Чеклист: техосмотр своего велосипеда

• Привет друзья.
• Не секрет что велосипед, как любой механизм, для нормальной работы, требует периодического обслуживания.
• Когда-то его обслуживание не представляло больших трудностей, с этим мог справиться любой, хоть немного разбирающийся в технике, мальчишка.
• Да и обслуживать было особенно нечего: смазал цепь, напихал смазки в заднюю и переднюю оси, подтянул скрипящие болты, вот, в общем-то, и все.

Современный байк – совсем другое дело. В нем появилось столько новых деталей и узлов, что, можно сказать его изобрели заново.

1. Что же в теперешнем велосипеде требует обслуживания и с какой периодичностью оно должно проводится?
2. Об этом и поговорим в сегодняшней статье.
3. Для начала коротко расскажу о периодичности технического обслуживания.
4. Установить строгие рамки для проведения ТО будет сложно, ведь каждый из нас по-разному эксплуатирует железного коня, однако условно его можно разделить на контрольный осмотр, поточное обслуживание и сезонное обслуживание.
5. Контрольный осмотр подразумевает под собой проверку (осмотр) основных механизмов велосипеда перед выездом.
6. Что проверяем:
7. Шины.

Шины

Визуально осматриваем покрышки на отсутствие повреждений, шишек, торчащего корда. Есть проблемы – заменяем.

Проверяем давление в шинах и при необходимости подкачиваем.

Рулевая колонка.

Рулевая колонка

Зажав передний тормоз, покачаем рулем назад-вперед, при этом не должны ощущаться люфт и биения. Ощущаются – подтягиваем верхнее кольцо качения или крышку с якорем.

Зажав переднее колесо между ног, вращаем руль вправо-влево, он проворачиваться не должен. Проворачивается – подтягиваем затяжной болт или болты крепления выноса руля.

Тормозная система.

Подтяжка тормозов

Поочередно отрываем колеса от земли и, слегка крутнув их, проверяем, не задевают ли тормозные колодки за обод (диск, покрышку). Задевают – регулируем болтами подтяжку колодок (предварительно убедившись, что колесо не имеет форму восьмерки или цифры 0).

При нажатии на тормозной рычаг (допускается его небольшой люфт) колесо должно надежно блокироваться, при отпускании разблокироваться (не заклинивать).

Тормозные колодки не должны быть изношены, а сам износ должен быть равномерным по всей поверхности. Толщина тормозных накладок для дисковых тормозов не должна быть менее 1 мм.

Цепь.

Проверка цепи

Приподнимаем заднее колесо и слегка вращаем педали, цепь не должна задевать щечки переднего переключателя скоростей, раму, шатуны, при переключении недопустимы скрежет и хрусты.

Если есть проблемы – ровняем (заменяем) переключатель (передний, задний), шатуны, смазываем цепь, винтами регулируем механизм переключения.

Установив цепь на большую переднюю звезду, оттягиваем ее вперед – звенья не должны оголять зубья больше чем наполовину. Иначе подтягиваем (укорачиваем) ее регулировочным винтом.

• Поточное обслуживание проводится более детально, после, ориентировочно, каждой 500-2000 км пробега.
• Что проверяем:
• Резьбовые соединения.

Проверяем и подтягиваем все резьбовые соединения. Во время езды слышен посторонний шум – скорее всего где-то ослабло соединение и наша задача выявить такое место.

Каретка.

Вариант «убитой» каретки

Беремся за шатуны и стараемся покачать их вправо-влево, люфта быть не должно. Есть люфт: в разборной каретке – подтягиваем чашки, в неразборной – заменяем каретку.

В случае, когда болтаются сами шатуны на валу каретки, подтягиваем их крепления к валу, не помогает – заменяем шатуны или вал (скорее всего, разбиты шлицы).

Колесные втулки.

Нормальная колесная втулка

Удерживаем велосипед вертикально и пробуем покачать колеса вправо-влево, люфта быть не должно. Есть люфт – подтягиваем конусные гайки. Не помогает – возможно, развалились подшипники и пора их заменить.

Смазка цепи и очистка кассеты.

Смазка цепи

Смазку рекомендуется проводить по мере необходимости, и если до нынешнего момента мы ее не делали, то самое время этим заняться.

