14.07.2018
Велосипед — одно из самых давних средств передвижения. Со времен изобретения велосипеда, это устройство постоянно модернизировалось и трансформировалась. С изобретением новых средств передвижения, велосипед не только не утратил своей популярности, но и приобрёл новые грани своего использования.
Этот экологический вид транспорта активно используется во всех странах мира. Для передвижения на велосипеде не требуется бензин, газ или какое-то другое топливо. Но в процессе эксплуатации велобайка периодически возникают проблемы с его ремонтом и обслуживанием.
Если бережно относиться к своему средству передвижения, своевременно проводить его технический осмотр и профилактический уход, велосипед прослужит вам долго.
О цепи
Каждый ребенок впервые получивший в подарок велосипед, знает, что если спадает цепь, то велосипед не поедет. Какова же роль этой детали? Цепь является главным элементом трансмиссии велобайка, с ее помощью на заднее колесо передается крутящий момент, что и приводит к движению велосипеда.
Цепь велосипедная имеет размеры стандартные для каждой модели. В процессе эксплуатации цепь подвергается постоянным нагрузкам и постепенно изнашивается. От исправности велосипедной цепи зависит качество работы всего трансмиссионного механизма, поэтому за ней нужно систематически ухаживать.
В каких случаях это необходимо?
Элементарная диагностика износа велосипедной цепи и ее неисправностей, состоит в простых действиях. От большой звезды отсоединяется цепь и проверяется количество свободных зубьев. Если их больше двух замена цепи требуется в самом срочном порядке.
О неисправности этого элемента свидетельствуют проблемы с переключением скоростей, посторонние звуки, возникающие в процессе передвижения. Также причиной плохой работы трансмиссионного блока может стать стирание передних и задних звезд трансмиссионного узла. Велосипедную цепь снимают со звезд, чистят, смазывают, следят за целостностью звеньев.
Велосипедные цепи на скоростных велосипедах более уязвимы и требуют постоянного контроля и тщательного ухода.
Регулировка и ремонт
Велосипедная цепь представляет из себя несложную конструкцию. Этот элемент выполнен из металла и состоит из отдельных звеньев, соединенных между собой.
В конструкции каждого звена: две пластины внутреннего и внешнего расположения, пин и валик. Размер цепи зависит от величины и количества этих элементов.
Велосипедная цепь не только участвует в движении транспортного средства, но и позволяет переключать скорость движения на многоскоростных велосипедах с помощью многоскоростных цепей.
Перед началом ремонтных работ необходимо снять цепь, удалить с неё загрязнения и старое масло. Для очистки можно использовать керосин или другие предназначенные для этой цели препараты, например, VD-40.
Как снять велосипедную цепь?
Различают велосипедную цепь с замком и без замка. Велосипедная цепь с замком имеет одно разъемное звено. В этом месте ее можно разъединить и с легкостью снять со звезд. Опасность представляет ситуация, когда разъемное звено по какой-то причине само раскрывается и цепь слетает. Беззамковый вариант не имеет такой особенности, но ремонт такой цепи затруднен.
Как разъединить велосипедную цепь с замком подскажет инструкция. Соединительным элементом замочной цепи является клещевой зажим. Его достаточно легко найти, если цепь чистая. Клещевой зажим поддевается отвёрткой или пассатижами и раскрывается.
Он состоит из трех деталей и очень важно эти детали не потерять, чтобы после ремонта или чистки, цепь можно было снова соединить.
С помощью звена, соединяющего велосипедную цепь без замка, так просто разъединить не получится. Все звенья у нее одинаковые, поэтому, чтобы разобрать такую цепь, вам понадобится выжимка — специальный инструмент, предназначенный для этой цели. Чтобы без проблем разъединить беззамковую цепь, нужно соблюдать последовательность действий:
- определиться со звеном, которое вы будете разъединять;
- вставить его в инструмент, с помощью которого производится выпрессовка оси звена (пина);
- вращая винт с помощью ручки, вытаскиваем пин. Полностью пин (ось звена) извлекать не стоит, существует опасность не вставить его обратно;
- после окончания необходимых работ, в обратном порядке произвести запрессовку и соединить цепь на велосипеде без замка.
Если велосипедная цепь растянулась в процессе эксплуатации, то следует удалить из нее лишние звенья и отрегулировать так, чтобы она проходила по звездам без излишнего натяжения и не болталась.
Растяжение цепи велосипеда может произойти, если на неё оказывается излишняя динамическая нагрузка, также в результате скопления грязе — пылевых частиц, смешанных с маслом между звеньями цепи.
В совокупности эти факторы постепенно вызывают растяжение велосипедной цепи, ее провисание и как следствие, частое соскальзывание. Если цепь отслужила достаточно долго, ее нужно заменить. Оптимальным сроком работы велосипедной цепи считается пробег 1500 км.
Следует заметить, что неисправная велосипедная цепь приводит к износу звезд и других деталей трансмиссионного узла, поэтому медлить с ее заменой специалисты не рекомендуют. Для начала цепь нужно демонтировать.
Многих начинающих велолюбителей интересует вопрос о том, как разъединить цепь на велосипеде без выжимки в срочном порядке и можно ли это делать. Если вам нужно срочно снять велосипедную цепь без замка, а необходимого инструмента под рукой нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом.
