В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта.
Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях.
Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.
Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке
Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических, разговор мы уже вели.
Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.
Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:
- Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
- Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.
- Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
- Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.
На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:
- Мастер-цилиндр – гидролиния.
- Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
- Гидролиния-калипер.М
Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.
Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде
Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.
Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.
Проверка готовности системы к регулировке
Итак, сперва необходимо убедиться, что:
- Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
- Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
- Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
- Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
- Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.
Работа с калипером
Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.
В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:
- Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
- Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.
- Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.
Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).
К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.
Настройка хода тормозной ручки
Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.
Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.
Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.
Частные вопросы по механике
Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде
Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.
Как натянуть
Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.
Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили
Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.
Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками
Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.
В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях.
- Ослабьте болты крепления калипера к переходнику.
- Зажмите до упора тормозную ручку и зафиксируйте ее в этом положении подручными средствами (проволока, изолента…).
- Проверьте расположение ротора. Он должен располагаться точно по центру прорези калипера. Если диск изогнут, значит, колодки не равноудалены от него. Добиться требуемого положения фрикционных накладок и ротора можно путем выгибания диска в противоположную от наблюдаемого изгиба сторону. Жидкость перетечет с одного поршня на другой, и колодки выровняются.
- Затянуть поочередно болты крепления к калиперу. Используйте методику затяжки на 1/4 оборота, которая приведена в технологии наладки механики.
- Настроить положение ручки с помощью винта на ее корпусе.
Как настроить гидравлические дисковые тормоза
Для читателей нашего блога действует скидка 10%по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине
Возможно вы не читали нашу статью о настройке механических дисковых тормозов, это и понятно, если у вас гидравлика. Но всё же мы рекомендуем заглянуть в неё, там есть интересная информация по поводу типов крепления тормоза и переходников.
А теперь давайте перейдем к настройке! Сегодняшним подопытным будут тормоза Saint M810, у них крепление типа РМ (Post Mount).
Сейчас подавляющее большинство тормозов на рынке имеют такой тип крепления, IS тормоза встречаются только, если вы покупаете антиквариат.
Один из самых приятных плюсов в гидравлических дисковых тормозах – это то, что при условии не гнутого тормозного ротора их гораздо проще настроить, чем механические тормоза. Всё из-за того, что обе колодки прижимают диск с обоих сторон одновременно.
Шаг 1: Подготовьте инструмент в виде шестигранника на 5мм. Зафиксируйте велосипед в велосипедной стойке или просто переверните его (не забудьте подложить картон или какую-то старую ткань под руль и седло, если будете переворачивать).
Шаг 2: Крутните колесо и прислушайтесь к диску, он должен свободно вращаться, не касаясь колодок. Если диск касается колодки, убедитесь какой именно. Для этого посмотрите на просвет между диском и колодкой.
Шаг 3: Если диск не кривой и постоянно трется об одну из колодок, то открутите 2 болта крепления калипера.
Шаг 4: Нажав несколько раз одной рукой на тормозную ручку оставьте её в зажатом положении, а другой рукой нежно затяните болты крепления калипера.
Шаг 5: Убедитесь в том, что ваш диск нигде не трёт об колодку. Окончательно затяните болты крепления калипера. Profit!
Если вам не удается настроить тормоза, так как ротор постоянно чиркает об одну или другую колодку, то вполне возможно, что у вас кривой ротор. Чтобы его выровнять есть специальный ключ:
Если ключа нет, можно попробовать воспользоваться минимально закрученным разводным ключом. Отрегулируйте разводной ключ так, чтобы диск точно проходил между «губ» ключа.
Используя калипер как детектор изгиба смотрите в какую сторону отклоняется ротор и правьте в ротор в этом месте слегка изгибая его в противоположную сторону. Не стоит усердствовать и спешить, здесь важна точность.
Так же вам возможно очистить и смазать поршни, если они выходят не равномерно. Для этого нужно снять калипер, вытащить из него колодки и несколько раз нажать на ручку тормоза. Будьте внимательны и следите за тем, на сколько вышли поршни.
Вам необходимо всего 2-3 миллиметра на каждом, чтобы вы могли капнуть с их торца немного тормозной жидкости или минерального масла.
Внимание! Используйте только ту жидкость, которая находится в ваших тормозах! В нашем случае это минеральное масло.
После того как поршни смазаны, верните их в исходное положение нежно надавливая на них пластиковой «лопаткой» для бортировки резины.
Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине
Настройка гидравлических тормозов: как выполнить настройку — Все о велосипедах
На великах устанавливаются различные тормозные системы, отличающиеся принципом действия, устройством и составными элементами. Каждый тормоз нуждается в правильной регулировке, от которой зависит его эффективность и надежность.
Гидравлический тормоз – это популярная система, которая состоит из специальной гидролинии. Ей передается давление от цилиндра, после чего осуществляется воздействие на цилиндр, находящийся в калипере.
Именно калипер сдвигает колодки, что ведет к полной остановке байка.
Необходимость настройки
Гидравлический тормоз устанавливается на различных моделях велика, а также отличается высокой надежностью и долгим сроком эксплуатации.
Во время его использования не происходит сжатие тормозной жидкости, поэтому конструкция более эффективна по сравнению с механической системой.
Но гдиролиния считается сложным оборудованием, которое требует аккуратного применения и регулярного ухода.
Для новичков настройка гидравлического тормоза для велосипеда считается сложным процессом, но если в нем хорошо разобраться, то можно самостоятельно регулировать систему.
Этапы процесса
Дисковые гидравлические тормоза на велосипед устанавливаются многими производственными компаниями. Это обусловлено их несомненными преимуществами перед другими разновидностями. Но для эффективной и бесперебойной работы необходимо уделять внимание и время грамотному обслуживанию. Оно требуется при возникновении необычных звуков или ухудшении процесса торможения.
Внимание! Перед настройкой рекомендуется приподнять и раскрутить колесо, так как если колодки дотрагиваются до диска, то колесо быстро остановится, поэтому придется регулировать оборудование.
Основная цель регулировки гидравлических тормозов заключается в правильном расположении ротора с колодками, поскольку от них зависит работоспособность системы. Между диском и колодками просовывается лист бумаги, после чего данный участок хорошо освещается фонариком. С помощью таких действий легко выявить малейшие отклонения и деформации.
Для настройки гидравлического тормоза на велосипеде выполняются следующие действия:
- ослабляются болты, предназначенные для закрепления калипера, что позволяет перемещаться данной детали из одной стороны в другую;
- ручка крепко зажимается, благодаря чему колодки прижимаются к ротору;
- изучается место нахождения клапанов, поскольку они должны быть симметричны, а также расстояние до ротора должно быть идентичным;
- калипер сдвигается в нужную сторону для настройки;
- затягиваются болты на калипере, причем во время данной работы нельзя отпускать ручку на руле;
- в конце процедуры ручка отпускается, что позволяет проверить систему;
- колодки должны находиться на очень маленьком расстоянии от диска, но не допускается, чтобы они прикасались к нему;
- если обнаруживаются несоответствия или перекосы даже при идеальной отцентровке ротора в машинке, то диск придвигается к ближайшей колодке, после чего нужно несколько раз с усилием нажать на ручку тормоза, что позволит выровнять конструкцию и устранить выявленную проблему.
Вам будет интересно Ножной тормоз велосипеда: плюсы и минусы
Последний этап процесса заключается в правильном расположении тормозной ручки, для чего учитываются особенности руля. Для этого рекомендуется сесть на сидение и убедиться, удобно ли пользоваться тормозной ручкой. Если возникают какие-либо сложности или задержки, то придется заняться регулировкой, а иначе в экстренной ситуации пользователь не сможет оперативно остановить велосипед.
Если ручка находится на значительном расстоянии, то регулировочный шестигранник нужно затянуть с усилием. Это позволит приблизить изделие к руке велосипедиста.
При этом учитывается, что колодки немного придвинутся к ротору.
Поэтому нельзя прикладывать слишком много усилий, а иначе будет получен небольшой ход колодок, что негативно скажется на использовании дисковых гидравлических тормозов.
Распространенные проблемы и поломки
Во время обслуживания оборудования часто обнаруживается, что колодки слишком сильно истерлись или загрязнились, поэтому не могут использоваться для дальнейшей эксплуатации.
Применение таких элементов создает опасность для велосипедиста, поскольку существует вероятность, что гидравлические тормоза велосипеда перестанут срабатывать.
Поэтому если человек предпочитает кататься в плохую погоду, то после велопрогулки целесообразно изучить состояние колодок и другого навесного оборудования.
Перебои в функционировании гидравлических велосипедных тормозов возникают по причинам:
- нарушение целостности гидролинии, связанное с ездой по бездорожью или столкновением с разными твердыми предметами;
- попадание грязи или пыли внутрь оборудования;
- истирание колодок за счет регулярного и интенсивного использования;
- попадание в гидролинию воздуха;
- сильное загрязнение оборудования, которое появляется при некачественном уходе со стороны велосипедиста, поэтому на колодках и диске возникает налет.
Если нарушается целостность гидролинии, то ремонт считается сложным и дорогостоящим, поэтому с этим вопросом приходится обращаться к специалистам. В некоторых ситуация вовсе надо полностью заменять оборудование, если оно не подлежит ремонту.
Если обнаруживается внутри гидролинии воздух, то осуществляется прокачка гидравлического дискового тормоза для велосипеда. Если же истираются или загрязняются колодки, то их можно заменить своими руками.
Для этого первоначально они осматриваются, что позволяет приобрести новые изделия, обладающие нужными характеристиками.
Этапы замены колодок
Самые лучшие гидравлические тормоза для велосипеда предлагаются крупными и проверенными производственными компаниями.
Перед покупкой новых изделий, которые будут установлены взамен истертых или загрязненных элементов, нужно оценить характеристики установленных колодок.
Производители указывают минимальную толщину, при которой не уменьшается эффективность торможения байка.
Внимание! Если во время обслуживания обнаруживается, что колодки истерты неравномерно, то это свидетельствует о неправильной отцентровке ротора, поэтому придется заняться регулировкой оборудования.
Если велосипедист не меняет своевременно колодки, то это приводит к тому, что клапаны приближаются к ротору. Поэтому перед монтажом новых изделий клапаны нужно немного отодвинуть и отрегулировать. Процесс замены колодок делится на последовательные этапы:
- велосипед рекомендуется закрепить на специальном стенде, предназначенном для ремонта, но допускается его просто положить на землю, чтобы получить доступ к тормозной системе;
- снимается заднее колесо байка;
- устраняется стопорное кольцо;
- выкручивается болт, предназначенный для крепления оборудования;
- старые колодки аккуратно вытаскиваются, для чего нужно двигаться от оси втулки;
- важно отметить место нахождения пружины, которая располагается между колодками, поскольку именно благодаря данному элементу изделия разжимаются после остановки велосипеда;
Вам будет интересно Как избавиться от скрипа тормозов: советы специалистов
- клапаны хорошо очищаются от грязи и пыли, а также осматривается состояние калипера;
- очистка оборудования осуществляется с помощью специальной технической ткани, поскольку при использовании обычной ветоши останутся ворсинки;
- для сильного налета можно пользоваться мягким очистителем;
- клапаны вдавливаются в калипер, для чего используется подходящий рычаг из пластика;
- между новыми колодками правильно укладывается пружина;
- элементы вставляются в машинку;
- фиксируется болт для надежного крепления;
- монтируется стопорное кольцо;
- тормозной диск перед установкой очищается от загрязнений и налета, а после ставится на свое место;
- после окончания процесса рекомендуется убедиться в правильности расположения основных элементов тормозной системы, к которым относятся не только колодки, но и ротор, калипер, а также другие изделия.
Внимание! Новые колодки нуждаются в адаптационном периоде, поэтому в течение нескольких дней необходимо тормозить как можно более аккуратно и медленно.
Заключение
Любой велосипедист может заняться настройкой гидравлических тормозов, если предварительно изучит особенности данной системы. Процесс считается несложным и понятным, но если повреждается гидравлическая линия, то ремонт проводится только профессионалами, обладающими специфическими инструментами. При сложных поломках вовсе требуется замена оборудования.
Общие сведения по настройке дисковых гидравлических тормозов (применимо и для «механики»)
Легенды о том, как настроить дисковые тормоза передаются из опытных уст в ушные раковины неофитов, от одних светлых умов поколения к другим (ведь велолюди, в массе своей ОБЯЗАТЕЛЬНО люди светлые и яркие почти все, даже bmx’еры).
Эпос-сказ о параллельных дисковых колодках и роторе меж ними — это на самом деле настоящая быль, которую люди постепенно начинают забывать. Безшумное вращение колес, это вовсе даже и не миф.
Всё это может случиться с Вашей гидравликой (и даже механикой, принципы то общие) даже быстрее, чем Вы думаете!
Настройка гидравлических дисковых тормозов
И всё-таки — кроме малейших шуток, и даже с тенью серьезности, если Вы не знаете как настроить дисковые гидравлические тормоза, то Вы попали по адресу.
Рассмотрим случай наиболее полный и информативный (по количеству требуемых телодвижений) — тормозная ручка с тормозным калипером была куплена Вами отдельно.
Итак, у Вас появилась первые в Вашей жизни дисковые тормоза, не стоит этого пугаться — только радоваться стоит! Просто хотя бы потому, что это лучший тип велосипедных тормозов. Готовы полемизировать/дискутировать/спорить? Не стоит, это лучшие тормоза! И точка.
(ротор и тормозной калипер от Shimano: консервативен как технологически, так и по дизайну)
Так вот, прежде чем приступить к основной и главной части — немного вводного текста, что есть что, who is who в этой «степи», чтобы дальше писать уже несясь стремглав и не оглядываясь на объяснения.Дисковый ротор — это та самая пластина, которая устанавливается с левой части колеса если ориентироваться по направлению движения.
Его, ротор, следует беречь от боковых биений в результате которых может возникнуть неровности в рабочей поверхности, ротор завосьмерит-перекосится. Это лишнее, так что не бейте ротор. Хотя в крутых мастерских бывает специализированные кусачки для выравнивания, а в ещё более крутых, райских — бывают даже станки для правки роторов на базе станка для правки колес.
Но это парадиз, ребята, сейчас не об этом.
Дисковый адаптер — это крепеж для установки дискового калипера.
При чем, под разные размеры дискового ротора, как правило, подбираются различные адаптеры (за малым исключением когда «почти» подходит по размеру и можно устроить небольшую «подстойку» — 160 и 180 ещё кое-как настраиваются и совместимы (зависит от производителя), в отличии от 160-ти и 203 мм роторов и адаптеров к ним), и всё это для того чтобы тормозные колодки тормозного калипера тормозили как можно эффективнее, перегрев рассеивался.
(На протяжении многих лет в компании Avid делали вид что они что-то понимают в тормозных системах. В какой-то мере это даже правда (на протяжении этих многих лет!)
И тут мы пришли к важному термину — тормозной калипер, он же «машинка», он же «не могу настроить эту хрень — она трет!» Важная часть тормозного процесса, внутри находятся поршень (или поршни, в зависимости от уровня оборудования и прямого назначения по стилю катания), который давит на колодки.
