avotaraКак сделать электровелосипед своими руками…Желание написать эту статью появилось после просмотра некоторых видео и статей на эту тему. Я не буду писать делать мастер класс , потому как и сам не знаю как надо, зато знаю как делать точно нельзя.Начну пожалуй с разрушения мифов:- Электровелосипед можно сделать за 15 минут — нельзяНавешенный на скорую руку электрокомплект проездит недолго если не вырвет крепление оси при первом-же мощном газе.- Электровелосипед проедет 70 км — с вменяемой емкостью аккумулятора не проедет- Электровелосипед легкий — он очень тяжелый, даже если на литии- Переоборудовать можно любой велосипед — да, но он развалитсяА теперь про типовые ошибкиДвигательВыбирать разумеется надо двигатель прямого привода — ломаться в них нечемуНужно прикинуть какая нужна мощностьЭти расчеты делались в свободное время на работе, а оттуда можно вынести только на листахУсловия расчета:резина средней проходимости;давление в шинах — 3..3.5 атм;положение наездника — вертикальное;одежда — обыкновенная;Ветра нет;Вес велосипеда с наездником 105 кг;Асфальт приемлемой ровности;Первым был расчет мощности на стабильной скорости:
Уклон указан в процентах; отрицательный — спуск, положительный — подъем; отрицательная мощность — мощность которую надо будет выделить на тормозах.Следующий график — зависимость скорости движения от уклона (движение накатом)
И последним был расчет необходимой мощности для движения по ровной местности (уклон 0%)
Последний график развинчивает еще 1 миф о элекровелосипедах: электровелосипед быстрый — нет он не быстрый, хотите быстро, покупайте мотоцикл. Не зря в мотоцикле 11 сил (8.2 кВт) на 90 км/ч.——-31.01.18Никогда не спрашивай у рыбака какую самую большую рыбу он поймал… Я это к тому что в сети ходит много хвастовства электровелосипедистов на тему скорости, можно конечно съехать быстро под горку и по ветру, а вот чтоб ехать полноценно — нужна мощность. Сейчас появились более мощные веломоторы в несколько кВт, для развенчания новых мифов я продлил график до 120 км/ч
3 кВт — это мощность мотора скутера8 кВт — это уже мотоцикл.——-Графики теоретические, но с практикой расчеты совпадают, проверялись на 500 Вт двигателе.Исходя из графиков выше, надо выбрать соотношение мощности двигателя и желаемой скорости, если это не учесть, например завысить желанную скорость — вы все равно до нее разогнаться не сможете, до комплекта получите вялые характеристики и низкий КПД привода.Расчет максимальной возможной скорости велосипеда по максимальной скорости двигателя, без учета всех видов сопротивлений движению W=D*пи*w*60/1000 где W — скорость движения; км/ч D — диаметр колеса с мотором в метрах; w — максимальная скорость вращения двигателя. Максимальная скорость вращения двигателя указана в его паспорте, эту скорость нельзя превысить даже двигаясь накатом. В смысле практически невозможно, т.к. двигатель постоянно возбужденный, максимальная его скорость соответствует тому, когда амплитуда напряжения на его обмотках = напряжению на батарее. В случае если скорость становится выше напряжение на обмотках превышает таковое на батарее — двигатель начинает заряжать батарею, соответственно притормаживая.
Да, о КПД: КПД привода очень высокий (у моего по паспорту 88% имеется в виду полный КПД двигатель + привод т.к. КПД вентильного двигателя не рассматривается отдельно от электроники), но в узких пределах. У двигателя есть номинальный момент, пока фактический момент ниже номинального — КПД высокий, а вот когда выше… Двигатель позволяет превысить номинальный момент в 2.5 раза но не превышая мощность, т.е. при таком превышении момента скорость упадет раза в 3 при этом потери в двигателе возрастут в 6.25 раз, ибо Р=(I^2)*R.
КолесаУсиленные обода не нужныУсиленные 2.8 мм (в народе 3 мм) спицы нужныСпица и ниппель работают только на растяжение = изгибать спицы нельзя; превышать угол наклона ниппеля (по моему не более 3 или 5 градусов от вертикали) нельзя.
ПокрышкиНе все покрышки одинаковы, а для электровелосипеда нужно выбирать:1 дорожные с высоким протектором — внедорожные снизят пробег, и на приводном колесе сотрутся максимум за месяц, дорожные с низким протектором будут так-же быстро стерты.2 Приличного давления 3.5..