Для этого понадобится молоток и гвоздь или металлический штырь, с помощью которых производится извлечение оси звена. Действовать в таком случае, нужно очень аккуратно, чтобы не повредить соседние детали. Лучше сначала потренироваться на старой цепи и получить опыт. Такой вариант ремонта нужно применять только в крайнем случае.
Всегда лучше использовать специализированный инструмент. Это послужит гарантией качественной работы. Если вы несколько раз производили разъединение цепи с помощью выжимки, то для каждого следующего раза выбирайте другое звено. В процессе работы выжимкой, звено или как его называют пин, расшатывается.
Если много раз использовать одно и тоже звено для выжимки, оно деформируется и выходит из строя.
Установка цепи на велосипед
Перед тем как приступить к установке велосипедной цепи, проверьте соответствие ее длины. Если цепь устанавливается на скоростном велосипеде, то для начала нужно:
- После того, как вам удалось разъединить цепь на велосипеде с помощью выжимки, либо открыв замок нужно прокрутить колесо велосипеда, чтобы она спала с кассеты;
- перевести рычаг переключателя скоростей на малую звезду.
- Затем цепь нужно провести через рамку переключателя.
- Выбрать в задней кассете самую маленькую звездочку и надеть на неё цепь.
- После установки цепи на место нужно запрессовать разъемное звено и соединить элемент, либо защелкнуть замок на замковой цепи.
Каждый велосипедист должен знать последовательность действий в разных ситуациях и иметь с собой необходимое инструменты для устранения возникших проблем.
Цепь велосипедная размеры, замена Ссылка на основную публикацию 
Велосипедные цепи — конструкция, размеры, маркировка и своевременная замена — Велосипедный сайт. Сайт про велосипеды
С момента появления велосипеда прошло не так много времени, но уже около ста лет его конструкция не претерпевает каких-либо кардинальных изменений. Какие же решения оказались столь долговечными? Пожалуй, тремя революционными шагами в развитии велосипедного дела стали: цепной привод, пневматическая шина и ромбовидная рама.
С появлением на велосипеде цепи от педалей к колесу, стало возможным уменьшить размер колес для взрослых людей с полутора метров до 400-740 мм, что, в свою очередь, привело к повышению безопасности езды, а также к повышению скорости движения.
Почему же был выбран именно цепной привод, а не, скажем, ременной или карданный (которые существуют, но используются крайне редко)? Цепной привод достаточно прочен, обладает высокой жесткостью и малыми механическими потерями.
К тому же, используя цепной привод, можно легко организовать достаточно простую и, главное, легкую многоступенчатую передачу.
Но у цепного привода есть и минусы: относительно высокая скорость износа и необходимость в частой чистке и смазке. Системы с внешними переключателями передач плохо защищены от поломок: загнать в спицы задний переключатель передач и сломать его или его кронштейн не сложно.
Количество передач и конструкция цепи
В велосипедах сейчас используются только однорядные роликовые цепи с шагом 1/2 дюйма, т. е. 12.7 мм. Первые велосипеды имели одну передачу, большинство современных – многоскоростные.
Какая же разница между теми и другими? Надо сразу отметить, что с точки зрения типа применяемой цепи, велосипеды с планетарными втулками можно отнести к односкоростным: в цепной части привода присутствует по одной ведущей и ведомой звезде.
На многоскоростных велосипедах с внешними переключателями передач устанавливают 1-3 ведущие звезды и 4-12 ведомых.
Но использование большого количества звезд ведет к тому, что на многих передачах цепь идет не ровно, а с перекосом, то есть ведущие и ведомые звезды расположены не в одной плоскости, а в параллельных, но с некоторым смещением.
И чем смещение больше, тем сильнее изнашиваются цепь и звезды, поэтому большинство производителей рекомендует не использовать, по возможности, передачи с большим перекосом цепи. Особенно сочетания звезд “большая-большая” и “маленькая-маленькая”.
Как же была решена проблема минимизации влияния перекоса при работе цепи? В старых велосипедных цепях соединение между соседними звеньями состояло из штифта, соединяющего звенья цепи, цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Новые цепи отличаются отсутствием стакана, роль которого выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Они имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Это способствует лучшему переключению передач и работе цепи с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта. У цепей на 9-12 передач поперечная гибкость увеличена относительно цепей на 5-8 передач – большие перекосы им почти не страшны. Минусом такого решения стал увеличенный износ и легкое вымывание смазки.
Кроме обычных цепей с четным количеством звеньев (пара внутреннее – наружное звено), существуют так называемые half-link цепи, звенья которых с одной стороны внутренние, а с другой наружные. Таким образом, можно использовать и нечетное их количество. Встречаются только на BMX.
Размеры цепи
Одно из самых важных различий между цепями, не всегда видимое на первый взгляд, но весьма существенное, это ширина цепи. Интуитивно понятно, что чем больше звезд мы хотим поставить на заднюю втулку велосипеда, тем шире придется делать втулку, ведь сильно сужать “зонт” спиц нельзя, иначе колесо потеряет поперечную жесткость.
Но очень широкой втулку тоже не стоит делать по соображениям прочности самой втулки и ее оси. Поэтому, с увеличением количества передач, производители стали уменьшать расстояния между звездами кассеты и толщину самих звезд. Соответственно, чем больше звездочек размещено на кассете, тем уже должна быть используемая цепь.
