В ходе эксплуатации двухколесный транспорт подвергается серьезным нагрузкам. С течением времени может произойти изменение геометрии обода. В таком случае возникает вопрос – как подтянуть спицы на велосипеде, не прибегая к помощи профессионалов. Справиться с этой проблемой помогут пошаговые инструкции, в которых подробно описываются все этапы работ.
Виды спиц и причины неполадок
Спицы представляют собой конструктивные детали колеса велосипеда, которые соединяют между собой ступицу и обод. Эти элементы служат для облегчения конструкции без потери прочности. Изготавливают их из нержавеющей, хромированной либо углеродной стали, углепластика, алюминия, титана. Существует несколько типов изделий:
- по калибру – 1,5, 1,6, 1,8, 2,0, 2,34 мм;
- по разновидности головки – прямые и загнутые;
- по конструктивному типу – цилиндрические с баттингом и аэроспицы.
Баттинг представляет собой уменьшение средней части спицы, на которую приходятся небольшие нагрузки. Используют для снижения массы элемента.
Прямые спицы
Загнутые
Колеса испытывают нагрузки с того момента, как пользователь занимает свое место. Негативно на их состоянии сказывается езда по плохим дорожным покрытиям, кочкам, ямам.
Начинающие спортсмены часто неправильно распределяют вес, что повышает интенсивность износа конструкции.
Прыжки, резкие торможения и другие экстремальные трюки приводят к деформациям, справиться с которыми поможет только регулировка спиц на велосипеде. Обычно возникают следующие проблемы:
- боковые искривления – восьмерки;
- радиальные деформации – эллипсы;
- отсутствие центровки обода по отношению к втулке – зонт.
Для устранения повреждений производят ослабление либо натяжение спиц. Необходимо помнить о том, что элементы, расположенные с правой стороны, при подтяжке смещают обод вправо, с левой – влево. Этот момент обязательно учитывают при настройке.
При эксплуатации велосипеда спицы на колесе могут растягиваться, что приводит к потере жесткости соединения обода и втулки.
Восьмерка
Эллипс
Инструменты
Самостоятельная натяжка спиц – довольно сложная работа, которая занимает много времени. Особенно трудно приходится людям, которые выполняют процедуру впервые. Для успешного решения проблемы необходимо подготовить специальные инструменты, без них отремонтировать колеса не получится. Потребуются следующие приспособления:
- Спицевой ключ. Используют для раскручивания либо закручивания ниппелей. Размеры спиц и креплений разнятся в зависимости от модели велосипеда. Инструмент должен в точности соответствовать параметрам элементов, иначе выполнить работу не получится.
- Станок для правки и юстировки колес. Если такого приспособления нет, можно регулировать спицы, перевернув велосипед обратной стороной.
- Зонтомер. Служит для центровки ободьев по отношению к втулке.
- Измеритель силы натяжения спиц.
- Набор ключей для демонтажных работ.
- Отвертки.
При осмотре колес на велосипеде необходимо подтянуть ослабленные спицы. Для различных моделей применяют рекомендуемые значения. На передних колесах сила натяжения должна быть ниже, чем на задних.
Спицевой ключ
Станок для правки и юстировки колес
Зонтомер
Измеритель силы натяжения спиц
Пошаговая инструкция
Перед тем как приступать к подтяжке спиц на велосипеде, необходимо закрепить конструкцию на специальном устройстве для балансировки. Более простой способ – переворачивание транспорта с установкой на руль и сиденье. В этом случае снимать колеса не нужно. Для проверки натяжки необходимо выполнять раскачивающие движения. Отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.
Каждый элемент, которому нужна настройка, помечают кусочками изоленты.
Исправление бокового смещения («восьмерки»)
Наиболее распространенной деформацией считается «восьмерка». Возникает в связи с нарушением целостности ободьев и разболтанностью спиц. Исправить недостаток в домашних условиях поможет пошаговая инструкция:
- колесо устанавливают на станок для правки либо переворачивают велосипед;
- мелом отмечают место, где образовалась «восьмерка»;
- спицевым ключом ослабляют элемент, распложенный ближе всего к центру деформации;
- ослабляют спицы, идущие в сторону «восьмерки», натягивают элементы с противоположного края;
- для усадки ниппеля в ободе при повороте колеса на пол-оборота необходимо провернуть его на 3/4, затем вернуться назад на 1/4;
- при продвижении к краю «восьмерки» силу натяжения уменьшают.
После завершения работ необходимо еще раз прокрутить колесо, проверить результат. При необходимости все манипуляции повторяют до полного устранения дефекта. Когда «восьмерка» исправлена, необходимо провести усадку спиц. Для этого колесо снимают, нажимают руками на пересечение соединения до появления характерного звука.
Исправление радиального смещения («эллипса»)
Деформация проявляется расположением одной части обода ближе к середине, чем все остальные. Появляется в результате неудачных приземлений. Чтобы устранить проблему своими руками, необходимо выполнить следующие действия:
- С колеса снимают покрышку, флиппер и камеру.
- Обод устанавливают на станок, отмечают мелом наиболее отдаленную часть.
- Необходимо натягивать спицы, которые находятся ближе к центру повреждения. Подтягивают на 1 оборот, две стоящие рядом – на 1/2 оборота.
- Прокручивают колесо, находят следующий участок с деформацией, повторяют аналогичные действия. В результате обод должен приобрести округлую форму.
При помощи ключа подтягивают спицы на выровненном колесе, закручивают ниппели на одинаковое количество оборотов. Далее производят усадку, как при наличии «восьмерки».
Регулировка зонта
Дефект проявляется в смещении обода в сторону, неровном расположении по отношению к центру втулки. Опасность деформации зависит от конструкции рамы, формы тормозов. Иногда подобные проблемы возникают в связи с неверной сборкой колес.
Для исправления «зонта» необходимо подтягивать спицы с одной стороны, ослаблять – с другой. Процедура аналогична устранению «восьмерки». Единственное отличие – в процессе правки необходимо сохранять равномерность натяжение элементов по всей окружности.
Исправление «восьмерки», «эллипса», регулировка «зонта» может потребоваться не только новичкам, но и опытным спортсменам.
Чтобы разобраться, как натягивают спицы на велосипеде, необходимо воспользоваться подробными пошаговыми инструкциями. Все манипуляции следует выполнять с большой аккуратностью для сохранения целостности обода.
После выполнения обязательно проводят регулировку для выявления оставшихся дефектов.
Видео
Замена спиц на велосипеде — подробная пошаговая инструкция
Самая важная часть велосипеда – колеса. Заводы-производители выпускают в свет байки с хорошо отбалансированными колесами. Однако, в процессе эксплуатации балансировка может нарушиться, особенно при экстремальной езде по пересеченной местности. Достаточно сломаться паре спиц, как обод “поведет” при резкой нагрузке.
К тому же большинство веломехаников не хотят заморачиваться с переспицовкой, им легче поставить полностью новое колесо на велосипед клиента.
Либо пропускают некоторые операции при выполнении переспицовки из-за экономии времени, вследствие чего снижается качество и надежность.
Как поменять спицы на своем байке? Вероятно, более надежным будет собирать колеса велосипеда самому в домашних условиях.
Причины искривления колеса
Из-за чего же может деформироваться колесо велосипеда? Причин может быть несколько:
- Вес райдера, который постоянно создает нагрузку на колеса.
- Резкое торможение байка создает внезапную дополнительную сильную нагрузку на спицы.
- Крутые повороты также не способствуют сохранению балансировки колес.
- Трюки на заднем колесе.
- Неровный рельеф, кочки, ямки, булыжники, по которым едет райдер, часто приводит искривлению колес.
- Падение или сильный удар вполне могут привести к появлению так называемой восьмерки.
- И просто разболтанная, слабая натяжка спиц на колесе приведет к необходимости замены спиц.
Разновидности колесных спиц
На первый взгляд, конструкция спиц довольно проста. Однако, существует масса их разновидностей. Делятся они по размерам, материалам и способам крепления.
Типы спиц по размерам
Велосипедные спицы имеют самые разнообразные размеры по длине и потому выпускаются без определенных стандартов.
По ширине стандарт имеется – она измеряется в AWG (American Wire Gage). Это американское измерение толщины проволоки. Самые популярные размеры – 12g и 14g, или 2,6797 мм и 2,032 мм соответственно.
Также не все спицы имеют круглое сечение. Спиц с разнообразным сечением выпускается довольно внушительно:
- С утолщениями круглой в сечении спицы. Баттинг может быть одинарным или двойным. Если утолщение одиночное, то оно находится на стороне головки. Таким образом, производители облегчают вес спиц без потери их прочности.
- Тройное сечение – диаметр меняется с одной стороны спицы два раза. Как правило, двойное утолщение располагается ближе к втулке.
- Аэродинамические типы сечений – плоские спицы устанавливаются на трековых велосипедах. Существуют даже каплевидные и эллиптические варианты спиц.
Типы по материалам
- Сталь – самый популярный материал в силу своей практичности, надежности, ценовой доступности.
- Титан – более надёжный и крепкий материал, чем сталь, и стоящий вдвое дороже. Такими литыми спицами оснащаются велосипеды для триал-спорта и даунхил-спусков в целях защиты от сильных нагрузок.
- Углепластовое волокно – очень лёгкий и довольно крепкий материал, но ещё более дорогой. Его непревзойденные аэродинамические качества делают его очень привлекательным для установки на колеса гоночных байков.
Способы крепления спиц
Привычным и самым популярным образцом спицы является J-образная головка. Загнутым кончиком она цепляется за фланец, а другим накручивается на обод. Натянуть такие спицы на велосипеде легче всего.
Сейчас разработаны прямые спицы, которые используются в спортивных вело-моделях. Много экспериментов делают с колесами совсем без спиц или со сплошным диском. Однако, рационального решения здесь еще не найдено, т.к. возникает много нежелательных побочных эффектов.
Виды переспицовки колес
Существует несколько видов переспицовки колес:
- радиальная;
- тангенциальная;
- смешанная;
- крученая;
- экзотичная.
Радиальная спицовка похожа на лучи солнца и используется в основном для передних колес, т.к. они менее подвержены нагрузке. В этом переплетении спицы не пересекаются между собой, что делает нагрузку на каждую спицу большей.
Тангенциальная спицовка прекрасно выдерживает возникающие во время езды нагрузки, поэтому чаще всего ее используют при спицевании задних колес. Прочность в этом случае обеспечивается определенным углом между фланцами и спицами.
При смешанном виде спицовки центральная спица находится по правилу «солнце», а боковые спицы пересекаются тангенциально.
Инструменты для замены спиц
- Для выполнения замены вышедших из строя спиц потребуется: станок для выравнивания обода (стенд), спицевой ключ, отвертка с плоским наконечником, зонтомер, тензометр (с его помощью можно узнать и отрегулировать силу натяжения спиц). Также нужны будут
- сами велосипедные детали: спицы (на колесе обычно стоит 36 спиц), втулки, ниппели, шайбы и обода.
Как установить и подтянуть спицы на велосипеде: рекомендации и советы
Установку спиц следует выполнять в соответствии с подробной инструкцией:
- Сначала смазать точки соединения с ниппелями на ободе.
- Обратить внимание, с какой стороны располагаются пазы на фланце. Если они нарезаны одной стороны, то следует начинать вставлять спицы с другой стороны. Во время процесса втулка нарезной стороной должна быть расположена к мастеру.
- Во фланец сначала нужно установить девять спиц. Между всеми спицами должно остаться пустое гнездо.
- При манипуляциях с задним колесом спицы нужно вставлять справа от втулки.
- В лежащее справа от отверстия для вентиля на ободе место для спицы вставить спицу и вкрутить ее на 2 оборота.
- От первой спицы, двигаясь к себе, следует отсчитать 4 входа и вкрутить следующую спицу двумя оборотами.
- В процессе переспицовки следует контролировать правильность действий – спицы должны находиться справа, а между установленных спиц должен оставаться промежуток на три свободных входа.
- Другие спицы с этой стороны монтируются таким же образом.
- Затем колесо следует перевернуть к себе другой стороной и произвести установку спиц в таком же порядке.
- После того, как все спицы будут установлены, ниппели нужно подогнать на одинаковую глубину закрутки.
Как правильно подтягивать спицы на велосипеде? Важно соблюсти главное правило: нужно сделать одинаковое натяжение всех спиц, т.к. это равномерно распределяет нагрузку на колесо.
Для подтяжки спиц есть особый инструмент, который назвают спицевым ключом, им закручивают или ослабляют ниппель, фиксирующий спицу на ободе. Им можно быстро исправить искривление в любых условиях.
Как отрегулировать натяжение
Остановимся подробнее на правилах регулировки натяжения спиц, в зависимости от вида искривления обода. Существует 4 варианта искривления, и, соответственно, 4 особенности правки колеса:
- Осевое биение или “восьмерка”. Если колесо заставить вращаться, то будет хорошо заметно его колебание из стороны в сторону. Исправить “восьмерку” можно, ослабляя спицы со стороны выпуклости и чуть натягивая с другой стороны.
- Радиальное биение или “яйцо”. Это колебания обода колеса вверх и вниз. Если колесо становится овальным, велосипед качает вверх и вниз своего седока буквально при каждом обороте. Такое колесо можно исправить, ослабив излишне натянутые спицы и натянув в местах наибольшего радиуса обода.
- Центрирование от втулки или “зонт”. Смещение обода в раме в ту или иную сторону может затруднить регулировку тормозов. Обод колеса должен располагаться на одинаковом расстоянии от контргаек втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону. Как это исправить? Нужно немного, всего на ¼ оборота натянуть спицы со стороны выпуклости, а с вогнутой чуть ослабить.
- Сила натяжения спиц. Недостаточная сила натяжения влияет на риск искривления обода даже при незначительных ударах.
Перетянутые спицы становятся хрупкими и от сильного удара могут сломаться. Рекомендуется периодически проводить регулировку натяжения спиц на велосипеде, так как в процессе езды она может сбиваться.
Хорошо, если есть возможность с помощью тензометра сделать измерение натяжения. Диапазон рекомендуемого натяжения спиц всего составляет от 80 килограммов силы (Kfg) до 230 килограммов силы. Более точные значения может уточнить производитель ободов.
Итак, переспицевать колесо, исправить незначительное искривление колеса под силу практически каждому райдеру, ведь деформация является довольно частой жалобой, с которой велосипедисты обращаются в веломастерские. И при наличии желания возможно выполнить эти работы для своего железного коня своими руками в домашних условиях.
Как правильно натянуть спицы на велосипеде
Колёса представляют собой наиболее важную часть велосипеда. Вполне вероятен такой сценарий, что если взять два абсолютно разных велосипеда, один — самый дешёвый, а другой, напротив, входит в категорию топовых, и поменять на них колёса, то дешёвый сможет оказаться быстрее дорогого.
Однако найти действительно качественные и хорошие колёса не так-то и легко, а натяжка спиц на них — это весьма трудоёмкое и для неподготовленного человека довольно непростое дело. Для его выполнения потребуется знание хотя бы элементарных правил и рекомендаций.
Следует сразу оговориться о том, что качественную и точную регулировку колёс может обеспечить специалист высокой квалификации и с богатым опытом соответствующих работ.
Однако, если вы знаете, как натянуть спицы на велосипеде и уверены в своих навыках и силах, а также обладаете должными внимательностью и терпением, можно попробовать выполнить эту операцию самостоятельно. Помните, что правильная натяжка придаёт колёсам надёжность и существенно продлевает срок их службы.
Правильная натяжка спиц велосипеда придаёт колёсам надёжность и продлевает срок службы
Для правильного натяжения понадобится ряд инструментов. Это гаечные ключи нужного размера для снятия колеса с велосипеда, специальный спицевой ключ и отвёртка.
А также могут пригодиться: зонтомер, позволяющий центровать обод колеса относительно его втулки, станок для правки и юстировки колёс, а также измеритель силы натяжки, однако, в принципе, при достаточном опыте и умении можно обойтись и минимальным набором, состоящим из первых трёх инструментов.
Следует различать три основных вида деформаций на велосипедных колёсах:
- боковые деформации, называемые восьмёрками;
- радиальные деформации, называемые эллипсами;
- отсутствие центровки обода по отношению к втулке колеса, называемое зонтом.
Начальный этап регулировки
Не забывайте о том, что перетяжка спиц на велосипеде выполняется при снятой камере и покрышке, дабы их не повредить в процессе работы. Перед тем как начинать натягивать спицы, их ниппели нужно завернуть на одинаковую глубину.
Отметим, что ниппели бывают трёх основных размеров (3,22 мм, 3,3 мм и 3,45 мм) и для удобства работы ключ должно точно подходить к ниппелю. В противном случае ключ будет проскальзывать.
Есть ещё такая тонкость, что если спицы короткие, то после подтяжки ниппелей витки резьбы виднеются на одном уровне, если же они длинные, то выходящий конец спицы устанавливается по уровню, которого достигают шлицы ниппелей. Равномерно завёрнутые ниппели существенно упрощают процесс регулировки.
Затем следует заворачивать ниппели от вентильного отверстия, каждый на один оборот. После этого спицы проверяются на степень натяжения. Если натяжение недостаточное, то можно сделать ещё один оборот — главное, в этом деле не переборщить.
Если оборот будет лишним, то при прохождении второй половины обода колеса может возникнуть проблематичность закручивания очередных ниппелей.
В этом случае регулировка колеса велосипеда спицами требует обратного хода, то есть следует выполнить возвратный оборот у каждого перекрученного ниппеля.