Так вот в эту самую «машинку» устанавливаются тормозные колодки — термин настолько простой и понятный, что куда уже проще и его разобъяснять точно не будем.
Колодки кстати бывают очень разные и по составу — «органика», композиты, метал (может даже керамика уже добралась и сюда, вроде бы должна была?) и по форме (разные посадочные места) — так что при замене колодок — будьте внимательными и купите то что нужно именно ВАМ (думаю это не трудно).
В общем тут ясно, калипер это «сердце» тормозов — и его правильная настройка (к которой сейчас приступим) это и есть залог успеха всего вышеобещанного.
Забыл, о гидролинии (или в случае механических дисковых — это тросик и рубашка) — герметичная шлангочка (шлангом язык не подымается назвать) с жидкостью (тормозной или минеральным маслом) под давлением внутри, берущая свой старт сверху (от тормозных ручек) до тормозного калипера. Кругом только и крик как о том как таки важно не повредить гидролинию, ок — это важно, но в то же время это и трудно, так что особо над ней носиться не стоит, она прочная — многое стерпит!
(установленные на велосипед диски смотрятся ещё эффектнее, если не забывать про различные цветовые исполнения, которые как правило имеются у топовых представителей рынка в ассортименте)
Итак, для настройки (наконец-то мы к ней добрались!) нам пригодится парочка шестигранников (M4, M5, M6 — зависит от «гениальности» производителя), torx-ключ (обычно это Т25), в зависимости от уровня освещения белый лист бумаги (контрасту для!), ну и так как в комплекте обычно идут пластиковые заглушки между колодками, то пластмассовая линейка (или ещё что-нибудь нежно распирающее колодки) нам не пригодится (заглушку сбережем).
Так как по условиям нашего конкурса молодых дарований все пришло новым, в комплекте, а ранее ничего не было, то мы начнем с установки тормозных ручек.
С руля снимаем грипсы и рожки (манетки как правило ближе к центру, их не коснемся), немного раскручиваем хомут на ручке-тормозе чтобы одеть его на руль, «на глаз» определяем корректное положение (не слишком валим вниз рычаг, но и вперед тоже сильно не делаем — по идее должно быть к 45-ти градусам от лазерной прямой выпущенной киборгом из вашей руки в дальнейшем направлении. Так, ручку (вторая также, только не перепутайте их местами, это правда очень трудно, но судя по новостным лентам каждый день — и не такое возможно) мы установили, гидролиния у нас накачана правильно (укорачивание и прокачка гидролиний — в последующих выпусках журнала «Хочу катать!»).
(«как это всё работает» в виде простой схемы-объяснения. Как видите, «в вакууме» конструкция очень надеждная и интересная, что и объясняет теперяшнюю популярность именно дисковых гидравлических тормозов (и понятно почему «механика» более компромисна))
Чтобы установить тормозной ротор нам может потребоваться собственно колеса (на которых уже стоит какой-нибудь CenterLock от Shimano (тот с которым я недавно сталкивался был на шлицах и затягивался как кассета) или как на другом типе, втулочка Sram (и на Quando не раз встречал) — противочасовострелочная резьба (правосторонняя? counterclockwise?), ротор и шесть болтиков с Torx-головками. Крутить из надо крепко, до упора но не до «слизывания» — это где-то 6-8 кг в усилии или если не заморачиваться, просто до стабильного «не-проворачивания». Если отнестись к этому не внимательно настроить будет труднее — диск может восьмерить и вилять (что будет мешать настройке и правильной работе калипера). Так что, грамотная затяжка болтиков (всех шестерых) — путь к успеху.
Далее нам потребуется закрепить гидролинию, чтобы она не болталась и не мешала. Для этого есть различного рода пластиковые стяжки.
Стяжки обычно присутствуют на раме (в виде хомутков, всё тех же пятсот раз упомянутых стяжек или есть просто дырочки для установки стяжек) или в комплекте с тормозами или просто в хозяйственном или строительном магазине. Или в комплекте с комплектом стяжек. Шучу.
(как оно выглядит «живьем»: Avid’овские гидравлические тормоза в 160 мм ротором, вилка Rock Shox (ну хоть что-то!)(а на слегка перекошенный ниппель обращать внимание не стоит. Ну вот, Вы посмотрели. Я же просил этого не делать!)
Дисковый адаптер для установки «машинки» имеет сравнительно малый ход настройки, главный же принцип его монтажа — сравнительно вертикальное расположение относительно дискового ротора, достаточно «на глаз» (в любом случае, самая важная настройка происходит с «машинкой» и если Вы немного «закосили» с ней — это поправимо с дисковым калипером, главное не чересчур!). Ну чтобы присматриваться к ротору это ведь надо установить колесо (не упомянул), а в современном мире с эксцентриковым (quick-release) креплением — это не составляет абсолютно никакой трудности. Итак, поставили колеса, позажимали грамотно эксцентрики, «почти» ровно прикрутили дисковые адаптера — Вы молодчина! Осталось по времени примерно столько же, чтобы настроить полностью раз и надолго (бытует мнение, что единожды настроить будет мало и придется донастраивать, но у Вас ведь уже такой большой опыт и это уже не страшно!).
