслуженно лидирует в мировых рейтингах:

• зубчатое или резьбовое крепление ротора;
• комплект из двух видов колодок;
• приятные на ощупь ручки;
• стойкое функционирование главного тормозного цилиндра;
• послушность системы.

Незначительное бряцанье ручки может доставить дискомфорт, но, по отзывам клиентов, гидравлика высокого качества, и полностью соответствует своей завышенной стоимости.

CLIM 8 CLARK`S

Надежная, бюджетная модель, приспособлена к различным погодным условиям.

Плюсы:

• гидрашланги упрочнены пара-арамидным волокном и металлом;
• шести цилиндровая конструкция калипера;

Минусы:

• увеличенный вес;
• сложность в установке системы (требуют дополнительной подгонки);
• дизайн ручек.

Способ прокачки тормозной системы «для ленивых»

Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:

1. Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
2. Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
3. После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
4. Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
5. Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
6. Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Устранение зазора в механических дисковых тормозах

Для ремонта нужен будет пятый шестигранник, а также еще один человек, который в нужный момент будет давить на ручку тормоза. Процедура следующая:

1. ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
2. с усилием нажать на ручку тормоза;
3. колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
4. калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!

А если калипер без адаптера, то потребуется комплект калибровочных шайб и опять же пятый шестигранник для скручивания болтов (правда, на некоторых тормозах без ключа можно обойтись и скрутить болты прямо вручную).

Болты аккуратно скручиваются с двух сторон калипера, а колодки подводятся практически вплотную к диску. Получится еле заметный зазор, который не помешает диску крутиться.

Меры предосторожности

При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.

Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.

Поделитесь в соц.сетях:

Обслуживаем гидравлические тормоза велосипеда

Гидравлические тормоза на велосипеде обеспечивают прогнозируемую скорость реагирования, абсолютную точность, и они намного мощнее механических, поэтому устанавливаются в основном для экстремального и скоростного вида катания.

Механизм действия гидравлики похож на механический: тормоза начинают работать в результате натяжения тросиков, но в гидравлической системе вместо тросов работает тормозная жидкость, а рычажок и эксцентрик заменны на цилиндропоршневую группу.

• Поэтому гидравлическими тормозами намного легче тормозить, ведь при торможении затрачивается меньше усилий, чем в механических.
• Но, в отличие от механики, гидравлические тормоза намного сложнее поддаются ремонту, при пробое гидролинии невозможна починка системы в походных условиях, единственное, что можно предпринять без профессионального оборудования, – прокачать тормозную систему.
• О том, какие бывают велосипедные тормоза, Вы можете прочитать в отдельной статье.

Строение гидравлики

1. Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.

2. Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.

3. В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.
4. 
5. Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.
6. Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.
7. 

 

Поломка механизма

• Основной признак поломки гидравлики — «проваливание» тормозной ручки при торможении.
• Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.
• Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.
• Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается колесо и колодки, прочищается тормозная машинка.
• После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.
• Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.
• Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.
• Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.
• В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.
• Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.
• Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.

Продувание гидравлики

1. Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.
2. В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.

3. Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.
4. 

Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега ,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».

Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.

Способы обслуживания

Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:

Прямое прокачивание

При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.

В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.

• В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.
• В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.
• 

Обратная прокачка

1. Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
2. Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
3. Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
4. Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
5. Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.

1. Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.
2. Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:

Советуем почитать: