Колодки на велосипеде: когда менять колодки заднего и переднего тормоза? Видео

28.09.2018

Конструкция велосипеда сегодня непременно должна быть качественной и прочной, для того чтобы каждый наездник имел возможность на все 100% получать удовольствие от поездки или прогулки.

Самыми экстремальными вариантами велосипедов считаются ВМХ, потому что с их помощью реально исполнять трюки и различные вариации в воздухе. Главным условием для полного комфорта и уверенности в катании являются тормоза велосипеда.

Действительно, их исправность, функциональность и эффективность предотвратит появление неприятных ситуаций и казусов во время передвижения велосипедиста.

Почему дисковые тормоза?

Есть много разновидностей тормозов. К примеру, горные велосипеды сначала использовали консольные тормоза, а затем прямые тяговые, которые избегали риска зацепить поперечный кабель на шине knobby.

Но гоночные велосипеды часто мокрые и грязные, что создает проблемы с любыми тормозами обода.

Дисковые тормоза становятся все более популярными на горных вариантах велосипедов и набирают востребованности для других моделей.

Для велосипедов, используемых на дороге, преимущества дисковых тормозов не столь убедительны. В какой-то степени они являются модным заявлением, подражающим автомобильной практике.

Стоит обратить внимание, что дисковые тормоза не могут быть модернизированы без изменения рамки.

Передний дисковый тормоз сильно нагружает вилку и может вывести переднее колесо из отсева, если не используется специальная ступица и вилка.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Как каждая конструкция, дисковые тормоза характеризируются своими плюсами и минусами. Среди преимуществ стоит отметить следующее:

• Дисковые тормоза с большими роторами сильны.
• Низкие усилия рычага с лучшими дисковыми тормозами.
• Дисковые тормоза не должны прогибаться над шиной, поэтому для широких шин не требуются компромиссы с дизайном.
• На них мало влияют влажные условия.
• Они не забиваются грязью и снегом.
• Не подвержены повреждению обода.
• Тормозные колодки не повреждают шину или ныряют под ободом, не запирая колесо.
• Будучи снаружи, по отношению к ступице, они не налагают особых требований к смазке, что не дает перегревать ступицу на длинных крутых спусках.
• Рассеивают тепло, не перегревая шину, что имеет особое значение при использовании в качестве тормоза спуска с весом или грузовом велосипеде.
• Не имеют оправы, что актуально при езде в песке и грязи, или с композитными колесами из углеродного волокна. Они не оставляют черную пыль (износ частиц) на ободах из алюминиевого сплава, что делает замену запчастей чистой работой.
• Допускают модификации, которые не работают с тормозами обода, например, отражающая лента по бокам обода, цепи шин, обернутые вокруг обода и шины.
• Позволяют переключать колеса с ободами различного размера на одну и ту же раму, поэтому вы можете переключаться с тощих дорожных шин на грубые внедорожные, сохраняя при этом ту же самую высоту нижнего кронштейна.
• Гидравлические дисковые тормоза исключают «липкость» из-за трения кабеля.
• Некоторые дисковые тормоза с гидравлическим приводом самонастраиваются, чтобы компенсировать износ ротора.
• Ротор легко заменяется при износе или повреждении. Адаптеры позволяют заменять большинство суппортов, даже тех типов, которые больше не производятся.
• Некоторые рамы велосипеда должны использовать тормоза обода, так как нет никаких предустановок для крепления ободных тормозов.

Недостатки

Тормозные колодки также имеют свои недостатки в виде:

• Передний дисковый тормоз очень сильно нажимает на одно лезвие передней вилки, требуя более сильной, более тяжелой вилки, что приводит к интенсивной езды с вилкой без подвеса.
• Дисковые тормоза требуют специальной фурнитуры на раме и вилке, а также определенные ступицы.
• Передний дисковый тормозной суппорт за лезвием вил создает мощную силу, стремящуюся ослабить быстрый выпуск и вытащить колесо из вилки. Для преодоления этой проблемы необходимы специальный хаб и вилка с отверстием, а не прорезь для оси.
• Дисковые тормоза и связанные с ними детали обычно делают велосипед тяжелым, чем простой тормоз обода.
• Такие тормоза более сложны, дороги и прихотливы в обслуживании, чем тормоза обода или барабанные тормоза. Особенно это касается гидравлических дисковых тормозов, наиболее эффективных.
• Подобный вид тормоза ограничивает свободу перемещения ступицы вправо или влево, переставляя распорки на оси, так как это изменяет положение ротора. Суппорт должен быть сдвинут на ту же величину. Колесо и рама не могут быть заменены другими.
• Дисковые тормоза могут помешать багажным стойкам и крыльям.
• Может предотвратить быструю замену колеса, если это необходимо гонщикам.
• Диск тормозного вмешательства с велосипедной стойкой, уязвим и его легко можно согнуть. Другие тормоза ступицы не имеют этой слабости.