Однако замечу, что смазывать цепь нужно с умом. Слишком много смазки, в данном случае – хуже, чем совсем без нее.

Дело в том, что большое ее количество притягивает больше пыли, грязи и песка, а они, в свою очередь, сильнее изнашивают и цепь, и кассету, и другие сопутствующие механизмы (тормозные диски, систему переключения передач, и т.д.)

Чистка кассеты

Потому смазываем только шарнирные соединения цепи. Т.е. те места, которые реально трутся друг о друга. Лишнюю смазку обязательно удаляем.

Кассету снимаем и хорошенько, щеткой, проходимся по всем «злачным» местам, особое внимание уделяя пауку (на котором закреплены звезды). После чего смазываем тонким слоем смазки и устанавливаем обратно.

Колеса.

Ну явно не адекватные колеса

Колеса – наверное, самые нагруженные части велосипеда.

С заводского конвейера они выходят идеально ровными и отцентроваными, с равномерно натянутыми спицами.

В процессе эксплуатации, натяжение спиц ослабевает, появляются биения, восьмерки и т.д. Кроме того от сильных ударов могут деформироваться оси втулок, что еще больше усложняет ситуацию.

Своевременная подтяжка спиц, регулярный осмотр ободов и втулок позволит заранее выявить возможную проблему и своевременно ее устранить.

Рама.

Рама готовая к утилизации

1. Рама – несущая часть велосипеда, потому ей регулярно приходится выдерживать большие нагрузки.
2. Перевозка грузов, удары при езде по бездорожью, агрессивный способ езды – все это укорачивает срок службы рамы, отчего на ней могут появиться трещины.
3. Чаще всего это точки соединения нижней трубы рамы с рулевым стаканом и точки крепления подвески, хотя тут все завистит от конструкции велосипеда.
4. Если в результате осмотра мы выявили трещину в раме, то, как бы не было прискорбно, раму лучше заменить.
5. Если рама стальная можно попробовать заварить трещину сварочным аппаратом, но даже в этом случае уже стоит задуматься о приобретении новой.
6. Сварка алюминиевой или титановой рамы обойдется в приличную сумму, а карбоновую придется только менять.

Ездить с треснутой рамой – опасно для жизни. В любой момент она может лопнуть окончательно.

Седло и подседельный штырь.

«Убитая» подседельная труба

Кроме осмотра основных деталей велосипеда, планового осмотра требует также то место, с которым мы контактируем собственной пятой точкой.

Осматриваем седло на наличие порывов и расслаивания материала. Проблемные участки подклеиваем, подшиваем и т.д. Если проблемы с седлом более серьезные – заменяем его.

Подседельный штырь осматриваем на отсутствие изломов и трещин. Если при езде слышен скрип – извлекаем его (штырь) из подседельной трубы, смазываем часть, которая будет находиться в трубе и устанавливаем обратно.

Переключатели передач.

Регулировка заднего переключателя передач

• Проверка состояния переключателей передач сводится к их визуальному осмотру на отсутствие явных повреждений и проверка в движении на отсутствие лязганья и хрустов при переключении передач, а также их смазка.
• Если появилось лязганье – скорее всего, нужно подтянуть тросик переключателя, если хруст – мы не правильно переключаемся или сбились регулировки переключателя.
• Как правильно переключать передачи читайте в статье 9 советов по переключению скоростей на велосипеде
• О том, как правильно отрегулировать переключатели передач поделюсь в отдельной статье, потому рекомендую подписаться на обновления блога.
• Тормозная система.
• Проверку тормозных систем, как мы уже говорили выше, стоит проводить перед каждым выездом.
• Если с тормозами проблем не возникает – это отлично, но, несмотря на это, время от времени нужно производить их чистку, замену износившихся колодок, подтяжку тросиков и общую регулировку тормозов.
• Гидравлические тормоза необходимо хотя бы раз в сезон прокачивать для удаления возможных подсосов воздуха.
• Манетки и тросики.