4 Атмосферы — вопервых это повышает пробег, вовторых не забываем что байк тяжелыйАккумуляторыИсходя из необходимой мощности двигателя можно оценить емкость, но сложно.
Исходя из практики, на равнинной местности при 30 км/ч среднее потребление 350 ВтАккумулятор конечно лучше ставить LiFePO4 но возникает вопрос цены: аккумулятор емкостью 480 Вт*ч и ограничением мощности двигателя 500 Вт будет стоить где-то 235 $ а аккумулятор свинцовый 6DZM емкостью 670 Вт*ч и ограничением мощности 1000 Вт, рабочей емкостью те-же примерно 500 Вт*ч будет стоить 120 $, но при этом соотношение веса 5 кг против 18 кг.LiFePO4 можно разместить где угодно, ибо он легкий. Будет большой ошибкой класть его в сумку, крепление должно быть жестким. Нужно так-же учитывать что если корпус для аккумулятора жесткий — он будет изгибаться и своими стенками бить по аккумулятору, если не выдержать расстояния.Конечно чтоб не парится можно взять аккумулятор в гермакорпусе, но он заметно дороже и конечно-же его крепление не подойдет к вашему велосипеду с трубами произвольной формы.Со свинцом сложнее:Производитель заявляет что аккумуляторы можно эксплуатировать в любом положении кроме перевернутого, но если прочитать мелкий текст то окажется что это касается неподвижной эксплуатации а в случае наличия тряски — только верхом вверх и минимальным углом наклона то-же касается и установки аккумуляторов друг на друга — только при стационарной, в условиях тряски нельзя.Большой вес аккумуляторов не допускает их установки на багажник (сломается или багажник или рама) Они требуют мощных приварных креплений. Им так-же как и литию нужен драйвер и 4-х канальное З.у. Нет они без него не взорвутся, но жить будут недолго 0.5..1 сезон, против 2..3 сезона (я на своих уже 4-й езжу, но на 4-й они уже конечно сдали)Инструкция требует отключать привод от аккумулятора на время зарядки,от себя добавлю что в периоды простоя аккумулятор следует держать отключенным физически от электросхемы велосипеда (замок зажигания это логическое отключение). Это надо бо напряжение сравнительно небольшое и аккумулятор может подпитывать пожар током не превышающим номинальный ток двигателя т.е. предохранитель не сработает. В своем случае я использовал тумблер ТВ1-4, У него 4 цепи по 5 А итого при параллельном включении 20 А, хотя я использую только 3 цепи т.е. 15 А при максимальном токе привода 17 А (тумблер имеет хорошую перегрузочную способность, что указано в даташите). Оставшаяся цепь используется для подключения навесного оборудования, чтоб оно не разряжало емкости привода, когда тумблер выключен.Из приварных креплений приходим к выбору рамы:Велосипеды различаются по грузоподъемностиНапример большинство продающихся сейчас велосипедов рассчитаны на вес водителя + поклажи 75 кгсоветский дорожный велосипед 28″ 120 кгв некоторых источниках говорят что грузоподъемность связана с диаметром колес, но это не так: эта закономерность была замечена на основе советского велопрома, другие производители ее не придерживаются.Очевидно что нужен вел с максимальной грузоподъемностью — чтоб выдержал вес оборудования и мощность привода, но как его узнать…Мощный двигатель создает сильную нагрузку на раму как статическую, так и динамическую. 500 Вт двигатель изнашивает мощную стальную раму за 2 сезона (возможно это влияние и тяжелого аккумулятора)Амортизированная вилка обязательно, по совместительству стальная — очень желательно т.к. крутящий момент при наличии усилений все равно может легко хрусьнуть алюминиевую, например в моем 500 Вт-нике предельный момент 45 Н*м (по паспорту) это очень, очень дофига учитывая размер оси (правильно конечно «вала»). Без амортизированной вилки нагрузка на раму возрастает в разы.ПриводИз привода выходит пучок проводов с автомобильными разъемами. Разъемы эти занимают много места но вполне хорошие. Только вот незадача: они рассчитаны находится в сухости — нужен брызгозащитный корпус, и они не рассчитаны на тряску, в смысле разъемам ничего не будет, а жилы подходящие к ним перетрутся лучше всего их заменить более подходящими.Для подключения фаз двигателя используются весьма слабые клеммы — ампер на 10, но ведь номинальный ток фаз 500 Вт двигателя около 10 А, в чем проблема? — а в том что двигатель может превышать номинальный момент, так вот этот момент пропорционален току в фазе, в общем эти клеммы отгорают. Еще одно слабое место — разъем питания: максимальный ток в габарите используемой там клеммы 16 А, но используется там 6 А клемма т.к. 16 А-рные 2-е сразу сочленить у вас не хватило-бы силы. (При 500 Вт двигателе максимальный ток привода 17 А)
Еще одно слабое место — предохранитель, сам предохранитель рассчитан на ток, но опять-же воткнут в 6 А клеммы ибо в 16 А-ные его даже молотком не забить — недостаточная жесткость лопаток = склонный к отгоранию. В своем случае я заменил флажковый предохранитель (к слову он еще и 36 В когда сеть 48 В) на корпус с вставкой ПЦ-30. По советской линейке эти вставки идут только до 6.3 А, но по факту производятся до 25 А. Не думаю что вставка действительно может разорвать 250 В при 25 А, но 48 В уж точно разорвет.
Вывод проводов из привода не герметичный, это стоит учитывать в случае монтажа блока вне кожуха. В своем случае я убрал все лишние провода, и заменил крышку привода на самодельную, поставив на нее удобные разъемы.
Начинка приводаТиповой привод имеет — Ручку газа, ее лучше брать мотоциклетного типа т.к. нажимать пиптик не в какие воротаРучка газа обычно имеет индикатор напряжения батареи, гордо именуемый индикатором заряда, конечно он показывает напряжение а не доступный заряд. И да индикаторы для разных химий батарей должны быть разные. В ручку газа должен быть встроен замок зажигания, это критически нужная вещь. Так-же в ручку может быть встроена кнопка сигнала, душилка и управление поворотниками.- Душилка — переключатель позволяющий уменьшать максимальную скорость, полезен не только для экономии энергии но и для тонкого управления двигателем на малой скорости.- Ручки тормозов — позволяют отключить двигатель в момент нажатия на тормоза, не представляю зачем они (ну кто будет жать на газ и на тормоз одновременно, при чем если отпустить тормоз — двигатель включится сразу на ту скорость которая задана ручкой газа. Ручка газа задает не мощность, как на мотоцикле, а именно скорость.- Система «ПАС» работа в режиме ассистента — мной не проверялась, в режиме ассистента можно ездить и без нее (крутишь и чуток подгазовываешь)В привод может быть встроен рекуператор, его активно рекламируют но по факту на равнинной местности он не нужен. Торможение с 30 км/ч до 0 при весе 110 кг дает 3800 Дж, что соответствует примерно 1.0 Вт/ч, а теперь вопрос: нужен ли рекуператор способный при условии 100% КПД восстановить 1 Вт*ч за одно торможение «в пол» при батарее 500 Вт*ч? В горной-же местности рекуператор будет не просто полезен а необходим, т.к. тормоза не смогут рассеять большую мощность при притормаживании с горки с.м.первый график
По весьма ориентировочным расчетам втулка «торпедо» при нагреве поверхности до 100 градусов и температуре воздуха 45 сможет поглотить примерно до 2.7 Вт*ч энергии. Данный расчет очень ориентировочный т.к.
тепловое сопротивление между колодками и барабаном не рассчитывалось, а было взято от фонаря что колодки будут на 20 градусов горячее и этого хватит чтоб весь излишек тепла перетекал из них в барабан ну и заодно попадало в них меньше тепла т.к. они горячее. При условии движения со средней скоростью 20 км/ч 5.
5 м/с; 45 температура воздуха; 100 температура поверхности втулки; была рассчитана ориентировочная рассеиваемая мощность =37 Вт (дополнительные справочные данные масса барабана 0.289 кг; масса колодок в сборе 0.08 кг; поверхность барабана 152 см^2; теплоемкость стали 45 ~470, чугуна ~460) По результатам расчета рассеиваемой мощности и выделяемой (см.
1-й график) выходит что притормаживать на спусках нельзя. Если вы думаете что дисковые тормоза могут поглотить и рассеять гораздо больше – думать не надо, надо считать. Беглый осмотр ассортимента тормозных дисков показал что легкие диски идут от 0.08 кг; средние 0.1..0.14 кг; и тяжелые до 0.2 кг. Т.е.
2 средних диска по поглощенный энергии сопоставимы с втулкой «Торпедо» и только тяжелые ф203 мм превосходят ее. По линейно рассеиваемой мощности диски скорее всего превосходят втулку, но это надо считать имея на руках диск. Ввиду больших веса, площади наибольшую энергию и мощность смогут поглотить и рассеять ободные тормоза, но с другой стороны они-же и самые уязвимые.