Принцип работы

Дисковые тормоза традиционно устанавливаются с левой стороны велосипеда. На некоторых байках есть два дисковых тормоза, по одному с каждой стороны переднего колеса, но дополнительный вес может в таком случае оказаться нежелательным. Односторонний монтаж приводит к несбалансированной нагрузке на вилку, что может привести к проблемам с обращением и безопасностью.

Нагрузка на вилку тяжелая, поскольку крутящий момент от торможения взят на относительно коротком расстоянии от ступицы. Как уже отмечалось, передний дисковый тормоз с суппортом в обычном положении за левым вилочным лезвием оказывает сильную силу, стремящуюся к выпаду оси ступицы из отсева.

Чередование силы вверх от веса и вниз от тормоза может ослабить быстрый выпуск передней ступицы.

Передняя вилка подвески и дисковый тормоз хорошо работают, потому что вилка должна иметь слайдеры большого диаметра (нижней части каждого вилочного лезвия), а левый слайдер может легко переносить нагрузку с дискового тормоза. Тем не менее, передняя ступица в поперечном направлении (одна, где ось монтируется в отверстия, а не в слоты) по-прежнему необходима, чтобы избежать возможности потери переднего колеса.

Как осуществляется замена

Первым признаком того, что колодки тормоза износились, является появление визга. Что стоит делать в такой ситуации, и как снять, заменить тормозные колодки? В первую очередь снимается калипер. Многие производители сделали устройство легким и простым для замены.

Затем снимается проводок, а также кольцо (стопорное). Сделать это необходимо для того, чтобы не выкручивался болт при будущей эксплуатации, так как это может стать причиной неисправности велосипеда.

Потом необходимо снять болты, которые могут быть нескольких видов:

• Magura;
• Shimano (закручивающиеся);
• Хоуп (защелкивающиеся).

После снятия каждый болтик протирается начисто. Такие процессы позволят теперь уже снять изношенные тормозные колодки. Чтобы сделать это потребуется приложить немного физических усилий.

Изъятые колодки необходимо хорошенько разглядеть, потому что в некоторых случаях их замена не нужна. Увидеть это можно по специальным меткам, которые оставляют на детали производители. Заменить колодки можно двумя вариантами на выбор – полу-металлическими либо органическими.

Стоит также подобрать новую пружину, она обязательно должна быть идентичной старой.

После всех манипуляций вдоль ротора устанавливаются новые колодки. Стоит быть предельно аккуратным в процессе, чтобы каждая деталь была в правильном положении. Финальным аккордом является проверка проведенной работы.

Если правильно ездить и периодически (раз в месяц) обращать внимание на работоспособность и функциональность тормозных колодок и, в общем, велосипеда, тогда можно существенно продлить срок эксплуатации абсолютно всех деталей и запчастей, а вместе с этим наслаждаться поездками.

Замена колодок на велосипеде Ссылка на основную публикацию

Как поменять колодки на велосипеде?

Современный велосипед, как серьезное средство передвижения, требует постоянного техосмотра. Особенно нуждаются во внимание тормозные колодки. Износившись, они не позволят быстро останавливать движение. Это может привести к весьма плачевным последствиям.

Хотя замена тормозных колодок не требует большого мастерства, произвести эту операцию сможет даже начинающий велосипедист, который еще ни разу не менял их самостоятельно.

Когда требуется замена?

Не упустить момент смены тормозных колодок можно, если следить за километражем. Как правило, эти детали полностью изнашиваются, прослужив своему хозяину 15 тысяч км. Хотя сейчас встречаются такие, которых хватает и на 30 тысяч км. Впрочем, эти цифры – лишь условность. Срок службы колодок зависит от многих факторов.

Решающую роль сыграет стиль езды: чем он агрессивнее, чем больше трудных подъемов и головокружительных спусков преодолеет велосипедист, тем быстрее ему придется задуматься о работе с тормозами.

Неспешные прогулки по парку в спокойном режиме позволят всей системе торможения прослужить дольше, но лишь при условии, что они правильно отрегулированы.