Перетяжку спиц велосипеда следует выполнять при снятой камере и покрышке
Дальнейшая регулировка спиц на велосипеде, если есть такая возможность, должна протекать в следующем направлении — собранное колесо нужно установить на специальное центрирующее устройство, при помощи которого устраняются неровности.
Если такой возможности нет, колесо устанавливается на велосипед, который переворачивается колёсами вверх. После чего устанавливаемое колесо нужно внимательно осмотреть. Сначала определяются слабо натянутые спицы.
Способ определения достаточно простой — для этого нужно пальцами шагать в сторону спицы, амплитуда колебания должна составлять 1–2 мм. Если она больше, то проблемные спицы подтягиваются.
Устранение горизонтальной и вертикальной неровностей
В случае когда преобладает горизонтальная неровность («восьмёрка») при правом смещении (горбе) обода примерно на 4 спицы (когда две из них смотрят на левый фланец, а две — на правый), то левые ниппели подтягиваются на четверть оборота, а правые — ослабляются на такую же величину. Если горб состоит из трёх спиц: одна к левому фланцу, две — к правому, то первая натягивается на половину оборота, а две другие — ослабляются также на пол-оборота. Если неровности таким образом не устраняются, то выбирается самая худшая левая неровность — и натягивается это место.
Вертикальные неровности, называемые эллипсами, устраняются немного по-другому. На ободе ищется место, более всего удалённое от втулки, и натягивается по такой схеме.
Если найденный участок состоит из двух спиц, то они обе подтягиваются на половину оборота, а если из трёх, то средняя из них подтягивается также на пол-оборота, а две крайние — всего на четверть оборота.
Этот метод повышает жёсткость колеса.
Горизонтальная неровность («восьмёрка») обода велосипеда
Окончание балансировки, вывод
По окончании балансировки, следует убедиться, что концы спиц не выступают за обод. Если подобное наблюдается, выступающие концы нужно спилить, а оставшуюся смазку (она может испортить камеру) удалить.
Знание, как правильно подтягивать спицы на велосипеде, чрезвычайно важное и полезное и просто необходимое каждому любителю такого вида транспорта. Прочитав эту статью, человек сможет своими силами выполнять подобную регулировку. Следует помнить, что натягивая спицы, нужно быть внимательными и осторожными. Неправильная регулировка колеса может привести к преждевременному выходу его из строя.
- на сайте
- ВКонтакте
Сборка колеса велосипеда. Часть 1 | ВелоЖурнал
Для начала необходимо провести подготовку и смазать резьбы спиц консистентной смазкой. В случае с передним колесом смазываются все спицы. В случае с задним колесом смазываются только спицы с правой стороны, которые будут испытывать большее натяжение.
Смазывать головки ниппелей можно только такой смазкой, которая совместима с алюминием, если обод таковой. Карбоновые обода я бы не рисковал мазать, так как он имеет тенденцию к окислению этими самыми смазками.
В любом случае после того, как колесо будет готово, обязательно смойте всю смазку, чтобы она не повредила камеру и покрышку.
Набивка
Присядьте, так будет удобнее.
Классическая схема спицовки колес включает в себя четыре группы спиц, по две с каждой стороны втулки. Они делятся, в свою очередь на хвостовые и лидирующие. Осуществлять набор спиц лучше всего по группам, так меньше шансов на возникновение путаницы.
И еще, было бы неплохо определить сторону вращения втулки. С задней всё понятно, там есть барабан и ошибки быть не должно. С передней надо смотреть на существующие надписи.
Они должны располагаться так, чтобы вы могли их прочитать сидя за рулем велосипеда. Технической необходимости в этом нет, а вот эстетика и профессиональное качество будет оценено по достоинству вашими товарищами, соображающими в этом деле.
Конечно, если втулка под дисковый тормоз, то все вопросы отпадают.
Напомню, что мы рассматриваем сборку колеса на 32/36 спиц. Для удобства мы остановимся на большем варианте, однако процесс от этого никак не изменится. На рисунках показана спицовка на 32 спицы.
Для простоты дальнейшего применения инструкции к колесам на 32 спицы, мы приведем импровизированную сводную таблицу, где будет указано соответствие количества спиц.
36 — 32
18 — 16
9 — 8
8 — 7
Хвостовые спицы
Учитывая, что речь сейчас будет идти о заднем колесе, то начинать мы будем с правой стороны втулки (там, где барабан). Вставляем спицы (9 штук) через одно отверстие резьбами внутрь втулки так, чтобы шляпки оказались на внешней стороне колеса.