Смазка манеток и тросиков

1. Хотя на эти механизмы в целом приходятся небольшие нагрузки, они также требуют чистки и смазки.
2. Манетки очищаем и смазываем, тросики и рубашки проверяем на отсутствие порывов, смазываем жидкой смазкой, стараясь, чтобы она (смазка) попала под рубашку.
3. Сезонное техобслуживание проводится два раза в год: при переходе на летний и зимний периоды эксплуатации.
4. Во время сезонного техобслуживания проводим все вышеописанные проверки, а также некоторые дополнительные.
5. Седло.
6. Для того чтобы оно прослужило дольше и не потеряло форму после воздействия влаги, хорошо его вытираем, удаляем грязь и сушим, после чего пропитываем специальным средством для защиты кожаных изделий.
7. Сушку проводим без прямого воздействия тепла (например, фена), иначе седло сморщится.
8. Подвеска.

Куда стоит обратить внимание

• Хотя элементы подвески и защищены от воздействия внешних факторов пыльниками, в осенне-зимний период им становится сложнее выполнять свою работу.
• Всему виной повышенная влажность, грязь, соль которой посыпают дороги и другие внешние раздражители.
• Постепенное проникновение этих раздражителей в смазку элементов подвески может вызвать (и вызывает) задир зеркальных поверхностей, а это в свою очередь плохо отражается на работе подвески.
• Сезонная замена масла в передних и задних амортизаторах поможет подольше прослужить нашей подвеске.

Если велосипеда у Вас пока нет, но очень хочется, могу порекомендовать горные велосипеды в Санкт-Петербурге. Кроме того на этом ресурсе Вы найдете много сопутствующих велоаксессуаров по адекватным ценам.

Придерживаться рекомендаций по техобслуживанию или нет, вопрос частного характера. Некоторые велобайкеры предпочитают ничего не трогать, пока не возникнут проблемы, другие – слишком лелеют свой велосипед.

К какому «виду» относитесь Вы? Предлагаю написать в х под статьей.

1. А у меня сегодня все.
2. Удачных покатушек.
3. С уважением, Сергей Дроздов

P.S. Если у Вас появились вопросы после прочтения статьи, не стесняясь задавайте в х.

P.P.S. С темами которые будут раскрыты в ближайшее время, Вы можете ознакомиться на этой странице.

Как подготовить велосипед к сезону?

В преддверии каждого нового сезона велосипед должен проходить тщательный технический осмотр. Стандартный весенний техосмотр включает проверку, настройку и смазывание определенных технических узлов и элементов. Имея базовые представления об устройстве велосипеда, провести правильную подготовку байка к сезону своими силами не составит труда.

Для этого вам понадобится минимальный перечень велоинструментов и набор расходных материалов (густая и жидкая смазки, растворитель и пр.). Базовый техосмотр байка, расконсервированного после зимы, включает проверку следующих компонентов:

• натяжение спиц;
• корректность работы тормозов;
• работа переключателей скоростей и состояние тросиков;
• степень износа цепи;
• состояние рулевой колонки;
• обследование рамы и вилки на наличие трещин и других механических повреждений.

 Помимо проверки состояния технических компонентов велосипеда, подготовка байка к сезону предполагает обновление смазки определенных узлов. На этих и других технических моментах остановимся более детально. Колеса являются наиболее нагруженным техническим элементом байка, следовательно, подвергаются более быстрому износу и нуждаются в тщательном контроле. Растяжение спиц – типичная проблема многих велосипедов, которая может привести к заметному ухудшению качества наката, а в некоторых случаях и к деформациям втулочной оси. Натяжение проверяется вручную. На переднем колесе, попарно сжимая пальцами спицы, следите за тем, чтобы они были натянуты достаточно равномерно с каждой стороны, а амплитуда их прогибания при этом не превышала 5 мм. С проверкой натяжения на заднем колесе дела обстоят иначе. Со стороны кассеты и переключателя спицы должны быть натянуты несколько сильней, нежели на противоположенной. Важно помнить! Осуществляя подтяжку спиц с одной стороны, не забывайте ослаблять их с противоположной. В противном случае, это приведет к образованию деформаций обода, т.н. восьмерки или яйца. Проверка состояния педалей велосипеда и, при необходимости, их подтяжка – важная составляющая техосмотра, которая позволит избежать потенциальных неприятностей с началом катания. Необходимо проверить насколько педаль надежно крепится к шатуну, а шатун в свою очередь к оси каретки. Для контроля натяжения педалей вам понадобится ключ на 15. Помните, что у одной педали прямая резьба, а у другой обратная. Поэтому затягиваются они оба в одном направлении – к рулю. Для подтяжки шатунов к оси каретки вам понадобится торцевой ключ на 15 или шестигранник на 8, в зависимости от технической модификации велосипеда. Чтобы проверить велосипедную каретку на наличие признаков износа (люфта), нужно взяться за оба шатуна руками и пошевелить их влево-вправо. Присутствие даже минимального люфта будет хорошо чувствоваться. При наличии подобных признаков лучше не затягивать со сменой каретки. Тормоза велосипеда – важный технический узел велосипеда, во многом определяющий безопасность движения и позволяющий избегать аварийных ситуаций. Именно поэтому тщательный контроль и обслуживание тормозной системы – это одна из приоритетных задач в процессе техосмотра. Дисковые тормоза гидравлического типа. Слишком долгое торможение или «холостое» проваливание ручки – признаки некорректной работы системы. Причина проблем может скрываться в одном из узлов, которые следует проверить.