Как узнать, что пора менять колодки?

Не стоит дожидаться того момента, когда останавливать велосипед станет сложнее. Лучше заранее осмотреть колодки. По внешнему виду станет понятно, что их срок службы окончен.

Производители специально делают их поверхность неровной, снабжая ее выступами или шипами.

Чем больше они стираются, тем ближе тот час, когда они перестанут выполнять возложенные на них функции.[

Процесс замены колодок для разных типов тормозных систем происходит не одинаково. Однако сложностей не должно возникнуть даже у тех, кто раньше никогда не менял их самостоятельно.

????Еще по теме:  ТОП лучших производителей велосипедов

Как самому поменять колодки на ободных тормозах велосипеда?

Если от рычага тормоза на руле к колесам отходят специальные тросики, значит, у велосипеда ободная система тормозов. Она может быть нескольких типов, каждый из которых требует своего подхода к работе.

• v-brake. Для начала работы требуется собрать все рычаги. В результате образуется паз, из которого нужно вытянуть наконечник «рубашки». Определить его просто: именно из него и выходит трос. Затем убрать старые колодки, осторожно сняв крепеж и на их место поставить новые, тщательно их закрепив.

Иногда колодки такого типа бывают «разносторонними», то есть левыми и правыми. Производители, как правило, обозначают это прямо на деталях. При их установке стоит быть чуть внимательнее.

• Картриджный тип. Здесь меняют только резиновые прокладки. Для этого вынимают шплинт, фиксирующий колодки, затем производят нехитрую процедуру по удалению изношенной прокладки и водружению на освободившееся место новой.

Как самому поменять колодки на дисковых тормозах велосипеда?

Если торможение происходит при помощи специального диска, значит, мы имеем дело с дисковой системой торможения. Многие велосипедисты считают ее более совершенной. Видимо, производители, тоже. Иначе как объяснить то, что снабженные ею велосипеды стоят дороже.

Дисковые тормоза удобнее не только на дорогах, но и в техобслуживании. Для смены колодок сначала снимают калипер. При торможении он зажимает диск, установленный непосредственно на колесе и вращающийся вместе с ним. Нужные детали установлены именно в нем.

1. Чтобы качественно произвести работу, калипер нужно снять.
2. Аккуратно расправиться со всеми креплениями: проводками, стопорными кольцами и болтиками.
3. Затем вынуть старые колодки и поставить новые. Останется только закрепить их, поставить калипер на место и проверить, верно ли произведена замена.

????Еще по теме:  Скорость велосипеда: средняя, максимальная, рекордная в км/ч

Для этого несколько раз нажимают тормозную ручку, следя, чтобы ничего не мешало ходу велосипеда.

Как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда видео.

Существует несколько правил, соблюдая которые, можно позволить себе проводить описанные выше работы как можно реже:

• Тормоз должен быть тщательно отрегулирован, необходимо убедиться, что колодка не зажимает ротор постоянно. Почувствовать это легко: такая ситуация непременно отразится на движении велосипеда, затруднив его;
• Следует выбирать качественные детали проверенных производителей;
• Избегать ситуаций, когда требуется экстренное торможение.

Как заменить тормозные колодки дисковых тормозов велосипеда

Езда без тормоза опасна и бессмысленна. Сейчас на велосипеды часто устанавливаются дисковые тормоза, которые показывают себя с лучшей стороны. Многие велосипедисты отдают предпочтение именно такой тормозной системе. И даже тот факт, что периодически требуется менять дисковые колодки для велосипеда, не пугает владельцев велобайков.

Дисковый тормоз велосипеда

Про необходимость выполнения подобной работы могут свидетельствовать различные факторы:

• громкий визжащий звук;
• снижение эффективности торможения;
• падение силы торможения;
• скрежещущий звук, который рождается от нажатия на рычаг тормоза.

Поскольку тормозная система напрямую отвечает за нашу безопасность, то замена тормозных колодок на велосипеде должна быть своевременной и выполняться по всем правилам. В противном случае даже сложно представить себе последствия езды на таком велосипеде. К тому же существует большая вероятность выхода из строя тормозного диска, замена которого потребует существенных финансовых вливаний.