Я не случайно зацепился за тормоза: большой вес байка и возможность ездить достаточно быстро накладывает требования на надежность тормозов и их способность поглощать энергию и рассеивать мощность.
Еще одной фишкой привода может быть расширенный способ разряда. Выше я указывал полную и оперативную емкость аккумулятора, дело в том что разряжаясь аккумулятор теряет свою мощность, т.е. способность отдавать большой ток. В качестве полной, указана емкость в режиме 0.05С, а в качестве оперативной примерно 0.5С для свинца.
У лития характеристики по жестче = оперативная емкость поближе к полной, сильно ближе. Так вот, большинство контроллеров, когда аккумулятор уже не может отдавать нужную мощность дают отсечку, или дает отсечку драйвер аккумулятора. Но есть и такие, что замечают потерю мощности аккумулятора и синхронно снижают доступную мощность двигателя. Т.е.
вместо отключения двигатель продолжает тянуть, все слабее и слабее, не вредя аккумулятору.Езда Если у вас байк на короткой базе — то разгонять его больше 30 км/ч нельзя т.к. он теряет устойчивость вплоть до дьявольской пляски.
При переднем приводе и нормальной развесовке (1/3 вперед 2/3 назад) нельзя газовать когда закладываешь на повороте, Если развесовка нарушена — нельзя газовать при любом повороте. Агрессивная езда (резкие разгоны и резкие торможения) увеличивают расход батареи минимум в 1.5 раза.
Допускание пробуксовки приводного колеса резко сокращает жизнь покрышки, с мотоциклом не сравнивать, вело покрышки спиливаются мгновенно.В виду бОльшего веса и неподрессореной массы прыгать по бордюрам и ямам на е-байке нельзя.Передачи на е-байке не нужны, у вас-же есть мотор 🙂 но та что есть передача — должна быть пенсионерской, т.к.
лишившись хода тащить его тяжко.18.08.17Начал потихоньку сдавать аккумулятор,и я решил выяснить на каких участках стандартного моего пути на работу наибольший расход, и как его снизить. Прикрутил изолентой амперметр и погнали…
Едем как обычно по отсечкеРасход по едва заметному подъему 7 Арасход на приличном спуске (Вознесеновском) -2 А расход по равнинной набережной около 4 А,при легком встречном ветре 8 Аподъем на набережной 10 А, усиление подъема 12 А; сброс скорости до 20 км/ч — падение до 8 А; помощь педалями — падение до 5 АДальше не поехал ибо лень на обратном пути при сильном встречном ветре 10 А; сброс скорости до 20 км/ч 8 А Вознесеновская горка 20 км/ч 10 А; 30 км/ч 15..17 А (это было нежданкой, думал будет сильно больше) При резком разгоне стрелка уходит в отсечку 20 А (привод 17 А) Предварительный вывод: Ветер решает!10.04.19С пол сезона, может больше проездил в шлеме, мопедном шлеме с стеклом (визором) закрывающим все лицо и противоветровой защитой. Эффект очень сильный: если раньше я не выезжал дальше 1 км, когда температура уходила ниже +12, при +12 замерзал как цуцик, в теплых джинсах, подштанниках, теплой зимней куртке, шапке перчатках — то в шлеме при +10 спокойно езжу в ветровке и перчатках, похоже все тепло отводилось через лицо, хоть это и не чувствовалось. СветСвет может делится на 2 типа 1 — чтоб ты видел2 — чтоб тебя виделиЧтоб ты видел нужна очень большая мощность и хорошие охватывание 360 Лм достаточно чтоб уверенно ехать 20 км/ч и уже напрягаясь 30 км/ч, чтоб без напряга давить 30-ку нужно под 1000 и более Лм. Под охватом я имею в виду размер светового пятна – чтоб оно охватывало ширину автомобильной полосы, иначе яму увидишь, а как ее объехать нет.Чтоб тебя видели многого не надо, пол Вт светодиодов достаточно ибо их свечение видно на очень большом расстоянии.Дополнительные гаджеты Сейчас появились в продаже фары, стоп сигналы, поворотники, габариты работающие напрямую от тягового аккумулятора.Преобразователи напряжения работающие от тягового аккумулятора, дающие 5 В или 12 В или 220 В. Ну и куча всякой чертивни типа велокомпьютеров, различных приборов…Альтернативные источники энергии
Конечно зарядить е-байк от солнечной батареи или миниветряка можно… Но размер! 100 Вт зарядка заряжает мой байк (на свинце) за 5.5 ч (это из-за способа заряда: в начале сильным током затем слабым) А теперь посмотрите размер 100 Вт солнечной батареи (реально надо будет брать 200 Вт т.к. солнце светит с непостоянной силой) или ветряка на такую-же мощность.
Электровелосипед 50 км/ч своими руками за три копейки
- Гироскутеры являются отличным донором запчастей, из них можно взять два мотора (мотор-колеса) и аккумулятор.
- Но как это установить за велосипед?
- Самый простой способ — это прямой привод за покрышку, когда колесо от гироскутера прижато к покрышке и тянет резина по резине (это очень надежная пара трения, резина как бы «прилипает» к резине от взаимного разогрева), но как из слабенького гироскутера выжать 1 кВт мощности и проехаться со скоростью 50+ км/ч?
К счастью, физика позволяет в три раза увеличить мощность колеса от гироскутера, просто поменяв схему соединения обмоток из «звезды» в «треугольник». Да-да, сами почитайте в интернете формулы — разница по мощности между треугольником и звездой именно в ТРИ раза, колесо вместо 350 ватт будет выдавать киловатт, что и проверил парень из Франции.
Вот видео, он взял колесо от гироскутера и просто приварил его к уголку:
Во время сварки провод внутри оси сгорит… так что придется открыть колесо для замены проводов — вот вам и повод, что бы не только провода поменять, но и перекомутировать звезду в треугольник))
Кстати, не знаю зачем вообще китайцы соединяют обмотки в треугольник? Это в промышленных асинхронных движках нельзя соединить треугольником из-за слишком больших стартовых токов… но в мотор-колесе «стартовых токов» в том понимании нет! Мотор-колесо это синхронная электрическая машина, а не асинхронная, то есть оно крутится синхронно с управляющим воздействием!
По этой причине, нет не одного аргумента, что бы соединять мотор-колеса по схеме «звезда».
Странная картинка говорит о том, что мощность «треугольника» от 220 вольт будет равна мощности «звезды» при разности между фазами в 380 вольт… кстати, от «треугольника» колесо начнет крутиться быстрее!
Осталось добавить напряжения до 48 вольт и самый дешевый из возможных вариантов электровелосипеда готов:
На руле кроме ручки газа располагается кнопочка «круиз-контроля» и трехпозиционный переключатель мощности — прикольная штука, которая обещает 120% мощности за счёт перекрытия фаз…. не знаю, как такое может быть, ведь в синхронном двигателе сигнал о переходе на следующий такт придёт в будущем… как же можно его предсказать?
Думаю, это ересь какая-то… но, у автора она есть:
Похожий контроллер с «круиз-контролем» и трехпозиционным переключателем мощности можно купить по ссылке:
https://motoneta.ru/p378615305-kontroller-dlya-beskollektorn…
Переключение на «треугольник» нужно обязательно! Без него никаких чудес со скоростью НЕ получится!
Как сделать мотор-колесо прямого привода своими руками
Электромотор прямого привода не имеет редуктора и обеспечивает частоту вращения колеса, совпадающую с частотой вращения ротора. По сравнению с редукторными моделями, электродвигатели прямого привода:
- более надежны, очень долговечны – из-за отсутствия трущихся деталей и шестеренок;
- позволяют использовать рекуперацию – обратное превращение кинетической энергии движения в электроэнергию и восполнение заряда батареи при торможении без применения тормозных колодок;
- производятся более мощными и тяжелыми – весом до 10 кг и более, мощностью до нескольких кВт;
- более требовательны к толщине спиц, прочности обода, вилки и рамы, мощности батареи, надежности тормозов и остальных узлов;
- при той же мощности обеспечивают на старте пониженный момент и меньшее ускорение;
- при использовании мощного и тяжелого мотора – влияют на инерционность и маневренность велосипеда.
Как сделать электромотор для велосипеда?
Конечно, проще и надежнее купить готовый электромотор и установить его на велосипед. Но если вы увлекаетесь электросамоделками, можете соорудить мотор-колесо прямого привода своими руками. Для этого подойдет инверторный двигатель от стиральной машины-автомат LG с прямым приводом. Найти его на вторичном рынке – простая задача, но гораздо сложнее адаптировать приобретенный движок под мотор-колесо.
Мощность такого двигателя зависит от вместимости стиральной машины. Компания LG производит модели с вместимостью бака от 3 до 12 кг, с мощностью электромотора от 300 до 1000 Вт. Но выбрать электрический мотор подходящей мощности – это только первый и самый простой шаг. Далее предстоит его превращение в мотор-колесо с использованием ступенчатого подшипника и крепежного диска.