1. Переборка калипера – механизма, сжимающего тормозной ротор – проверка состояния его поршней и их замена в случае необходимости. Нередко причиной некорректной работы этого узла является накапливание грязи и пыли в поршнях.
2. Визуальный осмотр колодок на наличие их износа.
3. Проверка гидролинии на предмет разгерметизации или завоздушивания.

Ободные тормоза типа V-брейк. Ввиду простоты конструкции, провести техосмотр таких тормозов намного проще. Необходимо оценить на глаз степень износа колодок, а также состояние ручек. Техобслуживание тросиков заключается в их периодической чистке, смазке и контроле степени износа. Обеспечив их мягкое скольжение внутри защитной «рубашки», вы не только продлите эксплуатационных ресурс тросиков, но и добьетесь более точного переключения скоростей.

Чтобы вытащить рубашку из пазов-держателей на раме велосипеда необходимо:

1. Скинуть цепь спереди на самую маленькую звезду, сзади – на самую большую.
2. Без прокручивания педалей расслабляем тросики переключателями скоростей.
3. Ослабив натяжение, легко извлекаем рубашку из пазов на раме велосипеда.

Часть троса, скрытую под рубашкой, изучаем на наличие признаков износа, при необходимости чистим и смазываем жидкой тефлоновой смазкой.

Состояние рулевой колонки

Подготавливая велосипед к новому сезону, не забудьте проверить люфт рулевой колонки. Его появление – это типичная проблема после межсезонного хранения. Для этого зажмите передний тормоз и подергайте руль на себя – от себя.

Если труба вилки твердо сидит в рулевом стакане – с велосипедом все в полном порядке. При наличии люфта, необходимо затянуть шестигранником болт крышки якоря, после чего проверить степень натяжения болтов выноса руля.

Характерный скрип стакана руля, а также сложности с поворотом колеса – типичные проблемы, сигнализирующие о необходимости замены компонентов рулевой колонки.

Степень износа цепи

Проводя техосмотр в преддверии нового велосипедного сезона, важно проверить пригодность цепи велосипеда. Ее износ проявляется в растачивании звеньев, вследствие чего она вытягивается и плохо ложится на зубья передних звезд и задней кассеты.

В среднем ресурс цепи составляет 1500-2000 км пробега. Но здесь многое зависит от интенсивности эксплуатации велосипеда, характера езды, правильности переключения скоростей.

Использование велосипедистом изношенной цепи чревато рядом проблем. Во-первых, существенно портится качество наката и эффективность педалирования. Растянутая цепь ухудшает работу трансмиссии: страдает точность переключения скоростей, также возможен ее срыв или ее прокручивание. Но главная проблема заключается даже не в этом. Растянутая цепь, отработавшая свой ресурс, начинает стремительно портить более дорогие и важные компоненты трансмиссии – передние звезды и заднюю кассету. Не проконтролировав своевременную замену комплектующей, новая цепь уже не сможет корректно работать на расточенных посадочных местах «съеденных» звезд. Чтобы без лишних сложностей следить за степенью износа цепи, рекомендуют обзавестись специальным калибром – это небольшой металлический ключ, который вставляют между звеньями цепи. Как только растяжение цепи превышает допустимую норму, калибр начинает проваливаться между звеньями. За неимением такого простого и функционального девайса контролировать состояние цепи можно при помощи обычной рулетки или линейки. Для этого нужно измерить длину 24 звеньев, взяв за отправную точку центр первой оси. Снимать цепь – не обязательно, но чтобы избежать погрешностей важно производить замер на ее верхней половине и следить за тем, чтобы она не была сильно перетянутой. Сравните полученные результаты со следующими значениями:

• 304,8 мм – длина новой цепи;
• 304,8-306,5 мм – растяжение в пределах допустимой нормы;
• 306,5-308 мм – цепь отработала свой ресурс, отсрочка ее оперативной замены в ближайшее время вызовет истирание передних и задних звезд;
• 308 мм и более – цепь критически изношена, скорее всего, в негодность приведена и система звезд.

Сменой одной цепи этом случае уже не добиться нормальной работы трансмиссии.

Определяем износ звезд

Эксплуатационный ресурс велосипедной кассеты и передних звезд составляет порядка 10-15 тыс. км пробега. Как и в случае с цепью, этот показатель во многом зависит от качества самих комплектующих, предпочитаемых стилей катания и корректности переключения скоростей.

Определить степень износа можно по визуальным признакам. Отслужившую свой ресурс звезду отличает форма зубьев: они становятся более пологими и сточенными (визуальные отличия новой и отработавшей звезды отчетливо видны на фото).

Сильно изношенные элементы трансмиссии ухудшают четкость переключения скоростей. При активном педалировании цепь может начинать проскакивать или спадать со звезд, что в свою очередь делает поездки на таком велосипеде не просто некомфортными, но и довольно небезопасными. 

Как правильно смазывать цепь?

Чистка и смазывание цепи являются систематическими процедурами, которые выполняются по мере ее загрязнения. Чтобы провести эту манипуляцию максимально тщательно и сэкономить время, лучше придерживаться следующих рекомендаций:

1. Смазывайте цепь, расположив ее на средних звездах. Такая конфигурация позволит увеличить натяжение, благодаря чему будет легче вычистить забившуюся в звенья грязь и пыль. Также в растянутом состоянии смазка проникает намного глубже.
2. Цепь предварительно очищают с использование тряпки и щетки. При наличии сильных загрязнений используют специальные растворители. Мойку цепи водой желательно исключать.
3. Для смазки применяют жидкие проникающие составы (например, тефлоновую смазку). От аэрозолей и густых смазок рекомендуют отказаться. Тщательно обработав все участки цепи, прокрутите педали против часовой стрелки на одной звезде без перебрасывания скоростей.
4. На финальном этапе вытрите излишки масла чистой сухой тряпкой. Не переживайте, необходимое количество состава проникло вовнутрь, а вот избытки смазки на внешней поверхности цепи будут способствовать налипанию грязи

Подготавливая велосипед к новому сезону, важно обновить смазку на следующих технических компонентах:

• тросиках торможения и переключения скоростей;
• вилке;
• подшипниках колес;
• заднем и переднем переключателе.

Выполнив все вышеизложенные рекомендации, дебютный выезд в новом сезоне не будет омрачен поломками и другими форс-мажорными ситуациями.

Нужно ли обслуживание современному велосипеду | Сайт Котовского

Наверно, когда непосвященный человек ощущает в себе желание купить велосипед, то его останавливает мысль о регулярном обслуживании, ведь современный байк — это сплошные технологии: амортизаторы, многоскоростная трансмиссия, облегченные компоненты и тд.

А так как в х к вчерашней заметке читатели затронули этот вопрос, то мне захотелось прояснить свою позицию на этот счет.

Я ужасно не люблю ковыряться с техникой и всегда стараюсь свести к минимуму всё, что связано с обслуживанием и ремонтами. Возможно, моё мнение будет не слишком популярно среди людей технического склада ума, но я езжу, пока не начнет что-то стучать.

Считаю, что пока техника работает, не нужно ей мешать. По крайней мере, это касается велосипеда, потому что он представляет из себя не очень сложный механизм.