Этапы замены

Если вы не знаете, как поменять колодки на велосипеде с дисковыми тормозами, то эта статья будет очень полезной и познавательной. Ничего сложного в этом деле нет, главное, чётко следовать нашим рекомендациям и инструкциям. Замена колодок на велосипеде с дисковыми тормозами состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж калипера лучше не обходить стороной. Поскольку далеко не во всех велосипедах можно выполнить замену с установленным калипером.
2. Демонтаж стопорного кольца, которое встречается на Hope и Avid. В некоторых случаях стопорное кольцо отсутствует, а вместо него находится провод. Такие элементы необходимы для прочного крепления болта, который теряет способность к откручиванию. Стопорное кольцо или тросик нужно не потерять и обязательно установить на место, поскольку без них эксплуатация велосипеда становится небезопасной — болт может раскрутиться, что приведёт к вылетанию колодок во время движения.
3. Демонтаж болта зависит от его типа. Есть закручивающиеся болты от Magura, Shimano или Avid, а есть защёлкивающиеся, которые выпускаются Hope. Болт может быть сильно загрязнён, в этом случае его нужно тщательно вычистить, чтобы скольжение было высокоэффективным, а торможение плавным.
4. Демонтаж старых колодок может осуществляться по-разному. Это зависит от типа механизма, который был установлен. Например, модели от Шимано и Хоуп можно просто вытащить. Колодки для велосипеда от Авид необходимо подёргать для освобождения от поршней. Модели Marta от Magura нужно повернуть, освободив их таким образом от выступа.
5. Освобождённые колодки необходимо осмотреть на предмет износа. На некоторых моделях можно обнаружить выступающую точку — метку износа. Если такого обозначения нет, то необходимо сопоставить толщину тормозящего материала с расположением возвратной пружины. Если колодки не изношены, а лишь имеют застеклённую поверхность с блестящими твёрдыми линиями, которые оставляет ротор, то их можно вернуть к жизни. Для этого необходимо обработать поверхность грубой наждачкой.

Тормозные колодки

1. Дисковые колодки для велосипеда, выбранные для замены, могут быть органическими или полуметаллическими. Первые модели обеспечивают хорошее сцепление, не так сильно греются, но требуют хороших условий эксплуатации. Второй вариант громкий, сильно нагревающийся, но более живучий.
2. Калипер нуждается в очистке. Для этого подойдёт кусочек ткани или ватный спонж, смоченный в жидкости, которая предназначается для очистки тормозной системы. Тереть нужно внутреннюю сторону калипера.
3. Не только колодки нуждаются в замене, но и пружина. Ведь колодки могут оказаться неидентичными и пружина будет задействована не полностью. Это приведёт к стягиванию колодок и выходу из строя ротора.
4. Во время монтажа новых элементов необходимо следить за их скольжением вдоль ротора. Также нельзя допустить срыва пружины с места.
5. Процесс сборки тормозной системы осуществляется в обратном порядке. Дальше необходимо несколько раз нажать на рычаг и проверить правильное расположение колодок и хорошее прижимание ротора.

Как быть с гидравлическими тормозами?

Хоть конструкция такой тормозной системы обладает более сложным устройством, но замена колодок гидравлических тормозов велосипеда осуществляется практически аналогично той схеме, которая была описана выше. Отличия, конечно, имеются, но они не делают процесс замены более сложным или непонятным.

Замена колодок

1. Снимаем колесо и демонтируем стопорное кольцо.
2. Выкручиваем болт, который служит крепежом.
3. Демонтируем отслужившие своё колодки в направлении, обратном расположению оси втулки колеса. На этом этапе необходимо запомнить расположение возвратной пружины, которая располагается между колодками. После завершения процесса торможения она будет разжимать их.
4. Очищаем клапаны и калипер с внутренней стороны аналогично тому, как это было описано в предыдущем разделе.
5. Оба клапана необходимо вдавить в калипер. Для этого можно использовать любой пластиковый рычаг. Давить необходимо не на крайнюю сторону клапана, а на его центральную часть.
6. Между новыми колодками необходимо установить пружину, после чего их можно вставлять в машинку.
7. Болт закручиваем, а стопорное кольцо устанавливаем на место.
8. Очищенный тормозной диск устанавливается на место, а следом за ним и колесо.
9. Проверяем правильное расположение всех элементов и работоспособность системы.

Ещё один важный процесс обслуживания велобайка стал вам знаком. Замена тормозных колодок дисковых тормозов велосипеда выполняется легко и быстро, не требует от велосипедиста глубоких познаний и использования сложного инструмента. Так что нет ни одного повода обращаться к специалистам для выполнения такой простой работы.

• на сайте
• ВКонтакте

Как понять, что колодки пора менять?

Для читателей нашего блога действует скидка 10%по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

У нас есть пару основных типов тормозов, дисковые и ободные. Независимо от того, каким способом они приводятся в действие, будь то трос или гидравлика, у всех них есть колодки, которые и замедляют быстро вращающийся ротор/обод.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза чаще всего встречаются на горных велосипедах, хотя в последнее время с появлением бюджетных моделей их можно встретить даже на дорожных велосипедах, да и в шоссе их наконец-то пустили (тормозить о карбоновый обод во время дождя – то ещё удовольствие).

Независимо от того, сколько у вас поршней, обычно в дисковом тормозе 2 колодки, хотя и встречаются всякие эксперименты, вроде Magura MT7 с четырьмя колодками.

Чтобы оценить степень износа колодок дисковых тормозов – их придётся сначала извлечь из калипера, заглавное фото этого поста лишний раз подтверждает, что лучше колодки осматривать снятой с велосипеда. Взгляните на фото ниже, на нём видна разница между стёртой и новой колодкой.

Наверняка вы заметили, что износ ещё и неравномерный, одна часть колодки стёрлась больше. Такое бывает у гидравлических тормозов и может свидетельствовать о том, что поршень слегка перекошен, а уплотнительная манжета поршня в калипере загрязнилась.

Перед установкой новых колодок нужно будет выровнять поршень и слегка смазать его. В качестве смазки лучше всего использовать не какие-то спреи и масла, а минеральную жидкость или DOT, в зависимости от того, что используется в вашем тормозе.

Пары капель туда, где поршень выходит из калипера, будет вполне достаточно, излишки нужно вытереть ветошью.

Но вернёмся к нашим колодкам. Их пора менять, если толщина рабочей поверхности колодки менее 1 миллиметра. Конечно, такая колодка «ещё походит», но не затягивайте с заменой.

Если абразив сотрётся и метал колодки начнёт тереться о тормозной диск, то скорее всего вам придётся заменить и его, либо менять колодки очень часто.

Роторы с испорченной тормозной поверхностью очень быстро «съедают» колодки.

Ободные тормоза

Что там по ободным тормозам? С ними всё чуть проще! Независимо от типа (v-brake/кантеливерные/гидравлические) износ можно определить сразу.

Наверняка вы замечали небольшие насечки на колодках и не раз задумывались зачем же они нужны? А нужны они для того, чтобы вам было легче понять, что колодочки пора заменить.

Как только колодки сотрутся так, что полоски исчезнут – это сигнал к замене.

Итог

Любое изменение в работе тормоза, не связанное с его настройкой, скорее всего сигнализирует о том, что с колодками что-то не то. Не забывайте, что сменить колодки проще и дешевле, чем покупать новый тормозной диск или по новой спицевать колесо.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

5 ошибок в обслуживании дисковых тормозов на велосипеде. Колодки на велосипеде: когда менять колодки заднего и переднего тормоза — видео

Тормозные колодки — это деталь, контактирующая с тормозным диском, из-за чего автомобиль постепенно замедляет ход и в конце концов останавливается. Они устанавливаются на всех колесах.

Колодка базируется на стальной основе, поверх которой нанесено фрикционное покрытие. Из какого именно материала оно должно состоять — нет единого мнения у специалистов по сей день. Поэтому сложно назвать лучшие из лучших.

Тем не менее существует ряд критериев, по которым делают успешный выбор этих деталей.

Настройка гидравлического дискового тормоза

Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск.

1. Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
2. Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
3. Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
4. Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
5. В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
6. В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.

В заключение скажем, что какие бы вы не выбрали тормоза, следует всегда быть в них уверенными. И только тогда, когда все ваши приказы велосипед будет выполнять безупречно, вы получите настоящее удовольствие.

Виды

Существуют такие виды колодок в зависимости от материала: Органические — производят из органических волокон, что делает их наиболее качественными и долговечными, однако и самыми дорогими. Асбестовые — в их состав входит асбест, которые многие оценивают как крайне опасный для здоровья человека материал.

Этот материал делает колодки достаточно мягкими, чем снижает давление, которое они оказывают на тормозные диски. Безасбестовые — колодки, в состав армирующего материала для которых включают: медную, латунную стружку, стальную вату и полимерные частицы.

Также принято делить колодки на такие типы по направлению производительности: Оригинальные — их производят при сборке автомобиля на конвейере. Они относятся к уникальным запчастям. Неоригинальные — их производят специально как запчасти для ремонта автомобиля. Они соответствуют всем требованиям по эксплуатации и качеству.