Итак, главная битва — Вы, Ваше терпение, выносливость, наблюдательность, логика, злость, усидчивость, шестигранник M5 и время — и всё это против тормозного калипера.
На заметку, если речь идет о гидравлике, то зазора в тормозной диск +1-2 мм очень даже достаточно (как правило батл (battle) будет происходит за корректный и паралельный милиметр-полтора с обоих сторон). если же у Вас механика — 2-2.5 мм зазора это нормально чисто конструктивно. Она работает ощутимо иначе.
А возможно это все субъективно, и объясняется отличительно-выразительной чертой характера «гидры» — модуляцией («обратной связи», ощущение от зажатия ручек торможения и при затяжном торможении, и при резком (если не полет через руль, а то связь теряется!) и при различной интенсивности нажатия — всё это даёт в руки). Кто знает?! «Механика» же, в руках чувствуется просто как извращенные вибрейки, но это наверное на любителя и не любителя и просто зависит от конфессии.
Устанавливаем калипер на дисковый адаптер, установленный ранее. Просто ставим и прикручиваем, чуть-чуть крутим, чтоб не слетал и чтобы не болтался. Но достаточно слабо чтобы иметь возможность перемещать калипер от себя к себе (настраивать ту самую ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!).
Если при обсервировании в направлении связки ротор-колодки Вы не можете визуально отличить их друг от друга (слабое освещение) — Вам на помощь прийдет белый листик положенный на пол — чтобы смотря вниз через колодки и ротом Вы могли их четко отличать.
Если отличие не приходит и не случается — значит (в случае если Все прокачано на заводе китайцем правильно и колодки уставновлены верно) «машинка» какой-то из двух колодок прильнула к диску отдохнуть (свист-трение в помощь диагносту!), просто самую малость ослабьте болтики крепления «машинки» и смещайте то появления отчетливого зазора с обоих сторон (снова таки, если рандомный китаец молодец. Тогда Go TO «Далее»)
А далее у нас, кропотливый и внимательный поиск «затирает или нет» — и иногда может казаться что уже все, и мучения закончены, но нет, ещё маленький писк ротора об колодку, то постоянно с определенной частотой (Вы точно хорошо прикрутили эти самые шесть болтиков ротора!?).
Кстати, кто-то как хитрость или как удобство переровачивает велосипед верх ногами колесами и ставит на руль и седло — идея конечно нова как мир, но если так удобно — почему бы и нет, только помните — длительное простаивание гидролинии верх ногами линиями наоборот от штатного положения не рекомендуется — можно обзавестись пузырьками воздуха, т.е.
тормозное усилие немного (или много) ослабнет. Полчаса-час, не больше (ну сколько же ещё можно настраивать тормоза?).
Дальнейшая схема проста: находим положение в котором не трёт (путем смещения «верха» и «низа» калипера, а можно даже не стесняясь брать калипер по середине и крепко зажав немного пошатывать «машинку» и покручивать колеса — во имя параллельности!) Если Вы нашли, как Вам кажется, правильное расположение, но болтики «машинки» ещё не прикручены основательно, попробуйте из затягивать по чуть-чуть — и снова крутить колеса (если Вы затяните сразу быстро и один из болтиков — вероятность того что его снова придется ослаблять в вакууме равна 97.68 процента). Постепенная подтяжка обоих крепежных болтиков сможет указать Вам на неточности в настройке. Смотрим на бумажку, смещаем чуть-чуть машинку либо снизу либо сверху (на самом деле, по зазору да через лист бумаги всё будет видно очень даже отчетливо, но опять таки терпение не помешает!). И… стягивая-стягивая и мы попадаем во время и пространство где ничего не свистит и не трет и это слышно настолько кристаллически отчетливо что хочеться рыдать горными-чистейшими слезами. Но не тут то было!
(«топы» от Shimano: SLX и XT по праву считают тормозами с гоночным «запалом» — их легкость, жесткость, эффективность и теплоотвод — всё просто гениально и гениально просто!)
Ещё надо поделать важную процедуру, раскручиваем колесо — зажимает тормоз, и так несколько раз.
Если настройка сохранилась — ВЫ МОЛОДЕЦ (без гендерной принадлежности в лести!) и Ваши мучения так ли всё было ужасно? ЗАКОНЧИЛИСЬ! Если всё-таки нет, сильно не отчаивайтесь, ведь осталось совсем немного подстроить «машинку», слегка ослабив болтик верхний или нижний (визуально можно понять какой из них, если менять ракурс обзора (Ваш взгляд направленный на колодки-ротор). Как правило, а как правило наступает всегда — это потребует ещё небольшое мини-смещение «машинки» и … Готово, крутите колесо и наслаждайтесь тотальным безшумием!
- Так, я тезисно напомню чем мы тут занимались, если кто-то Вас спросить на что было «убито» столько времени:— установка тормозного рычага;
- — проводка гидролинии по раме/вилке; — установка дискового ротора;
- — монтирование адаптера для дискового калипера;
- — настройка параллельного расположения тормозных колодок относительно дискового ротора;
- — радостное катание!