Ниже приведена приблизительная ширина цепей по головкам заклепок в зависимости от количества звезд в кассете.
| 1 | …-11.0 |
| 4-5 | 8.7 |
| 6 | 7.8 |
| 7 | 7.3 |
| 8 | 7.05-7.10 |
| 9 | 6.6 |
| 10 |
Велосипедные цепи и их производители
перейти в каталог велосипедных цепей
Уход за цепью — один из самых противоречивых вопросов веломеханики. Насколько «хватит» цепи зависит от того, в каком стиле катается велосипедист, при каких погодных условиях, от того, как смазывается цепь и какие смазки применяются. В основном, рекомендации по уходу за цепью базируются на собственном опыте и на информации, которая переходит из «уста в уста» в велосипедной среде.
Проблемы с цепью начинаются уже, как правило, после 1.5 тыс. км и выражаются в ухудшении четкости переключения передач. Если вы хотите, чтобы ваша система и кассета жили долго и счастливо, заведите не одну, несколько цепей и старайтесь менять из через каждые 400-600 км, чтобы все зубья звездочек снашивались равномерно и одновременно с цепями.
Если цепь начала проскакивать на зубьях при нормально отрегулированных переключателях, то, скорее всего, она требует замены, хотя возможно она просто загрязнилась и некоторые звенья заклиниваются. Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.
(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).
В продаже можно найти измеритель степени износа цепи — простой в обращении и особо точный измерительный инструмент, который показывает,когда нужно заменить цепь.
Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается.
Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.
Если новую цепь поставить на изношенную кассету, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу.
Новая цепь может и вовсе не работать с изношенной кассетой, равно как и изношенная цепь может «съесть» новую кассету и систему.
Поэтому лучше придерживаться следующего правила — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям.
Смазка цепи
Вопрос смазки цепи сам по себе является дискуссионным, некоторые специалисты считают, что цепь вообще не стоит смазывать.
Они полагают, что к смазанной цепи легко прилипает пыль и грязь, и смесь масла с грязь может только ускорить износ цепи.
По нашему мнению, такой ситуации можно избежать, во-первых, правильно смазывая цепь, а, во-вторых, если при езде на велосипеде избегать сильно запыленную местность.
Второй «больной» вопрос — чем смазывать цепь. В результате всех обсуждений каждый смазывает чем удобно и как удобно. Единственное, в чем сходятся спорщики, — цепь сначала следует очистить от грязи, а после смазывания от излишков масла. В идеале, цепь после смазывания должна быть снаружи сухой.
Существует три точки, где необходимо наличие смазки. Первая и наиболее важное место, где должна быть смазка — места трения заклепки о внутренние пластины, когда звенья цепи поворачиваются друг относительно друга.
Второе место — внутренняя поверхность ролика, чтобы он свободно поворачивался попадая на зубья и сходя с них. Если ролик не будет вращаться, то он будет скользить по зубьям, вызывая повышенный износ звездочек.
Третье место — пространство, где соприкасаются внешние и внутренние пластины, хотя место их контакта имеет значительно меньшую степень соприкосновения, чем другие места трения.
Очищать цепь можно с помощью специального приспособления в виде коробочки, через которое нужно пропустить цепь; можно просто руками и щеточкой, можно засунуть ее в пластиковую бутылку и там потрясти. Все это, конечно же, с применением растворителя, например бензина. Перед смазыванием цепь необходимо высушить от остатков растворителя, иначе он разрушит смазку.
Некоторые вываривают цепь в консистентной смазке, а потом очищают излишки. Другие смазывают цепь попиново. Многие просто смазывают всю цепь. Какой же из способов предпочесть?
В первом случае использование консистентное смазки значительно увеличивает промежуток времени до следующего смазывания, однако требует значительных затрат времени.
Во втором случае тратится больше времени на смазывание, но гораздо меньше на последующую очистку цепи от излишков смазки, к тому же при таком способе есть возможность контролировать состояние звеньев в плане трещин, перекосов, заусенцев и т.п.
В третьем случае время на саму смазку просто микроскопическое, однако очищать излишки цепи приходиться дольше и более тщательно.
По нашему мнению, оптимальным является второй способ, потому что в двух других очень тяжело удалять смазку в промежутках между роликами, а раз смазка остается снаружи, значит на нее неминуемо налипнет песок и пыль, что, конечно же, ведет к дополнительному износу.
Какую смазку использовать
Идеальная смазка должна отвечать следующим требованиям:
- высокая текучесть, чтобы быстро проникать в соединения цепи;
- высокая вязкость, чтобы там оставаться надолго;
- способность сохранять непрерывную пленку при высоком удельном давлении;
- малая степень смываемости водой.
Такой смазки, конечно же, в природе не существует на данный момент, поэтому приходится выкручиваться. Можно использовать масло в баллончиках в виде аэрозоли — WD-40.
Разборка и сборка цепи
Для разборки цепи лучше воспользоваться специальным инструментом под названием «выжимка цепи». Если вы в первый раз меняете цепь, то потренируйтесь в сборке на старой цепи, чтобы не испортить новую.
Длина цепи
Длинная цепь будет болтаться на неровностях и собирать с земли пыль и песок, короткая затруднит переключение передач. Все зависит от потребностей.
Некоторые вообще оставляют себе пару звездочек и максимально укорачивают цепь, когда важен вес, для триала, например.