Основные проблемы при изготовлении самодельного МК
При изготовлении мотор-колеса придется столкнуться с несколькими недостатками:
- Движок от стиральной машины по виду отличается от велосипедного электродвигателя. Он имеет только статор и ротор. У него нет подшипника и ступицы. Без барабанного вала, за пределами стирального узла, его проблематично установить и отцентрировать. Для использования такого двигателя на электровелосипеде понадобится ступичный подшипник и токарный станок, чтобы выточить посадочное гнездо.
- Для статора необходимо сделать крепежное кольцо. Для этого понадобится лист металла и лазерный станок, в крайнем случае – фрезерно-сверлильный станок и болгарка.
- На движке от стиралки неподходящая обмотка – алюминиевая, рассчитанная на напряжение 220 В. Нужно перемотать ее на медную и отрегулировать напряжение с учетом бортового напряжения будущего электровелосипеда.
- В моторах от стиральных машин стоят ферритовые магниты. Их желательно заменить неодимовыми магнитами, что сопряжено с дополнительными расходами. К тому же,следует усилить чашу ротора кольцом из стали и создать систему замыкания для магнитных полей.
У чаши ротора со стиральной машины не предусмотрены выступы с отверстиями для установки спиц. Об их выполнении придется позаботиться самостоятельно. Поэтому спицовка самодельного мотор-колеса потребует немного больших усилий, чем установка его заводского аналога.
Купить или сделать самому?
Купить мотор-колесо проще и надежнее. Вам не придется проявлять сверхспособности для его изготовления и гадать, будет ли оно работать после стольких потраченных часов и приложенных усилий. Сделать самому – можно, если есть необходимое оборудование и опыт работы с электроникой.
Какой вариант выгоднее – зависит от того, что вы больше цените. Если вам дорого свое время, выбирайте и заказывайте МК с нужными вам характеристиками у нас. Но если хочется поэкспериментировать и сделать мотор-колесо собственного производства, можно рискнуть.
В предыдущей статье мы поделились историей из жизни наших заказчиков – об аренде электровелосипеда для жены.
- 03 августа 2021 г.
- 144 просмотра
Как сделать крутой электровелосипед своими руками: подборка ссылок за электромоторы и комплекты для конверсии
Сделать электровелосипед своими руками достаточно просто. Доступны качественные готовые комплекты для конверсии вашего велосипеда с добавлением мотора, аккумулятора и контроллера.
Я предлагаю подборку ссылок на готовые комплекты для конверсии и проверенные электромоторы различных типов, аккумуляторы для монтажа на раму или в багажник, контроллеры и экраны для настройки и управления, а также на аксессуары для электровелосипеда.
Сразу обращаю внимание: для выбора конкретного комплекта следует определиться с типом конверсии. Будет ли это мотор-колесо, или же мотор, устанавливаемый на заднюю каретку или центральную ось. Сразу же нужно определиться с напряжением и компоновкой сборки тягового аккумулятора. Ну и в завершение — выберете контроллер (экран) для управления электровелосипедом.
Мотор-колесо 1500 Вт (комплект)
Один из самый продвинутых вариантов конверсии в электровелосипед — это установка мотор-колеса с сопутствующей электрификацией.
Рекомендую обратить внимание на полный конверсионный комплект мотор-колеса на 1500 Вт от Bafang. В комплекте есть все необходимое, за исключением аккумулятора (ссылки на аккумуляторы ниже).
В лоте на выбор варианты на 500W/750W/1000W/1500W, соответственно подбираем аккумулятор на 36V/48V.
Центральный мотор Bafang 1 кВт
Один из самых мощных вариантов — конверсионный комплект для установки центрального мотора с креплением в раму Bafang G510. Доступная мощность двигателя — 1 кВт. Напряжение для аккумулятора — 48 Вольт. Подойтет для всех типов электровелосипедов, в том числе для MTB, для карго-карго велосипеда.
Недорогой комплект для установки кареточного/центрального мотора — BAFANG BBS01B (разрешенные 250 Вт), это быстрый способ выполнить конверсию вашего велосипеда.
Чуть подороже обойдется мощный комплект BAFANG BBS02B (750 Вт). Оба варианта имеют хорошее соотношение масса/цена/мощность и подойдут в большинстве случаев.
Есть модель еще дешевле — это простой DIT мотор, который подойдет для начинающих.