Про настройку мы поговорили и, как мне кажется, весьма обстоятельно (кстати, тут можно комментить, спорить, говорить «спасибо-пожалуйста», в общем и целом — общаться, мы будет только рады!) Конечно тут же мы не указали всевозможные нюансы как-то: тормоза уже «не новые» и ряд проблем с ними, при прокачке пустили немного «воздуха» в гидролинию (или просто переворачивали надолго велосипед — а «гидра» этого не любит!), налили слишком много жидкости тормозной или минеральной (и теперь надо скачать её обратно, чуть-чуть), колодки уже подстерлись (или близки к этому) или загрязнились — но МЫ ЖЕ не падаем духом, будет день, а значит будет пища! Пища для размышлений. для тела и для души! А значит и дальше — катать, катать, катать… И спасибо за внимание!
Регулировка дисковых тормозов на велосипеде: ремонт скрипа, шипения, свиста
Практичное устройство – дисковый тормоз одновременно является приспособлением простым, поэтому регулировка дисковых тормозов на велосипеде процессом сложным не является. В основе этих тормозов лежит диск из стали, размер которого находится в пределах 140-200 мм.
Дисковые тормоза и их отличия от ободных
Они фиксируются в левой части втулки колеса близко к спицам. Эффективность торможения определяется плотностью прижима колодок к диску.
Но, однозначно, в сравнении с ободными тормозами эффективность выше, поскольку их изготавливают из высококачественного абразивного материала, который несовместим с колодками ободными, приводящими к значительной деформации ободов в период эксплуатации. Стальной же диск, не изнашивается при трении, поэтому использоваться может многие годы.
Отличие их от ободных в том, что к машинке усилие от тормозной ручки передается не тросом, а при помощи гидролинии, внутри которой имеется специальная жидкость.
Благодаря такой конструкции, торможение выполняется более четко, отсутствует перегрев на продолжительных дистанциях, не нужна постоянная настройка, хотя необходимость в ней порой возникает. Требуется, например, регулировка при появлении постороннего звука.
Видео: Установка дискового тормоза вместо v-brake
Как работают тормоза гидравлические дисковые?
Принцип их функционирования аналогичен тому, который характерен для механических тормозов. Состоят они из тормозной ручки , находящейся на руле, от которой прилагаемое велосипедистом усилие передается через гидролинию на калипер. Давление жидкости на колодки, прижимает их к ротору, отчего останавливается колесо.
Порядок регулировка тормозов гидравлических
До начала регулировки, убеждаются, что гидролиния исправна. Затем, начинают настраивать ее: проверяют расположение ротора, который должен быть параллелен относительно колодок. Чтобы его выставить в такое положение, нужно ослабить болты, при помощи которых на раме закреплена машинка, выжать до упора тормоз, чтобы она заняла должное место, затянуть болты, не отпуская ручку.
Если ротор установлен правильно, но тормоз срабатывает плохо, проверяют зазор между ним и колодками, который должен везде быть одинаковым и минимальным, но не допускающим, чтобы колодки цепляли ротор. При обнаружении, что одна из колодок находится ближе другой, расстояние выставляют вручную, предварительно ослабив калипер.
Видео: Настройка дискового (гидравлического) тормоза
Почему скрипят тормоза при торможении
Велосипедные тормоза отличаются от автомобильных тем, что хорошо видны, поэтому скрип во время торможения беспокоит владельцев чаще. На байках, как правило, установлены тормоза ви брейковые или дисковые тормоза, различающиеся конструкцией. Поэтому, и причина скрипа может быть разной.
Скрип V-brake тормозов
Причин, вызывающих скрип во время торможения, может быть несколько:
- материал, используемый для производства колодок: скрип может тем сильнее, чем от тверже;
- скрипит обод. Это означает одно из двух – загрязнилась поверхность, к которой колодки прижимаются или же износ стал критическим, требующим немедленной замены детали;
- неправильно по отношению к ободу расположены колодки, т.е. имеют (иногда видимый) перекос. Правильно установлены они, когда параллельны ободу, и прилегают к нему на всей поверхности;
- состояние колодок, т.е., если они отсырели. Поэтому в непогоду скрип сильнее, чем в погоду сухую;
- отсутствует смазка для тормозов. В этом случае, имеет место скрип даже в снятом колесе, что означает необходимость смазывания тросика и тормозного механизма. Для этого используют средство WD-40.
Видео: Как избавиться от скрипа тормозов?
Как скрип дисковых тормозов зависит от состояния колодок?
Появляется скрип дисковых тормозов на велосипеде, когда колодки находятся в неудовлетворительном состоянии.
Для предотвращения этого необходимо в чистоте содержать оба тормоза – задний и передний. И, особенно, ротор. Важно как его состояние, так и тип стали, из которого ротор сделан: чем материал мягче, тем скрип меньше.
Наиболее сильное прижатие обеспечивают металлизированные колодки, являющиеся более жесткими. Они схватывают «намертво», если резко затормозить, издавая не скрип, а писк. Поэтому этот тормоз использовать рекомендуется для горного туризма и поездок по пересеченной местности.