Надежность велосипедных компонентов

Я не раз писал о том, что лучше немного потратиться, и купить велосипед среднего уровня, так как установленные компоненты будут иметь достаточную надежность, чтобы не беспокоить своего владельца много тысяч километров. Условно, этот средний уровень приходится на компоненты групп Alivio-Deore-SLX в линейке Шимано.

Обслуживание велосипеда

Здесь нужно четко понимать, что подход к частоте обслуживания напрямую зависит от условий езды. Если мы говорим об асфальтовом катании, то что там вообще обслуживать?

Тем не менее, необходимо прислушиваться к тому, как ведут себя механизмы,  и вовремя исправлять возникшие неисправности. Вот список симптомов трансмиссии и ходовой части, что может в велосипеде стучать, скрипеть, стрекотать или греметь.

Ресурс шоссейных и туристических велосипедов

Самые больные места велосипедных механизмов — подшипники — надежно прикрыты пыльниками и сальниками. Каретка в современном виде представляет из себя или неразборный картридж, с ресурсом 10-20 тысяч км, или Hollotech, с его необслуживаемыми подшипниками.

Втулки среднего уровня имеют конусные подшипники — это простейшая конструкция. По асфальту они ходят по 15-20 тысяч км, что примерно равняется ресурсу обода (задние обода к такому пробегу начинают трескаться у пистонов спиц).

На асфальтовых велосипедах, как правило, используются ободные тормоза или дисковая механика. Здесь всё то же — не требуется никакого вмешательства или обслуживания, если не считать замену тормозных колодок.

Трансмиссия на шоссейных и туристических велосипедах ходит гораздо больше, чем у байков, катающих по песку и грязи. Я могу привести в пример свой гибрид — я решил сменить цепь-кассету-звезды только после пробега 10К км.

Нормальный велосипед может ездить без обслуживания по асфальту и хорошему грунту многие тысячи километров.

Могу заверить тех, кто опасается покупать современный многоскоростной велик из-за боязни «попасть» на дорогое обслуживание — это всё ерунда. Запаса надежности у компонентов среднего уровня хватает как минимум на 10-15 тысяч километров, просто представьте, сколько вам потребуется времени, чтобы сделать такой пробег.

Ресурс горных велосипедов

Однако, если горный байк используется по назначению, то есть — грязь и болота, катание по жестким трейлам, силовая ломёжка стоя в гору, то без частого обслуживания компоненты будут улетать со страшной скоростью.

Например, в условиях грязи, песка и постоянных гоночных нагрузок, цепи растягиваются до неприемлемого уровня буквально за 500 км. Если не использовать схему «три цепи», то через короткое время растянувшаяся цепь испортит кассету и звезды системы.

То же самое можно сказать о любом механизме, будь то втулки, каретка, амо-вилка или тормоза — без должного внимания эти компоненты быстро выходят из строя. Но тем не менее, катают в таком режиме единицы, подавляющее большинство владельцев горных байков даже близко не приближается к черте повышенного износа.

Опять-таки обращусь к своему опыту — я купил свой первый MTB именно для трофи рейдов (велопоходов по труднопроходимым лесным маршрутам, с обилием грязи и воды), и гонял его в хвост и в гриву. Вот так он обычно выглядел:

Типичная среда обитания:

Как вы думаете, как часто я обслуживал этот байк? Вообще не обслуживал. Я не лазил даже во втулки, несмотря на то, что они не раз «с головой» погружались в грязевую жижу или воду.

Я проехал на этом Рокхоппере тысяч семь километров, и потом отдал его своему двоюродному брату, который добавил еще пять. Удивительно, что до сих пор на велосипеде стоит родная трансмиссия (правда, она убита в хлам и нуждается в замене).

Единственная серьезная поломка — начал прокручиваться фрихаб в задней втулке и пистон спицы порвал обод — колесо пришло в негодность. Это неудивительно: и я, и брат — люди с весом 100 кг.

И всё — 12 тысяч километров в жесточайших условиях под тяжелыми ездоками, без обслуживания. Можете сделать вывод, достаточно ли надежны велокомпоненты среднего уровня.

Да, в результате, велосипед убит и почти все механизмы требуют замены, но даже с регулярным обслуживанием их жизнь вряд ли удалось бы продлить надолго в таких условиях.