Аккумулятор в раму велосипеда Аккумулятор на багажник
Аккумулятор для электрификации велосипеда. Помещается непосредственно под раму велосипеда, или же на багажник. Заранее определяемся с двигателем и выбираем нужное напряжение сборки: 36 Вольт или 48 Вольт. Есть небольшой выбор по общей емкости сборки (13/16 Аh). Внутри ячейки 18650 LG, установлен контроллер заряда/разряда, а также необходимые защиты. Класс водонепроницаемости IPX4.
Интегрированная рама с двигателем Карбоновая рама
Основа любого велосипеда — это рама. Если переделываете свой имеющийся велосипед, то будет достаточно одного из комплектов выше. А если собираете с нуля, или глубокая переделка предполагает замену рамы велосипеда, то обратите свое внимание на готовые гибридные рамы с уже установленным мотором.
По ссылке доступна рама для MTB E-BIKE 29ER c интегрированным центральным мотором на 500 Вт (максимальный крутящий момент 120 Нм). Если возникло желание облегчить сборку — выбирайте современные комплектующие, а именно — карбоновые части. Одна карбоновая рама дает ощутимое снижение массы велосипеда.
Для удобства управления режимами электровелосипеда, а также для контроля основных параметров при движении есть смысл установить выносной экран для контроллера центрального мотора. Одни из подобных — экраны Bafang DPC18 и Bafang C965, доступны по сссылке. А вообще существует огромное множество экранов-контроллеров с цветным и монохромным дисплеем и множеством функций.
И в завершение такой полезной подборки добавляю видео-распаковки комплектов и видео-обзоры комплектов. Оценить состав подобного набора и простоту переделки можно по видео ниже.
Распаковка мотор-колеса Bafang на 1500 Вт. В комплекте идет сразу все необходимое для конверсии велосипеда. Ну за исключением аккумулятора — аккумулятор на раму или на багажник докупаем отдельно.
Распаковка кареточного мотора BAFANG BBS01B 250 Вт.
Подробный обзор мотора Bafang BBS02B 750 Вт. Эта модель представляет обой оптимальную версию по соотношению масса/цена/мощность. Можно рекомендовать именно эту модель для начинающих.
Распаковка управляющего экрана для контроллера центрального мотора велосипеда.
Ниже список других моделей экранов для контроллера.
- Надеюсь, данная подборка была для вас полезной.
- Плюсы и минусы выбранных комплектов можно обсудить в х.
- Личный опыт и ссылки на другие проверенные комплекты приветствуются!
Пошаговая инструкция сборки электровелосипеда своими руками
Проект 2021 года — РЕАЛИЗОВАН ПОЛНОСТЬЮ
Электровелосипед своими руками на 350 W
Итак, если вы находитесь на этой странице сайта, то скорее всего вы задались вопросом как собрать электровелосипед своими руками? И могу с уверенностью сказать, что вы нашли то что искали и если в точности повторите все этапы как я покажу по мере сборки, то у вас будет качественный и недорогой электровелосипед, но для этого конечно надо потратить энную сумму денег.
Собирать электровелосипед будем не из самых дешёвых компонентов, но и не из дорогих, так скажем золотая середина.
И так как практически все производится в Китае то и заказывать будем из Поднебесной, но, впрочем, и по месту можно заказать все компоненты, но это будет на 30, а то и на 50% дороже нежели если закажем с Китая, и для этого надо набраться немного терпения и подождать доставки, благо празднование Китайского нового года закончилось, и они работают в обычном режиме.
Во-первых – покупать готовый электровелосипед будет дороже, а на ту сумму, которую вы потратите на самостоятельную сборку электровелосипеда можно конечно купить готовый, но по характеристикам он будет значительно уступать, и вы поедете на нем медленнее чем хотелось бы, на расстояние короче, чем вам надо и компоненты будут зачастую не высокого качества.
Что нужно уметь что бы самому собрать электровелосипед?
Если вы умеете снимать колесо с велосипеда считайте, что половина умения у вас есть, но также надо уметь немного паять, и понимать, что и для чего вы это делаете, особенно внимательно надо отнестись к самостоятельной сборке аккумуляторной батареи и если у вас нет начальных навыков, то лучше купить готовый АКБ для электровелосипеда, а с остальным вы уже легче лёгкого справитесь.
Какие инструменты понадобятся при сборке?
Самые обычные рожковые ключи, можно небольшой разводной ключ, так же потребуется ключ для спиц – стоит он совсем недорого.
Паяльник – желательно помощнее это если будете сами собирать АКБ он понадобится для лужения и припайки силовых проводов, а сам аккумулятор будем сваривать на никелевой ленте при помощи недорогой сварки так же с Китая и также потребуется автомобильный аккумулятор.