В нормальном же состоянии цепь должна выглядеть так: если у вас есть задняя подвеска, то длину цепи нужно подбирать при таком состоянии подвески, в котором должна быть максимальная длина цепи. Обычно при полностью расслабленной подвеске.
За последний год я пришел к выводу, что нецелесообразно делать такую
Дефлектор (успокоитель цепи)
Для того, чтобы цепь не колбасилась на пересеченной местности, не собирала пыль и песок с дороги и не щербила краску с пера применяются дефлекторы. Этот девайс крепится на нижнее перо заднего треугольника и притягивает нижний пронос цепи к перу, обеспечивая промежуточную опору.
Хорошие дефлекторы обладают широким роликом, позволяющим цепи перемещаться по нему, более плохие образцы собираются на базе ролика от заднего суппорта и цепь существенно перегибается, проходя через него.
Машинка для очистки цепи
Весьма любопытное изобретение для очень быстрой очистки цепи. Очень грязную цепь она очистит плохо, однако при регулярной чистке, машинка позволит держать цепь в идеальной чистоте при микроскопических вложениях труда. Однако есть у машинки и еще одно важное свойство: не нужно снимать цепь для промывки. Ведь всегда есть возможность плохо поставить пин и цепь порвется где-нибудь в дороге.
Существует множество производителей, выпускающих такие машинки: Pedros, Barbiery, Point, Finish Line, других известных и неизвестных производителей.
Как вы понимаете, цепь лучше всего отмывать чем-нибудь агрессивным, и при этом не содержащим воды, типа бензина, чтобы избежать возможного оржавления цепи.
А с другой стороны, растворитель, оставшийся в цепи, может моментально уничтожить всю смазку, особенно синтетическую. Поэтому цепь нужно очень хорошо высушить от растворителя.
Однако далеко не все машинки способны выдержать воздействие растворителей, поэтому при покупке имеет смысл поинтересоваться у продавца или попробовать на незаметном участке пластика, как он (пластик) отнесется к воздействию бензина. Однако, если вы не можете найти машинку, способную работать с бензином, то вам придется искать замену родной жидкости для очистки цепи.
Хорошо эффективна итальянская машинка Barbieri (есть в нашем интернет-магазине) — из разряда «дешево и сердито». И, хотя бензин в нее заливать нельзя (плывет корпус), уайт-спирит машинка прекрасно выдерживает.
Воспользуйтесь нашим промокодом (необходимо ввести в поле промокодов при оформлении заказа): access5 — скидка 5% на аксессуары.
✅ Велосипедные цепи виды — veloexpert33.ru
Цепь велосипедная, размеры которой подбираются индивидуально под каждый байк, это часть трансмиссии. Она передает усилие давления ног человека на звездочку заднего колеса, от чего происходит вращение. Без этого элемента велосипед не поедет.
Любая велосипедная цепочка сделана из звеньев, они же из двух полузвеньев, пинов и ролика. Все цепки одинаковые и шаг между полузвеньями (расстояние от одного полузвена до другого) равен, потому следует выбирать лишь по собственным предпочтениям и толщине цепки.
Устройство велосипедной цепи
Любая велосипедная цепка (кроме Half-Link) состоит из нескольких элементов, а именно:
- Внешняя пластина звена.
- Внутренняя пластинка.
- Ролик.
- Втулка (стакан).
- Пин.
- Полное звено цепки.
- Зазор для изгиба в стороны.
1 звено состоит из 2 полузвеньев. Они соединены между собой при помощи пина, помещенного в «стакан». На него надевается ролик. Ролик необходим для удержания на зубьях звездочек велосипеда (куда цепочка и надевается). Длина одного полного звена составляет 1 дюйм, что в переводе на миллиметры 25,4. Длина всей цепки определяется тем, сколько в ней звеньев.
Для взрослого велосипеда с 12 скоростями обычно используется цепку со 126 звеньями. Вариаций множество, количество звеньев варьируется от 110 до 126 штук. Велосипеды для горного спорта (МТБ) используют цепочки на 106 или 108.
Блоки
Важным такелажным изделием является блок. Это простой механизм: колесо с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси. Используется с давних времен для подъема грузов.
- Наиболее востребованными являются блоки одинарные и двойные, с вертлюгом и без него, с металлической обоймою и металлическим или полимерным роликом.
- Двойной и одинарный блок с проушиной и полимерным роликом.
- Двойной и одинарный блок с вертлюгом и металлическим роликом.
Типы велосипедных цепей
Всего существует 4 типа цепок, они имеют свои отличительные особенности.
Для односкоростных велосипедов
Это самый простой вид цепки, обычно устанавливается на бюджетных подростковых или детских велосипедах. Они подходят только для байков с 1 звездочкой на заднем колесе. Данный тип практически не изнашивается. Это обусловлено тем, что цепочка не изгибается, как на многоскоростных байках. Изготавливают их обычно из толстой стали, а пластины толстые и очень прочные.
Для многоскоростных велосипедов
Используются на велосипедах с переключателем скоростей. Главное отличие от односкоростных цепей в наличии зазора для изгиба цепи в стороны.
Помимо этого, их пластины тоньше за счет того, что на многоскоростных велосипедах установлены менее широкие звездочки. Такие цепки практически постоянно имеют перекос, что негативно сказывается на их износе.