Как часто нужно обслуживать велосипедную вилку

Если речь идет про «имитатор» вилки, который идет в комплекте с байком среднего уровня, то тут всё просто — обслуживай его или нет, работать он не будет. В лучшем случае, путем частой очистки и смазки можно добиться хотя бы амортизации, хотя это всё равно будет далеко от того, что подразумевается под работой велосипедной вилки.

Совсем другое дело — хорошая рабочая вилка. Этот девайс требует периодического обслуживания, но опять-таки, его необходимость часто преувеличена.

Самая большая опасность для вилки — это задирание природными абразивами зеркальной поверхности ног. Такое случается, когда частицы грязи проникают в масло и оседают на сальниках.

Именно поэтому масло в вилке нужно менять, время от времени. Однако, без фанатизма — если вы катаете преимущественно по чистым грунтовкам и асфальту, то оставьте девайс в покое, не нужно носить его на обслуживание каждые полгода.

Например, я недавно залез в вилку Fox RL, которая стоит на велосипеде Мурзика, масло было идеально чистое, несмотря на несколько лет езды без обслуживания.

Велосипедная амо-вилка — один из механизмов, которые требуют к себе особого внимания.

Один маленький момент — как говорят на форумах, последние годы новые вилки могут идти с завода чуть ли не сухими, поэтому будет правильным сразу же сделать первое ТО.

Нужно ли мыть цепь

В свое время я мыл цепь каждые пятьсот километров, отмачивая её в бутылке с уайт-спиритом. Со временем энтузиазм ушел, но тем не менее, как показала практика, на ресурс это не оказало никакого влияния.

Надо понимать одну простую вещь — мыть велосипедную цепь нужно лишь тогда, когда она цепляет на себя абразив — песок и грязь. Чтобы этого не было, надо пользоваться подходящими к условиям катания смазками.

Это камень в огород тех, кто удивляется, зачем покупать специальные вело-смазки, когда есть масло для мотоциклетных цепей, бензопил или вообще отработка.

Велосипедная цепь для многоскоростной трансмиссии очень сильно отличается по конструкции не только от мотоциклетной, но даже от той, что стоит на велосипедах синглспидах.

Я на данный момент смазываю цепь силиконовым спреем. Он вообще практически не цепляет грязь и пыль, но очень быстро высыхает, поэтому приходится проходиться перед каждой покатушкой. Хватает примерно на 100 км. Вариант не самый лучший, зато быстрый.

Первое техобслуживание

Я бы советовал всем, кто купил новый велосипед, отдать его на переборку механику. Пусть он проверит наличие и количество смазки во втулках, отрегулирует конуса, проверит рулевую, подтянет каретку и систему, настроит работу переключателей и тормозов. Ну, и желательно, покажет вам, где и чем смазывать велосипед.

Благодаря этой проверке байк будет бегать много тысяч километров, не требуя ни обслуживания, ни ремонта.

Выводы

Главный посыл этой заметки — что бы не делали империалисты, пытаясь залезть в наш карман, всё же велосипед среднего уровня имеет ресурс в 15-20 тысяч километров, практически без обслуживания.

Если не брать крайне увлеченных велосипедистов, то обычный каталец в лучшем случае наезжает за год 3-4 тысячи километров. В таком темпе ресурса хватит на 5 лет, как минимум.

Да, если предпринимать какие-то действия, то можно немного удлинить срок эксплуатации. Тем не менее, я предпочту ездить и не заморачиваться, а потом заменить «крупноблочно» вышедшие из строя детали, чем постоянно лазить в механизмы или платить специалисту.

Всё обслуживание современного велосипеда сводится к банальной замене растянувшихся цепей и износившихся тормозных колодок.

Отдельно стоят случаи, когда байк долго хранился в гараже или на балконе, или же пробег мал, но прошло много лет с момента покупки — тогда, разумеется, обязательно нужно провести полное техобслуживание, с заменой смазки и регулировкой механизмов.

Второстепенный посыл — если вы хоть немного увлеклись велосипедом, то не покупайте дешевый хлам, возьмите себе нормальный велосипед, на котором будете кататься много тысяч километров. Вы будете кататься на велосипеде, а не он на вас. ????