Принципиального значения сторона, с которой вы начнете вставлять спицы не имеет, это вопрос удобства. Но мы уже будем отталкиваться от такого варианта.
Дальше нам пригодится обод. Смотрим на сторону его вращения, она должна быть такая же, как и у втулки.
Находим отверстие для соска камеры и смотрим на следующее за ним по вращению отверстие для спицы. Если смотреть на колесо справа, то от соска смотрим на следующее отверстие справа. Оно не будет размещаться точно по центру обода, а будет иметь смещение в левую или правую сторону относительно центра обода.
Сверление отверстий так происходит не случайно и имеет своей целью плотную посадку ниппелей с учетом угла наклона спиц.
Итак, нам нужно отверстие для правой стороны втулки, значит, если на ободе следующее после соска отверстие ориентировано направо, то вставляем туда первую спицу.
Если следующее за соском отверстие с левой стороны, то пропускаем его и вставляем спицу в “правое” отверстие. После проделанной работы накручиваем ниппель на пару оборотов.
Вот таким нехитрым способом мы получили “ключевую” “хвостовую” тянущую спицу. Ключевая спица всего одна, и мы уже её установили, дальше дело пойдет быстрее и проще. Напомню, что с правой стороны втулки во фланец через одно отверстие у нас вставлены 9 спиц. Берем следующую справа спицу и вставляем её через три отверстия на ободе, и так далее.
Еще раз. Спицы первой тянущей хвостовой группы должны иметь между собой по три пустых отверстия в ободе.
Далее разворачиваем колесо левой стороной к себе. Перед нами пустой фланец, если мы начнем вставлять спицы в него, то обнаружим, что отверстия на двух фланцах не совпадают — это нормально, втулка не бракованная, выдыхайте, так и должно быть.
Поворачиваем колесо так, чтобы клапан камеры оказался наверху.
Берем спицу с левого фланца, которая на втулке расположена левее относительно ключевой спицы и устанавливаем её слева от ключевой спицы на ободе.
Если все сделано правильно, то повернув колесо правой стороной к себе мы увидим, что первая спица левого фланца находится правее ключевой спицы и с ней не пересекается.
Процедуру повторяем и с остальными спицами на левом фланце. Принцип пропуска отверстий на левом фланце такой же, а спицы вставляем через одну так, чтобы шляпки оказывались снаружи колеса.
Все их закрепляем ниппелями на пару оборотов, чтобы не выпадали. Всего на колесе должно быть уже 18 спиц (на ободе чередуются две спицы, два отверстия) или 16, если спиц 32.
С хвостовыми спицами мы закончили.
Лидирующие спицы
Действуем дальше. Поворачиваем колесо правой стороной к себе (там, где барабан). Проворачиваем втулку по часовой стрелке так, чтобы спицы немного натянулись и смотрели своими концами в сторону противоположную вращению. То есть, втулку повернули вправо, а спицы наклоняются влево.
Теперь вставляем новую спицу в любое отверстие правого фланца так, чтобы шляпка оказалась внутри втулки. Напомню, что все хвостовые спицы, как бы, смотрят влево. А вот лидирующая спица должна направляться вправо, то есть, ее резьбовая оконцовка вытягивается в сторону вращения колеса.
Устанавливаем ее так, чтобы она образовала три пересечения. Первые два пересечения должны проходить под лидирующей спицей, для формирования третьего придется лидирующую спицу немного изогнуть, чтобы заправить её под хвостовую. Далее тянем лидирующую спицу до обода и вставляем в одно из отверстий справа от двух хвостовых спиц.
Отверстий в ободе у вас должно быть два, вставляем лидирующую спицу в то, которое соответствует стороне фланца. Вы же помните, что сверление под ниппеля не происходит по центру, а происходит по принципу “одно слева, другое справа и так далее”. То есть, лидирующая спица с правого фланца обязана попасть в правое отверстие обода.
Должен получиться следующий порядок по часовой стрелке: первой идет хвостовая спица правого фланца, за ней следует хвостовая спица левого фланца, а за ними, в соответствующем отверстии, находится лидирующая спица правого фланца (в следующем отверстии или через одно, соответствующем правой стороне обода); она проходит над двумя хвостовыми сверху и под одной хвостовой спицей снизу.