Они несколько дешевле оригинальных колодок, однако не менее надёжны и долговечны в использовании.

  Обработка автомобиля жидким стеклом: плюсы и минусы

Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Гидравлические тормоза для велосипеда позиционируются как самонастраиваемые, не требующие вмешательств и регулировки. Но все же настроить их время-от-времени нужно.

Например, если слышны странные скрипы или шорохи в процессе эксплуатации, либо же изначально неправильно выставлены заводские настройки.

Следующие несколько шагов помогут вам качественно и быстро провести настройку дисковых гидравлических тормозов:

1. Фиксирующие калипер на адаптере болты необходимо ослабить.
2. Выжмите тормозную рукоять и зафиксируйте ее в таком положении (если нет помощника, воспользуйтесь подручными материалами: изолента, леска, проволока).
3. Проводим визуальный осмотр. Как и в механической системе, ротор должен быть расположен четко посреди прорези калипера, с равноудаленными от него колодками. В случае, если ротор размещен неправильно, выравниваем его путем нажатия в ту сторону, где замечена неровность. Это поспособствует равномерному распределению жидкости и фиксации в нужном положении колодок и ротора.
4. На этом, регулировка может считаться оконченной, а вам остается лишь зафиксировать крепежные болты и вернуть рукоять в исходное положение.

Тормозные колодки по категориям

При вопросе, какие тормозные колодки лучше, во время их выбора учтите, что колодки делятся на 3 категории:

• 1-я — постав ляемые на конвейер;
• 2-я — идущие на рынок автозапчастей;
• 3-я — самая бюджетная, так как поставляются в развивающиеся страны.

Конвейерные тормозные колодки соответствуют всем стандартам и являются оригинальными. Цена на такие запчасти, как правило, в два раза дороже других.

Такие колодки автопроизводитель упаковывает в фирменную упаковку, хотя на самом деле они произведены какой-то авторитетной фирмой, и такие же колодки, но в другой упаковке и другим каталожным номером, можно купить дешевле чем «оригинал».

Рыночные AfterMarket, так называемые «неоригинальные колодки» наиболее распространенные на полках магазинов за счет более доступной цены (на треть дешевле), которая достигается из-за снижения качества используемых материалов.

Экспортные в развивающиеся страны характеризуются более низкими стандартами качества, поэтому производятся не только из менее надежных материалов, но и не проходят нужных испытаний, поскольку предназначены для продаж в странах с низшими требованиями нормативов. Цена таких запчастей составляет лишь треть от стоимости оригинала, но замену колодок придется производить чаще.

Все колодки, какими бы они ни были или с каких материалов не были бы сделаны, должны иметь маркировку, указывающую рабочую температуру и коэффициент трения. Эти цифры играют не последнюю роль при выборе тормозных колодок, так как будут характеризовать условия их эксплуатации.

Регулировка дисковых тормозов механического типа

Регулировать механические тормоза нужно тогда, когда диск «шоркает», трётся о колодку, либо когда торможение стало слабым.

1. Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа.

Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки.

Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера, и, после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете.

2. Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно. На иллюстрации справа ясно видно, что сама тормозная машинка стоит кривовато, и для регулировки ослабляем винты, крепящие тормоз к вилке или адаптеру.

3. После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.

4. После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии, примотав к грипсе полоской ткани или резинкой.

После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска. 5. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке.

Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну, на 25% оборота. После этого отпускаем ручку.

После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов. Настройка закончена!

Главные параметры колодок

В первую очередь тормозные колодки характеризуются рабочей температурой, и если у вас не гоночный автомобиль, то для умеренно быстрой езды и движения по городу не нужно брать слишком дорогие.

Колодок выдерживающих температуру 300 – 350 °C вам вполне хватит. При этом тормоза спортивных машин имеют колодки способны выдерживать до 900 °C, причем нормальная их работа начинается только после разогрева более 100 градусов.