Структура колодок из натурального материала («Organic») напоминает абразив, поэтому износ ротора происходит быстро, что является главным минусом. Чтобы в дороге не было неприятностей, колодки менять нужно часто.
У синтетических колодок, которые «хватают» хуже, износ ротора меньше, а срок службы больше. Еще одной распространенной причиной, приводящей к скрипу тормозов на велосипеде при торможении, являются колодки, не параллельно расположенные к дискам.
Как избавиться от скрипа?
Если появился скрип дисковых тормозов на велосипеде при торможении нужно выполнить действия, оговоренные в инструкции, которая приведена ниже:
- следить за чистотой ободов, т.е. очищать их бензином, растворителем, уайт-спиритом, что поможет растворить «прикипевшую» к ободу резину истершихся колодок и увеличит трение. Если указанные процедуры окажутся неэффективными, а скрип тормозов на велосипеде не исчезнет, нужно зачистить поверхность обода наждачной бумагой мелкозернистой или со средним зерном. Скрип должен исчезнуть;
- своевременно чистить колодки: можно использовать механический способ – скоблить ножом или другим острым предметом, наждачкой;
- контролировать правильность установки колодок относительно ротора;
- следить, чтобы чистым был ротор, к состоянию которого чувствительны дисковые тормоза;
- нужно смазывать в велосипеде все, что крутится. Нужна смазка суппорта тормозов, каретки, колонки рулевой, втулки, цепи, трещотки и т.д.
- Кроме перечисленных советов, чтобы не скрипели тормоза при торможении, важна правильная техника езды:
- чтобы интенсивнее прижимать колодок, т.е. короче тормозить, нужно научиться предугадывать тормозной путь;
- колодки выбирайте те, сделаны которые из качественного материала (касается дисковых и ви брейковских тормозов);
- просушивайте дисковые тормоза. После этого скрепить они станут меньше. С этой целью можно совершить пару экстренных торможений, при которых колодки нагреются, что приведет к испарению воды.
Как самостоятельно отремонтировать тормоза
Поскольку в гидролинии дисковых тормозов жидкость пребывает под давлением, при любом повреждении, будь то протечка, перегиб или вздутие, у тормозов нарушается работоспособность.
На рынке большая часть гидравлических систем имеет два поршня. И только мощные байки оборудуются тормозами с 8 поршнями на одном калипере. Тормозное усилие в таких системах развивается большое.
У них лучше модуляция, отсутствует (или небольшой) прихватывающий эффект тормозов, снижено время реакции тормозной системы, что положительно отражается на торможении. Оно характеризуется как информативное и четкое. В процессе длительной эксплуатации тормоза дисковые приносят меньше проблем, чем механические.
Инструменты, необходимые для обслуживания и ремонта
Приступая к ремонту тормозов на велосипеде, необходимо заранее заготовить инструменты.
Понадобятся велосипедисту:
- набор, позволяющий делать прокачку тормозов, укомплектованный трубкой прозрачной, переходниками, совместимыми с калипером и ручками тормоза, шприцом наибольшего объема (или бутылкой пластиковой);
- для тормозов Hope, Hayes, Formula, Avid подойдет тормозная жидкость марки DOT 5.1 (не рекомендуется пользоваться DOT 5), для Shimano/Magura рекомендована жидкость, в основе которой лежит минеральное масло;
- ключ на 8;
- шестигранники нескольких типоразмеров: 6,5 и 4 мм;
- ключи: динамический, Torx, с помощью которого откручивают на ручках тормоза, подготавливаемого к прокачке, пробки (Т10, Т8, Т7), для штуцеров (на 8 и 6 мм), Torx Т25 для винтов, крепящих ротор;
- спирт, которым очищают поверхности ротора;
- ткань без ворса, чтобы протирать части системы тормозов;
- инструкция от производителя для системы тормозов (ее можно найти в Интернет);
- желательно работы проводить на стойке с вертлюжным подвесом;
- запчасти.
Проверка калипера
Приступая к обслуживанию, снимают колеса, чтобы удалить с тормозных машинок грязь. Для этих целей воспользоваться можно обычной зубной щеткой. Очистив калипер, необходимо снять колодки.
Между колодками устанавливаться может возвратная пружина, винт или шплинт, благодаря которому детали удерживаются на месте. Когда недостаточно пространства, чтобы снять колодки, это делают при помощи аккуратного нажатия специальным инструментом (поставляется в комплекте). На крайний случай, чтобы и развести, утопив поршни до упора в калипер, подойдет широкая отвертка.
Освободив колодки, их поочередно вынимают, используя щипцы, осматривают, нет ли протечки в области поршня. Если развести поршни не удалось полностью, на них надавливают ключом на 10-11, не задевая штырь, находящийся по центру. Чтобы навсегда не «погубить» колодки, на них не должны попасть ни масло, ни смазка.
Чтобы проверить, что поршни выдвигаются нормально внутри калипера и возвращаются назад, необходимо произвести несколько нажатий на ручку тормоза. Если же они одинаково движутся, на этом этапе желательно смазать их, затем, вновь по максимуму развести ключом, вдавливая в калипер.