Если у вас всё так и получилось, то поздравляю, вы получили спицовку в три креста. Она является одной из самых прочных. Если вам хочется осуществить спицовку в два креста, то вы проделываете все то же самое, только поворачиваете спицу не так сильно вправо. Крест, который будет находиться ближе к ободу, должен образовываться прохождением лидирующей спицы под хвостовой.
Далее процедура повторяется со всеми оставшимися спицами (17 штук). Последние 9, которые будут вставляться со стороны левого фланца в любом случае попадут в свое отверстие на ободе, оно там будет единственным оставшимся. И помните, что шляпки лидирующих спиц должны оказаться с внутренней стороны фланца.
В случае, если вы все делали по инструкции, но лидирующая спица не дотягивается до обода — начинайте проверку правильности установки хвостовых спиц.
Первичное натяжение
Итак, все спицы на колесе, и оно уже приобрело относительно собранный вид. Ниппеля у нас пока закручены всего на пару оборотов. Теперь необходимо все ниппеля закрутить на одинаковое количество оборотов, чтобы получить более-менее равномерное натяжение.
Если вы подбирали спицы несколько длиннее расчетной величины, то хорошим ориентиром можно считать полностью перекрытую ниппелем резьбу на спице.
Делать такую протяжку удобнее отверткой или шуруповертом, или электрической отверткой.
Хотя некоторые веломеханики закручивают ниппеля спицным ключом на равное количество оборотов.
Так проходимся по всем спицам. Они не должны быть сильно натянуты в конце этой процедуры, а также не должны быть прямыми.
Далее обращаем внимание на фланец. Когда спицы из него выходят они обладают плавным изгибом в сторону обода. Если его не убрать, то в процессе дальнейшей протяжки он сохранится и такое колесо долго не проходит. Спицы попросту станут прямыми под весом райдера и колесо потребует дополнительной регулировки.
Избавиться от этого изгиба довольно просто, большим пальцем надо прижать каждую спицу в сторону фланца в паре сантиметров от него.
Финальная протяжка и настройка
Всё, теперь колесо готово к финальному натяжению. Устанавливаем его в станок или в дропауты велосипеда. Если обод свободно ходит относительно втулки, то подкручиваем каждый ниппель ровно на один оборот. Начинать действие целесообразнее от единственного теперь незанятого отверстия в ободе — под нипель камеры. Так вы точно не ошибетесь и не сделаете лишних оборотов.
Продолжайте процедуру подкручивания на один оборот раз за разом пока не получите равномерное натяжение на всех спицах. Колесо на этом этапе должно начать приобретать свою жесткость.
Теперь появляется четыре аспекта, которые необходимо учитывать в дальнейшей работе над колесом.
Первое — элипс — горизонтальное биение обода, в народе именуется “яйцо”.
Второе — восьмерка — вертикальное биение обода.
Третье — зонт — смещаем его в соответствии с необходимостью.
Четвертое — натяжение спиц — выравниваем его в соответствии с необходимостью.
Исправлять сразу четыре проблемы в одном месте обода бессмысленно и контрпродуктивно. Начинать следует с той, которая наиболее ярко выражена. То есть, работая над зонтом не исправляйте восьмерки и яйца, иначе у вас ничего не получится. Делая одно будете сбивать другое.
Исправляем элипс
Если вершина элипса приходится на промежуток между спицами, то подтяните каждую из них на пол оборота. Если вершина изгиба пришлась на спицу, то подтяните её на один оборот, а две соседние с ней, идущие к другому фланцу, на пол оборота. Не пытайтесь добиться идеальной окружности первым же подтягиванием, она все равно не получится. Крутите колесо дальше и исправляйте следующие “косяки”.
Исправляем восьмерку
Если вершина изгиба приходится на левую сторону между спицами, то подтягиваем спицу, идущую от правого фланца на четверть оборота, а спицу, идущую от левого фланца, ослабляем на четверть оборота.
Если изгиб обода пришелся не левую сторону и на спицу с левого фланца, то ее мы ослабляем на четверть оборота, но при этом подтягиваем две соседних спицы с правого фланца на восьмую часть оборота.
Здесь действует тот же принцип, не пытайтесь всё выровнять сразу, крутите колесо дальше. Смотрите, где остается больше деформации, туда и устремляйте свое внимание.
Исправляем зонт
По мере исправления восьмерки необходимо приступать к формированию зонта. Когда боковое биение оказывается на уровне пары миллиметров проходимся по всем спицам правой стороны добавляя им по пол оборота.