То есть в городских условиях движения

такие дорогие тормоза практически бесполезны, поскольку только на горячую у них коэффициент трения не менее 0,5 единиц, а при рабочей температуре в 150 градусов, всего лишь 0,2 единицы, хотя стандартные показатели оригинальных колодок, которых вполне хватает для обычной эксплуатации, составляет от 0,3 до 0,5. Колодки, рассчитанные для продаж на вторичном рынке, идут с коэффициентом 0,25 — 0,35 единиц, которых достаточно, ч тобы быстро обездвижить автомобиль при неагрессивной езде. Поэтому, для повседневной езды по городу, вам не нужно ставить дорогие спортивные колодки (такие как Brembo), которые будут скрипеть и свистеть, что очень раздражает, а лучше выбрать тормозные колодки другой фирмы из второй или даже третьей категории. Хотя есть одно «НО» при выборе колодок, если полагаться на рабочую температуру и коэффициент трения — при одинаковых показателях может быть и разная степень износа.

  5 признаков неисправной рулевой колонки

Когда вы решили выбирать тормозные колодки по требуемым техническим характеристикам, то смотрите и на показатель износа, ведь если они с лишком мягкие, то такие колодки менять нужно будет чаще, а слишком твердые могут быстрее стирать тормозной диск, в результате может возникать даже вибрация при торможении.

На чём остановить свой выбор тормозных колодок

Тормоза являются важной частью транспортного средства, а тормозные колодки являются неотъемлемой частью его тормозной системы. Техническое обслуживание и уход за ним необходим не только для безопасного вождения, но и комфорта вождения.

Для обеспечения нормального ее функционирования важно замена тормозных колодок, произведенная вовремя.

Выбор типа комплектующих зависит от многих факторов, включая условия и стиль езды, тип транспортного средства, его срок эксплуатации и функциональные особенности.

Как не купить подделку

Покупку лучше делать в проверенном магазине, и выбирать тормозные колодки нужно с внешнего вида, как коробки, так и самих колодок. Вот несколько советов:

Маркировка тормозных колодок

• обязательно должен присутствовать сертификационный знак (R90 или 90R);
• на накладке не должно быть никаких инородных тел (маленькие микросколы допускаются);
• кроме основы и фрикционной части может быть дополнительная прослойка, не стоит этого пугаться, колодки фирмы Ferodo делают это чтобы отводить тепло от суппорта и ТЖ;
• обращайте внимание на цифры рабочей температуры — чем показатель выше, тем колодки будут лучше тормозить;
• в коробке уважающего себя производителя, как правило, должны быть и паспорт, и сертификат качества, и гарантийный талон, и даже инструкция по установке.

Самый современный способ защиты – это уникальный код товара (набор букв и цифр который никогда не повторяется), поэтому если хотите проверить понравившиеся тормозные колодки перед тем как купить, можно сверить последние 4 символа номера партии на упаковке, или же «пробить» код на сайте производителя.

Тестирование

Так как производителей тормозных колодок очень много, а цены на детали совершенно разные, определиться с выбором порой бывает очень сложно. В связи с этим рядом специалистов были проведены исследования. При этом испытывали тормозные колодки разных марок, и были выбраны лучшие производители тормозных колодок.

Рейтинг составлялся по итогам комплексных лабораторных исследований. Испытания проводились при помощи холодного, горячего, остывшего торможений и горного цикла. По результатам все износы высчитывались в процентном соотношении.

В исследованиях проверялись показатели коэффициента трения, рабочей температуры, возможности появления искр, дыма и запаха.

Для испытаний были отобраны следующие колодки: ВАТИ, ЕЗАТИ, STS, «Полиэдр», ТИИР (Россия). ATE, Bosch, Best (Германия). Dafmi, Trans Master (Украина). Lucas, Ferodo, AP Lockheed, QH (Великобритания). Roulunds (Дания). Rona (Венгрия). Samko (Италия).

По итогам исследований лучшими себя показали тормозные колодки QH и ATE. И цена, и качество их полностью себя оправдывают. При этом QH лучше всего использовать с родным диском, а для АТЕ оптимальным будет ВАЗовский.

На второе место вышли тормозные колодки Rolundus, STS, Best, Rona и Trans Master. Третьего места удостоились детали ЕЗАТИ, ВАТИ и с натяжкой Dafmi и Lucas. Оставшиеся не оправдали себя и даже разочаровали.

Итак, какие хорошие тормозные колодки, можно узнать по разным критериям, в частности по производителю, классу, мнению других автомобилистов, а также по результатам независимых экспериментов.

Как поменять тормозные колодки на велосипеде?

Недавно мы изучали, как поменять тормозные тросики, чтобы улучшить тормозную способность. Однако, вы должны быть уверены, что и тормозные колодки находятся в хорошем состоянии.