Помимо этого стираются передние и задние звездочки велосипеда.
Облегченные велосипедные цепи
Могут быть как для односкоростных, так и для многоскоростных байков. Главное отличие это – пустые пины и наличие отверстий в пластинах.
Это делает их легче своих аналогов примерно на 20-25 процентов. Обычно такие цепки используются гонщиками в дисциплинах, где каждый грамм имеет значение.
Из-за своих особенностей облегченные велосипедные цепочки растягиваются, изнашиваются и рвутся быстрее всего.
Цепи Халф-линк (Half-link)
Особенный вид, который отличается своим строением. Такая цепка не имеет внутренних или внешних звеньев, а состоит из повторяющихся элементов. Можно использовать на односкоростном и многоскоростном велосипеде.
Из плюсов можно выделить то, что их куда проще подогнать под необходимый размер байка. Но из минусов – это не совершенность конструкции, при которой основа очень быстро растягивается и изнашивается.
Принцип работы универсальной пильной цепи
Пиление древесины цепью, как и любым другим видом пил, происходит в закрытом пространстве, называемом пропилом, с образованием сразу трех плоскостей резания (двух стенок пропила и дна пропила) и одновременным выбросом образовавшейся стружки. Универсальные пильные цепи оснащены режущими зубьями строгающего типа, по принципу работы схожими с рубанком. Именно они являются непосредственными рабочими органами пильной цепи.
Усилие подачи передается на цепь через пильную шину и прижимает верхнее лезвие к дну пропила.
Благодаря заднему углу на спинке зуба и углу режущей кромки верхнее лезвие при поступательном движении пильной цепи врезается в древесину до тех пор, пока ограничитель подачи не коснется дна пропила (рис. 4.
16), затем лезвие движется параллельно дну пропила, снимая при этом стружку, заданную превышением верхнего лезвия над ограничителем подачи.
Одновременно торцовое лезвие отделяет стружку от соответствующей стенки пропила (рис. 4.17), а следующий зуб, также снимая стружку со дна пропила, снимает стружку с противоположной стенки пропила.
Отделенная стружка проходит через канал под спинкой зуба и попадает в пространство между режущими зубьями (рис. 4.
18), захватывается следующим режущим зубом (его ограничителем подачи), и при его выходе из пропила выбрасывается наружу.
Основные размеры велосипедной цепи
Велосипедная цепь состоит из звеньев. Стандарт различает внутреннее, внешнее звено и их соединение. Современные цепочки можно использовать практически на всех видах велосипедов. Есть отдельно специализированные типы для многоскоростных байков.
Многие изготавливают цепи с фасками, которые ускоряют процесс переключения скоростей. При использовании цепки одного производителя на разных типах байков она будет вести себя и изнашиваться по-разному. При выборе подходящей цепки следует обратить на основные размеры, которых существует 3.
Шаг велосипедной цепи
Это расстояние между двумя пинами (элементами соединяющими два полузвена). Согласно стандарту этот шаг составляет ½ дюйма или в переводе на миллиметры 12,7.
Ширина велосипедной цепи
Ширину можно определить, измеряя размер пина. Все цепки имеют разную ширину, и определяется она в зависимости от своего предназначения. Существует тенденция, при которой количество звездочек на многоскоростном велосипеде обратно пропорционально размеру пина.
Примерное соотношение количества звездочек (шт.) к ширине (мм.):
Длина
Длина цепки зависит от производителя, она варьируется от 110-126 звеньев. Для МТБ обычно используют 106 звеньев, найнеров 112 звеньев, а для шоссейного 126. Если цепка провисает, будучи надетой на звездочки, ее необходимо укоротить.
Карабины
Еще один вид соединительных устройств – это карабин. Так называют быстродействующее соединительное звено между двумя некими петлями. Карабины в основном имеют форму овальной скобы с пружинной защёлкой.
Простейший вид карабина – пожарный карабин.
Пожарный карабин
- Защелка не блокируется муфтой. Открывается внутрь простым нажатием. При этом существует риск случайного открытия карабина.
- Защелка оснащается специальной резьбовой муфтой, которая наворачивается на защелку и препятствует случайному открытию карабина.
- Защелка отсутствует. Карабин закрывается удлиненной накидной гайкой. Иногда его называют соединительным звеном для цепи.
Карабины бытового назначения (мебельная фурнитура, собачьи ошейники и т.п.) изготавливаются из толстой проволоки.
Верстак своими руками в гараже: практические советы
Маркировка велосипедной цепи
Маркировка содержит в себе все геометрические показатели цепки, например ½”х3/16” – 120 links Pinlength 7,3 mm.
½” – это так званый шаг цепочки (расстояние между пинами), как уже упоминалось выше согласно стандарту, он всегда одинаков и составляет полдюйма или 12,7 миллиметра.
3/16” – Ширина между внутренними звеньями. В зависимости от данного показателя понятно, можно надеть такую цепку на широкую звездочку или нет.
Всего бывает 4 вариации:
- 1/8” – обычно используют на односкоростных велосипедах для freestyle и ВМХ.
- 3/16” – на данный момент практически не используется, ранее изготавливался для прогулочных, односкоростных велосипедов.
- 3/32” – наиболее распространенный тип для многоскоростных байков с количеством звезд от 6 до 8.
- 11/128” – для многоскоростных велосипедов с 9 и более звездочками.