Если смещение зонта сильное, то можно и целый оборот накрутить. Начинать следует от соска, чтобы в последствии не запутаться. Когда вы окажетесь в миллиметре от цели, приступайте снова к исправлению восьмерок.
Если в процессе элипс окажется больше восьмерки, то принимайтесь за исправление него. Здесь по-прежнему действует правило — исправляем самый большой косяк первым. Когда мы перечисляли необходимые инструменты, мы не ничего не сказали об измерителе зонта. Он не потребуется, если вы работаете на хорошем станке.
Однако, для большей точности он вам потребуется. Особенно остро он потребуется в случае отсутствия станка.
Прикладываем измеритель центром к оси справа от колеса и настраиваем его так, чтобы плечи равномерно ложились на обод, а указатель центра касался оси колеса.
Фиксируем настройки измерителя и прикладываем его к левой стороне колеса. Если плечи ложатся на обод, а центр нет, то зонт необходимо сместить вправо.
Повторяем процедуру до тех пор, пока с обеих сторон измеритель зонта не будет одинаково прилегать всеми точками к колесу.
Натяжение спиц
Старайтесь делать его равномерным для каждой стороны колеса. С правой стороны оно будет больше, чем с левой. Так и должно быть, это нормально. Проверить степень натяжения спиц можно по высоте звука, если по спице ударить.
Можно пробовать чувствовать по усилию на ключе. Однако способы эти не отличаются точностью. Для точности потребуется тензометр. Берем его в руки и используем по назначению.
Натяжение спиц с левой стороны колеса должно быть существенно слабее, чем с правой, если вы все делали правильно.
Перекручивание спиц
В процессе натяжения спиц, вы столкнетесь с проблемой — спицы будут проворачиваться вместе с ниппелем. Для того, чтобы избежать паразитных перекручиваний нужно придерживать спицу рукой.
Нет, рукой вы ее не удержите на месте, но всегда почувствуете момент ее вращения. Нивелировать эффект довольно просто, достаточно вернуть ниппель немного обратно.
То есть, делая четверть оборота вы поворачиваете ключ немного больше, но потом возвращаете ниппель немного обратно.
Тем не менее, как бы вы не старались, некоторые спицы все равно будут перекручены. Для того, чтобы “вернуть” их на место необходимо спицы пошевелить руками. Просто сжимаете в ладони по четыре спицы за раз.
Вполне вероятно, что вы услышите хруст и щелчки — так и должно быть, ниппеля в это время занимают свои места в ободе и спицы принимают свою нормальную форму.
Проще говоря, вы таким образом снимаете напряжения в спицах и ниппелях.
Другой способ снятия напряжения заключается в установке колеса осью втулки на твердую поверхность (пол или стена) и надавливание на обод обеими руками. Повторяется процедура несколько раз с обеих сторон колеса.
Деформация спиц
Если с кручением мы боролись, то деформации будем наносить умышленно. В местах пересечений спиц появляется тенденция к их деформации, и они образуют сравнительно плавный изгиб, к ободу идут по плавной изогнутой траектории. Нечто похожее уже было со спицами около фланцев, тогда мы справлялись большим пальцем руки. Теперь же этой силы уже будет недостаточно.
Берем что-то сравнительно плоское (гаечный ключ на 17, например) и вставляем между спицами параллельно оси вращения.
Далее этот предмет поворачиваем в сторону так, чтобы обе спицы, между которыми он заключен, начали им подцепляться и натягиваться друг другом в месте пересечения. Спицы начнут изгибаться, именно это нам и требуется.
После указанных действий плавных изгибов на спицах не будет, а в месте креста, где лидирующая спица проходит под хвостовой, образуется довольно резкий изгиб.
Нужны описанные деформации для того, чтобы спицы уже, на этапе сборки и регулировки, заняли свое пожизненное положение и не создавали паразитный запас деформации, который со временем будет уходить, ослабляя натяжение спиц.
Теперь спицы от места изгиба тянутся к ободу и фланцу по прямой, что и требовалось. После процедуры деформации может понадобиться дополнительная настройка колеса и борьба с закручиванием спиц, но вы уже знаете, что и как делать.
Собранное описанным выше образом колесо проходит намного дольше колеса, которое было собрано роботом в заводских условиях, так как там с деформациями никто не работает. Что уж тут, далеко даже не все механики учитывают этот аспект.
Итак, если вам удалось собрать колесо своими руками, то примите наши поздравления. Если с первого раза не получилось — не тушуйтесь и пробуйте снова.
Про нестандартные технологии в следующей части статьи.
Загрузка...