Если же этого не наблюдается, потребуется ремкомплект или замена калипера. Операция переборки этой детали непростая и у новичка может вызвать трудности.
Проверка работоспособности тормозной ручки
Для определения ее состояния проводят визуальный осмотр, проверяя на повреждения. Если обнаружено, что болтается рычаг, причиной может быть ось крепления, чрезмерно изношенная. Придется ее заменить новой. Последний штрих – осмотр винтов, крепящих ее к рулю, и наличие трещин в месте их соединения с рулем.
Прокачка тормозов
Тот, кто размыкал гидролинию хоть раз или укорачивал, знает, сколько в ней скапливается воздуха. Его из системы нужно удалять, для чего важно знать, как прокачиваются тормоза на велосипеде
Чтобы передавать усилие, требуемое для прижимания колодок к ротору, в гидролиниях применяется масло минеральное или несжимаемая жидкость. Воздух же отличапется тем, что сжимается, следовательно, в системе быть его не должно. Иначе энергия будет тратиться на его сжатие, а не на прижимание колодок.
Предотвратить это можно простым до смешного способом. Тормозной жидкостью наполовину наполняют шприц, подсоединив к нему переходники для калипера и шланг.
Подобно действиям медсестры, из шприца выдавливают медленно воздух, подсоединив к штуцеру (если тормоз Avid) или предварительно на сливной вентиль (тормоз Hayes) накинув ключ на 6 мм, и приступают к прокачке.
Для Avid потребуется пережать красным зажимом, имеющимся в наборе, трубку шприца, для Hayes — вентиль держат закрытым.
Поршень шприца медленно оттягивают, создавая разрежение, легко по нему постукивая, чтобы дегазировать тормозную жидкость, т.е. освободить от растворенных в ней газов.
Далее занимаются ручкой тормозной. Предусмотренный изготовителем переходник, подсоединяем к шприцу, с набранной тормозной жидкостью, и через соответствующие переходники к отверстию дренажному. Для систем Magura/Shimano делается несколько по – другому: открывают доступ к емкости с тормозной жидкостью.
Чтобы выпустить весь воздух, дренажное отверстие должно находиться вверху, для чего иногда требуется повернуть тормозные ручки или велосипед на стойке. Для Shimano и Magura из располагают параллельно земле.
- Чтобы не вышел из калипера поршень, необходимо вставить в зазор, существующий между колодками, специальный инструмент, идущий в комплекте, или картон, сложив его в несколько раз.
Присоединенную к калиперу емкость или шприц, их сжимают очень аккуратно, приоткрыв немного дренажный вентиль специальным инструментом. Сжимают до тех пор, пока жидкость не дойдет до ручки тормоза. Чтобы «выгнать» воздух, постучите аккуратно по ручке, калиперу и гидролинии. Когда жидкость пойдет без воздушных пузырей, нажимают несколько раз тормоз, перекрыв вентиль на калипере.
Рычаг тормоза перемещаться должен примерно до половины свободного хода. Если так и есть, можно закрывать на ручке тормозной дренажное отверстие. Для Magura/Shimano резервуар закрывают крышкой, устанавливают в стандартное положение тормозную ручку. Осталось удалить с помощью спирта потеки тормозной жидкости.
Проверка колодок тормозных
Прежде всего, измеряют их толщину. Она не может быть меньше трех миллиметров для Hayes/Avid и 2,5 мм для Magura (слой фрикционный 1мм). После этого, проверяют, хватает ли жесткости пружины, чтобы развести колодки.
Замена колодки не нужна при толщине фрикционного слоя, превышающей 1мм, но рабочую поверхность нужно очистить наждачкой, не сильно потерев об нее колодку, делая круговые движения, и добиваясь, чтобы поверхность стала плоской. Затем, вновь проверяют толщину. При 3 мм деталь неменяют.
Между колодками ставят разводящую пружину и удерживающий их в рабочем состоянии болт или фиксирующий шплинт. Последнее, что нужно сделать, — убедиться, что колодки к поршням калипера прижимаются плотно.
Очистка ротора
Чтобы удалить налет, скапливающийся на роторе, нужно снять его, открутив винты или втулку ключом T25 Torx. Если нет нужного инструмента, попытаться можно обслужить ротор чистыми руками, без снятия с колеса.
Потребуется брусок. Который нужно обернуть наждачкой. Двигая им по касательной, обрабатывают с обеих сторон поверхность ротора, пока она не станет выглядеть, словно новая.
- Если очистка проводилась со снятым ротором, нужно установить его на место, проверить, чтобы хорошо были закручены винты, которые затягивают по схеме: верхний-нижний, левый верхний — правый нижний, правый верхний-левый нижний.
- Осталось его очистить, смочив в спирте ветошь, от масла и частичек металла, поставить колесо и проверить тормоза.
Как проверять моменты затяжки?
Когда колодки вставлены, очищены они и ротор, подтягивают крепеж тормозной системы, включая крепления переходника, калипера, ручек тормозных. Используют для этих целей динамометрический ключ.
- Видео: Настройка дисковых тормозов
Загрузка...