120 links – это количество звеньев в одной цепи, как упоминалось выше, их бывает от 110 до 126 штук.
Pinlength 7,3 mm. – это внешняя ширина пина, от нее зависит количество звезд на многоскоростном велосипеде и подходит ли эта цепочка. Чем меньше толщина пина, тем больше она подходит длябайка с множеством звезд.
Принцип взаимозаменяемости велоцепей
Почему так важно знать число звезд? Ширина звеньев цепки, скажем, на 30 и 21-скоростных велосипедах разная, поскольку у них различны:
- Шаг между задними звездами.
- Толщина звездочек системы.
- Расстояние между рамками заднего дерейлера.
В итоге велоцепь для «семерика» попросту не станет на «десятерик» и наоборот, да и настроить задние передачи на велосипеде вряд ли удастся. Более подробно разница между цепями прослеживается в таблице соотношения числа звездочек в кассете и шириной звена.
Количество звезд сзади
Принцип взаимозаменяемости несправедлив только для приводов с числом звезд 10, 11, 12. У остальных вопрос непрямого применения частично решен:
- «Девятириковую» цепочку можно смело воткнуть на более младшие модели. Наоборот нельзя.
- Цепи для 7- и 8-скоростных кассет абсолютно одинаковы, о чем прямо говорят надписи на упаковках: 7/8 Speed. Их же можно ставить на трещотку с 6-ю звездами.
Как правильно выбрать велосипедную цепь?
Первым делом следует обратить внимание на маркировку, которая установлена на цепке. Именно на ней указаны основные и необходимые данные о цепочке.
Помимо фактических показателей, производители часто определяют качество своей цепки маркировкой с буквами и цифрами. Чем выше число, тем лучше качество. К примеру, тайваньский производитель КМС окрашивает цепочки в определенный цвет, самыми лучшими считаются золотые.
Наиболее популярны данные производители:
- Shimano – японская компания, которая первая придумала использовать сухую смазку в цепях.
- Compagnolo – итальянская фирма, плотно сотрудничающая со спортивными командами по велоспорту, изготавливает качественные, но недешевые элементы.
- SRAM – американский производитель, ставший первопроходцем в изготовлении замков для звеньев.
- KMC – тайваньская компания, которая заняла свою нишу уже на протяжении 30 лет, производят цепи приближенные к качеству Shimano и SRAM но по доступным ценам.
- Wipperman – немецкая фирма, славится своим качеством и надежностью, а также высокой стоимостью.
- Тяжмаш – российский производитель, который изготавливает цепки на протяжении 40 лет, известны своей повышенной износостойкостью. Их цепи выдерживают нагрузку в 1100 килограмм.
Шаг№2: какая цепь для велосипеда лучше и обзор брендов
На слуху – 4 крупных фирмы, занимающиеся производством велокомплектующих:
- Shimano (Япония).
- SRAM (США).
- Campagnolo (Италия).
- KMC (Тайвань).
Все эти иностранные названия знать ни к чему, если бы не одна важная деталь – ресурс компонента. Шимановские и срамовские цепки «ходят» в среднем до 1 500 км. Примерно столько же отхаживают цепки KMC, изготавливаемые по лицензии Shimano.
Campagnolo могут бегать до 5 000-7 000 км. Секрет высокой износостойкости скрывается в увеличенном диаметре ролика и толстых боковых пластинах. Совершенен и металл – хромоникелевая сталь с тефлоновым покрытием (NI-PTFE), а тефлон, как известно, материал антифрикционный.
Чтобы подобрать правильную цепь на горный велосипед, изучите маркировку – она у каждого производителя своя. Короткие аспекты заводского шифра представлены в таблице.
Производитель
Как выбрать и какие бывают велосипедные цепи
Перейти в каталог Цепи велосипедные
Велосипедная цепь– важная деталь трансмиссии, которая передает усилие от ведущей передней звезды на ведомую заднюю звезду, в результате чего крутится заднее колесо. Она учувствует в преобразовании мускульной силы ног человека в движение велосипеда.
Выбирая цепь, нужно иметь представление об устройстве цепей, знать их типы и отличительные особенности. Как же правильно выбрать цепь, чтоб она подошла к велосипеду и функционировала должным образом? Об этом и поговорим в данной статье.
1. Устройство.
Любая цепь состоит из металлических звеньев, которые обычно (за исключением Half-Link) поочередно собираются из полузвеньев: внешнего и внутреннего и соединяются между собой пином с роликом. Полузвено состоит из двух пластин, надеваемых на пин по краям ролика. При вращении звездочки, ее зубья цепляются за ролики, приводя тем самым ее в движение. Одно полузвено образует «шаг».
Все модификации имеют одинаковый размер полного звена, который составляет ровно 1″ (25,4 мм), следовательно размер шага равняется 1/2″ (12,7 мм). Все звездочки имеют одинаковый шаг зубьев.
Добавлять или удалять можно только по полному звену, длина почти любой модели кратна 1 дюйму, кроме халфлинк моделей. У них длина звена составляет 1/2″ (12,7 мм.), это позволяет точнее подобрать длину.
Ширина замеряется между двумя пластинами внутреннего звена. Она у всех моделей разная и меняется в зависимости от ее типа и числа задних передач.
2. Типы.