Колодки часто изнашиваются, поэтому в этот раз мы расскажем о том, как они заменяются на распространенных тормозных системах.
Чтобы определить, нуждаются ли в замене тормозные колодки, посмотрите, не исчезли ли насечки на резине. Если вы пару лет не меняли колодки, как раз неплохо будет сделать это сейчас. И, если вы достали старый велосипед из гаража, их также стоит заменить, поскольку резина могла высохнуть от времени. Поменять сами картриджи – легко, но для того, чтобы расположить их в правильной позиции, требуется уделить достаточно времени и сил.

По теме: Виды велосипедных тормозов

Кантилеверные тормоза

Вытащите старую колодку и вставьте новую. Расположите ее рядом с ободом колеса и закрутите гайку, чтобы она свободно держала колодку. Точную регулировку можно произвести позже. Повторите процесс с колодкой с другой стороны.

Теперь переходим к регулировке кантивелерных тормозов. Если у вас консольные тормоза с проволочной передачей, открутите фиксирующий болт.

Натягивайте или ослабляйте тросик до тех пор, пока он не станет под прямым углом. Другой тип – это тросик с двумя расходящимися тягами. Его регулировка производится настройкой высоты стяжки и длины боковых тяг.

Как и в предыдущем случае, надо добиться прямого угла между тягами.

Придавливайте каждую колодку к ободу колеса. Колодка не должна касаться шины (как показано на фото выше), она должна располагаться прямо вровень с ободом. Если необходима точная регулировка, ослабьте гайку на тыльной стороне колодки и сдвиньте ее вверх или вниз.

Затянув снова все крепления, проверьте неподвижность колодки. Нажмите на рукоятку для проверки тормозов. Также прокрутите колесо, чтобы убедиться, что между колодкой и ободом есть достаточный просвет, и они не соприкасаются.

Векторные тормоза («вибрейки»)

Открутите болты крепления колодок. Снимите их вместе с корректирующими шайбами. Желательно, чтобы к новым колодкам прилагалась инструкция по монтажу, так как процесс установки на разных велосипедах может немного отличаться. Впрочем, вы можете разобраться в принципе установки на примере старых колодок. При монтаже новой колодки установите шайбы в правильном порядке. Затем шестигранником неплотно закрутите гайки так, чтобы это позволило свободно отрегулировать тормоза.

Установите колодку в таком положении, чтобы при торможении она не касалась шины и не соскальзывала с края обода. Колодка должна ровно прилегать к ободу, под прямым углом по горизонтальной оси.

Может быть, понадобится сделать что-то вроде «схождения». То есть передний край колодки должен быть несколько ближе к ободу, чем задний. Это поможет избежать скрежета при торможении.

Однако не всем «вибрейкам» необходимо схождение. Чтобы определить, требуется ли вашим тормозам схождение, просто прокатитесь на велосипеде и испробуйте их в действии.

Для схождения колодок немного надавите на передний край и закрутите болты.

И наконец, затяните гайки. Этот процесс может быть несколько трудоемким, поскольку при затягивании гайки колодка может сдвинуться. Придерживайте ее другой рукой. Проверьте крепление на прочность. Если вы можете повернуть рукой колодку, значит, гайку надо подтянуть плотнее.

При установке новых тормозных колодок, вы, вероятно, будете должны отрегулировать натяжение тросика таким образом, чтобы колесо могло крутиться свободно, не соприкасаясь с колодкой. Как правило, расстояние между ободом и колодкой должно составлять 2-3 мм.

Если будет нужна небольшая регулировка, то для этого достаточно подкрутить регулировочный барабан. Для большей подстройки может понадобиться открутить зажимный винт тросика.

Регулировку требуется выполнить так, чтобы при нажатии на рычаги тормоза вполсилы сами тормоза были приведены в действие полностью.

Если дальнейшая регулировка необходима, открутите зажимный винт, а затем ослабьте или натяните тросик. Закрутив винт, удостоверьтесь, что колесо вращается и не касается колодки. Также проверьте необходимую реакцию на нажатие на рычаги.

Замена тормозных колодок v-brake — видео

Заключение

Прежде чем тормозные колодки полностью наберут тормозную способность, может пройти какое-то время. Произведите их обкатку в медленном темпе. После замены тормозов протестируйте их несколько раз на надежность крепления и корректную работу. Вдобавок перед поездкой неплохо будет протереть обод колеса, чтобы обеспечить хорошее торможение.

Постарайтесь следить за чистотой обода и тормозных колодок, чтобы избежать их преждевременного изнашивания.