Сколько нужно денег что бы собрать электровелосипед?
От 35 до 40 ка тысяч рублей это с покупкой самого велосипеда, если он у вас уже есть, то на 12 тысяч меньше
Какие характеристики будут у электровелосипеда при таких затратах?
Ожидаемая скорость 25-30 км*ч, дальность хода на ручке газа ~30км, с помощью pas assistant ~60 км, аккумулятор 10S4P на 10,4 А*ч, мощность мотора 350 ватт.
Какие комплектующие и какой велосипед планируется использовать при сборке?
Велосипед HOT WOLF на 26 дюймовых колёсах на стальной раме, но достаточно лёгкий велосипед 15,5 кг – зато не надо будет ставить усилители дропаутов с этим мотором, мотор MXUS XF08C, контроллер KT 22A, дисплей панель управления KT LCD3, аккумуляторы 18650 на 2600 mah в количестве 40 штук + термоусадка + сумка под него в треугольник рамы, BMS 36 вольт 30 А, PAS ассистент, курок газа, + расходники, зарядное устройство 36 вольт 2 ампера, ручка тормозная с датчиком.
Что нужно заказать для реализации:
- Велосипед Hot Wolf
- Мотор MXUS XF08C
- Контроллер 36v22A + KT LCD-3 дисплей + PAS assistant
- Аккумуляторы 18650 — 2600mah коробка 40 штук
- BMS плата защиты 36v30A
- Зарядное устройство 3642v — 2A
- Курок газа влагостойкий качественный
- Датчики на тормоза универсальные
- Сумка под аккумулятор в треугольник рамы
- Дополнительные компоненты
список с ссылками и ценами
мотор MXUS редукторный 350w 36v под кассету, акб из 18650 Lion — 10s4p — 42v, 10.4ah, скорость 25-30 kmh — запас хода ~ 30 / 60 км, 36 000 рублей
Список компонентов для сборки электровелосипеда с мотором Mxus на 350 ватт.
Велосипед Hot Wolf, Мотор MXUS XF08C, Контроллер 36v22A + KT LCD-3 дисплей + PAS assistant, Аккумуляторы 18650 — 2600mah коробка 40 штук, BMS плата защиты 36v30A, Зарядное устройство 3642v — 2A, Курок газа влагостойкий качественный, Датчики на тормоза универсальные, Сумка под аккумулятор в треугольник рамы, Дополнительные компоненты
подробнее…
Почти все компоненты для сборки электровелосипеда доставлены, посмотрим, что я получил. Свой четвёртый по счёту электровелосипед проекта 2021 года, я решил собрать максимально недорогим, но в то же время, качественным и надёжным, поэтому его стоимость выйдет средней, но все же дешевле чем купить уже собранный электровелосипед на том же алиэкспресс
подробнее…
Этап 2 заспицовка мотора в обод — на этом этапе научимся определять необходимую длину спиц для установки мотора в обод велосипеда, и рассмотрим метод спицевания колеса в три перекрестия по этапно
подробнее…
Этап 3 сборка электровелосипеда — теперь можно установить мотор колесо, перед установкой удобнее будет снять тормозной механизм, устанавливаю мотор колесо в раму, во втулке мотора где выходит провод есть вырез, он должен находится внизу, так что бы провод можно было загнуть вниз, это для предотвращения попадания воды в мотор. Вот так нужно изогнуть провод.
подробнее…
Самостоятельна сборка аккумуляторной батареи для электровелосипеда формата 10S4P из литий ионных аккумуляторов форм фактора 18650. Видео ролик всех этапов сварки АКБ для электротранспорта
подробнее…
Настало время протестировать новую сборку бюджетного электровелосипеда своими руками. В первый день планируем провести тесты на скорость, тяговитость и проходимость этой сборки, на второй день будем испытывать на дальность хода в смешанном стиле, то есть при помощи пас ассистента.
подробнее…
мотор MXUS редукторный 350w 36v , акб из 21700 Lion — 10s4p — 42v, 19.2 ah, скорость 30-33 kmh — запас хода ~ 40 / 60 км, 25000 — 36 000 рублей
Список компонентов сборки электровелосипеда с мотором Mxus на 350 ватт. Велосипед Merida big seven
подробнее…
Сборка электровелосипеда своими руками будет выполнятся поэтапно — сборка аккумуляторной батареи 10S4P — заспицовка мотора MXUS XF08 в обод — монтаж компонентов электровелосипеда — тестирование электровелосипеда собранного своими руками.
Elektro-Velik.ru
Загрузка...