Существует 4 типа велоцепей:
- для односкоростных байков (Single-speed);
- для многоскоростных байков;
- облегченные;
- халфлинк (Half-link)
2.1. Single-speed.
Предназначены для установки в велосипеды с одной скоростью: ситибайки, подростковые, детские, круизеры. Так же они подходят для великов с планетарной втулкой, у которых скорости переключаются внутри задней втулки.
При грамотной эксплуатации односкоростная цепь изнашивается очень медленно, ее хватает на весь период эксплуатации байка.
Малый износ объясняется тем, что к ней не прилагаются нагрузки, вызывающие поперечный изгиб, ведь она располагается по прямой линии в одной плоскости с задней и передней звездой.
Кроме того, для таких моделей не предъявляется требований, ограничивающих ширину, соответственно их можно изготовить из более толстых, а значит и более прочных пластин. Для еще большей износоустойчивости, их подвергают химической и термической обработке.
Зубцы звезд захватывают всю высоту ролика. При этом на ролик действует равномерная нагрузка. Отсутствие перекоса и равномерная нагрузка объясняют причину гораздо меньшего растягивания сингл-спид модификаций.
Эффективность педалирования без перекоса выше, поскольку отсутствуют потери на трение при перекосе и изгибе.
Ширина измеряется между пластинами внутреннего звена, она может быть 8.7 — 11 мм.
2.2. Многоскоростные.
Предназначены для байков с переключением скоростей. Отличительной особенностью является наличие небольшого зазора между пластинами, который дает возможность звеньям изгибаться вбок. Ширина меньше чем у Single-speed, поскольку толщина звезд меньше.
Для облегчения перескакивания с одной звезды на другую, зубцы звезд ниже, они захватывают ролик только наполовину. Поэтому нагрузка на ролики не равномерная, износ выше.
На увеличение износа и растягивание, очень сильно действует перекос, причем страдает не только цепь, но и зубья. Причем, чем перекос больше, тем сильнее износ и растягивание. Поэтому при езде нужно стараться выбирать скорости таким образом, чтобы был как можно меньше перекос.
Крайне не рекомендуется ездить и хранить велик с включенными крайними противоположными передачами на кассете и системе. Например, на 24-х скоростной трансмиссии (3х8), нельзя включать одновременно 1-ую переднюю и 8-ую заднюю скорость или 3-ю переднюю и 1-ую заднюю.
Также, нужно как можно реже, а лучше вообще не пользоваться комбинациями (передняя-задняя): 1-7, 1-6, 3-2, 3-3, 2-1, 2-8. Рекомендуемые передачи: 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8.
Кроме износа трансмиссии, перекос вызывает снижение эффективности педалирования.
2.3. Облегченные.
Отличаются пустотелыми пинами и наличием перфорации в пластинах, благодаря чему становятся легче на 20-25 процентов. При этом у них хуже прочность, сильнее растягивание и больше стоимость. Пользуются спросом только у гонщиков, у которых на счету каждый лишний грамм веса. Для любителей такие модификации не рекомендуем покупать.
2.4. Халфлинк (Half-link).
Модификации с одним повторяющимся звеном. У них нет внешних и внутренних звеньев, все они одинаковые. Подогнать под нужную длину их легче, поскольку можно укорачивать или удлинять по одному звену, длина которого составляет 1/2″ (12,7 мм.).
Опыт эксплуатации подсказывает, что они не такие прочные, как обычные из-за особенностей своей конструкции, поэтому сильнее растягиваются и чаще рвутся.
При замене Half-link учитывайте направление ее движения – широкая часть звена должна двигаться по направлению к передней системе.
3. Материалы, технологии и характеристики.
Такие важные параметры как прочность, долговечность, коррозийная стойкость и вес зависят от:
- материала;
- примененных при изготовлении технологий, таких как химическая и термическая обработка;
- наличия специального покрытия или напыления.
В качестве материала, при изготовлении применяются различные марки стали, значительно отличающиеся по прочности.
Ориентировочно качество примененной марки стали можно определить визуально, в зависимости от цвета. Самая высококачественная сталь имеет серый матовый цвет.
Средний по качеству материал – никелированная сталь, отличается белым блестящим цветом.
Черный цвет боковых пластин указывает на то, что применен вороненый или черненый металл — это довольно низкое, но не самое худшее качество. Желтоватый отлив пластин указывает на самое низкое качество.
4. Замки.
Тип соединения отличается у разных производителей. Такие бренды как SRAM и KMC выпускают модели с соединительным замком — SRAM PowerLink, KMC MissingLink, а Shimano и Campagnolo без него.
С помощью замка цепь значительно проще установить или снять с байка, без применения специального инструмента, называемого выжимкой.
Соединительный замок складывается из 2-ух половинок, каждая из которых представляет собой пластинку с запрессованным только с одной стороны штифтом.
Если на Вашем велике установлена цепь Shimano или Campagnolo без замка, то можно выбрать подходящий по ширине замок в веломагазине и установить его себе. Одно звено удаляется, а вместо него ставится замок.
Соединительное звено у многоскоростных и односкоростных модификаций отличается типом блокировки. В многоскоростных вариантах заклепки почти не выступают над пластинами.
5. Маркировка.
По маркировке можно определить все геометрические параметры цепи. Обычно параматеры записываются в две, а иногда в три строки.
- Пример маркировки:
- 1/2″ x 11/128″ – 118 links
- Pin length 6,6 mm
Цифры в маркировке означают:
- Первая цифра (1/2″) – шаг, он одинаков у всех моделей.
- Вторая цифра (11/128″) – внутренняя ширина звена, замеряется между пластинами внутреннего звена. Это значение связано с толщиной звездочек. Естественно, что тонкая цепь не сядет на широкие звезды. Внутренняя ширина может быть:
- 11/128″ (2,18 мм) – применяется для 9-ти, 10-ти скоростных кассет (9, 10, 18, 20, 27 и 30 скоростей трансмиссии);
- 3/32″ (2,38 мм) – применяется для 6-ти, 7-ми, 8-ми скоростных кассет (6, 7, 8, 18, 21, 24 скоростей трансмиссии);
- 3/16″ (4,76 мм) – устаревший стандарт для односкоростных великов;
- 1/8″ (3,18 мм) – современный стандарт для односкоростных байков и велосипедов с планетарной втулкой, например: Ditton или Тяжмаш.
- Третья цифра (118 Links) – число звеньев.
- Цифра во второй строке (Pin length 6,6 mm). Длина пина или наружная ширина. Выбирается в зависимости от расстояния между шестеренками кассеты. Если наружная ширина больше, чем это расстояние, то цепь не сможет стать на свое место на звезде, ей будет мешать соседняя шестеренка.
Иногда бывает, что указывается параметр «Прочность на разрыв», например 800 кгс. Это означает, что цепь может выдержать нагрузку без разрыва до 800 кг.
6. Ширина цепи
Многоскоростные байки оборудуются разными трансмиссиями с различным количеством скоростей, которые зависят от числа звезд в кассете (сзади) и в системе (спереди). С увеличением числа передач в кассете, уменьшается расстояние между ее звездочками, а соответственно и ширина цепи. Зависимость ширины цепи от количества задних передач, приведена в следующей таблице.
| Ширина, мм | Число звезд кассеты |
| 8,7-11 | 1 |
| 8,7 | 4-5 |
| 7,8 | 6 |
| 7,3 | 7 |
| 7,05-7,1 | 8 |
| 6,6 | 9 |
| 5,85-6,2 | 10 |
| 5,5 | 11 |
7. Советы при выборе
Если Вы меняете цепь, то перед покупкой запишите маркировку старой и ищите подобную или лучшего качества, но обязательно с такой же шириной и длиной.
Выбор не подходящей цепи, может привести к поломке других, более дорогих элементов трансмиссии, например перекидки передач. К тому же, если цепь застрянет в перекидке передач во время движения на большой скорости, это приведет к падению и серьезным травмам.
Фирмы Campagnolo и SRAM указывают число передач прямо в названии модели. У других производителей это число не указывается в прямом виде, но обычно чем выше число в названии, тем лучше качество и больше передач. Фирма КМС окрашивает свои изделия в разный цвет, лучшие отличаются золотистым цветом.
Компания Shimano выпускает велоцепи следующих типов:
- односкоростные;
- UG – для 5-7 скоростных трещеток Shimano начального класса Tourney, например CN-UG30, CN-UG50;
- HG (Narrow HG) – для старых 7-8 скоростных кассет, например CN-HG40, CN-HG50, CN-HG71, CN-HG91;
- IG (Narrow IG) — для новых 7-8 скоростных кассет, например CN-IG31, CN-IG51, CN-IG70, CN-IG90;
- Super narrow HG – для 9-11 скоростных кассет, например CN-HG53 (9 передач), CN-HG54/74/94 (10 передач), CN-HG600 (11 передач).
Цифровой индекс в названии, например HG54, говорит о качестве, чем больше, тем лучше. Так, HG74 лучше, чем HG54, а HG94 еще лучше.
Компания SRAM указывает число передач напрямую в маркировке – это первая цифра (или первые две цифры для 10 и 11 передач), а вторая и третья цифра (или 3-4) указывают на качество, чем больше, тем лучше. Например, модель PC-1051 рассчитана на 10 скоростную кассету, 51 – класс цепи. PC-1071 и PC-1091 – более качественные 10-ти скоростные модели.
Односкоростные модели подходят только для великов с одной передачей или планетарной втулкой. Даже не пытайтесь поставить такую модель на многоскоростной велик, она туда не войдет по ширине. Так же само нельзя ставить широкие 6-7 скоростные модификации на 8-9-10 скоростные кассеты.
Модель на 7 передач подойдет для 7-ми и 6-ти скоростные кассеты. Модель на 8 передач, подойдет для 8-ми и 7-ми скоростные кассеты. 9-ти, 10-ти и 11-ти скоростные модели подходят только на свои кассеты с 9, 10 и 11 звездами соответственно.
10-ти скоростные модели Campagnolo и Shimano между собой несовместимы, в то время как KMC и Mavic совместимы между собой.
Для односкоростных городских байков рекомендуем отечественного производителя Тяжмаш. Эта продукция, так же как и во времена СССР изготавливается из сверхпрочной высокоуглеродистой стали и выдерживает усилие до 1100 кг. Вечные цепи, которые стоят дешевле импортных, менее качественных аналогов.
Для односкоростных BMX байков, рекомендуем бренд SHADOW, особенно модель Interlock Supreme.
Перейти в каталог Цепи велосипедные
Загрузка...