Интересно было бы узнать, что скажут мои уважаемые читатели на счет обслуживания велосипеда. Разделяете ли вы моё «раздолбайское! отношение, или наоборот, очень внимательно относитесь к технике.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Техническое обслуживание велосипеда (ТО)

Вы купили в магазине велосипед и Вам не терпится немедленно обкатать нового двухколёсного друга. Не спешите, часто даже в специализированных магазинах умалчивают о необходимости нулевого ТО. Что бы Ваш новый велосипед служил дольше, необходимо сразу же после покупки сделать следующее:

• ТО вилки и заднего амортизатора. Особенно, если они имеют пружинно-масляную или воздушно-масляную конструкцию. Туда очень часто не доливают масло и недокладывают смазку на заводе. Касаемо вилки, в первую очередь необходимо сделать обслуживание штанов, именно туда чаще всего не доливают масло. При этом нужно обязательно пропитать поролоновые кольца под сальниками, а так же смазать густой вилочной смазкой башинги и внутреннюю сторону пыльников. Демпфер желательно обслужить полностью. Как в ногах, так и в демпфере, может быть металлическая стружка. В ногах она может впрессоваться в покрытие башингов и исцарапать покрытие ног. В демпфере стружка может повредить резиновые уплотнительные кольца. Этим грешат все производители даже на вилках и амортизаторах премиум класса, хотя бывают и исключения. Но никакой закономерности в этом вопросе не прослеживается, поэтому лучше перестраховаться и обслужить, особенно если амортизатор или вилка не бюджетные.
• Протереть цепь. Достаточно протереть на сухо цепь снаружи. И конечно же в дальнейшем своевременно мыть и смазывать цепь, чистить звёзды и ролики заднего переключателя.
• Проверить правильное положение колодок. Особенно это касается дисковых тормозов с одной подвижной колодкой. Если будет большое расстояние от ротора до неподвижной колодки, то у Вас большие шансы получить гнутый ротор, который не получится выпрямить и придётся менять.
• Желательно укоротить рубашки. Многие сборщики грешат тем, что оставляют излишние изгибы, что неблагоприятно сказывается на переключении. Лучше сразу подрезать рубашки до нужной длины. Но это не обязательная процедура, если всё в порядке с переключением, то можно укоротить рубашки при следующей замене троса через полгода/год/два.
• Проверить люфты и перетяг/недотяг втулок, каретки, рулевой колонки и педалей.
• Проверить натяжение спиц по тензометру. Самые натянутые спицы желательно натянуть до значения 100-120 кгс, в ближайшие недели они могут немного ослабнуть, если будете кататься. Иногда на новых велосипедах встречается и перетяг спиц (более 120 кгс). Это может привести к разрыву спиц и порче обода.

Подстройка после 2-4 недель катания (первое ТО)

Спустя 2-4 недели катания на новом велосипеде необходимо сделать следующее:

• Подстроить переключатели и тормоза. Новые тросики и рубашки усаживаются в своих местах, поэтому тормоза и переключатели могут немного расстроиться.
• Протянуть спицы. Новые спицы и спицевые ниппеля усаживаются в своих местах, натяжение слегка ослабевает. Качественное, равномерно протянутое колесо — залог устойчивости к «восьмёркам» и другим искривлениям. Для этого крайне желательно использовать тензометр, только с этим прибором можно выставить правильное натяжение.
• Ещё раз проверить люфты во втулках, каретке и рулевой колонке.

Плановое ежегодное обслуживание

Если велосипед не простаивает и Вы проезжаете больше 400-700 км в год, то минимум раз в год необходимо как минимум осматривать велосипед и делать ТО. Не обязательно полное, а хотя бы частичное. Важно обслужить именно то, что требует обслуживания. В ежегодное обслуживание велосипеда могут войти следующие работы:

• Обслуживание ходовой части — промывка и смазка цепи, чистка звёзд и роликов заднего переключателя (включая ролики, если они с плохими пыльниками). Это самая грязная, ничем не защищённая, часть велосипеда. Впрочем, промывку ходовой нужно делать не один раз в сезон, а постоянно, как только цепь при езде начинает слегка поскрипывать. Регулярная промывка продлеваете срок службы ходовой части.
• ТО каретки. Даже если у Вас неразборная картриджная каретка, желательно делать ей хотя бы раз в 2000-3000 км минимальное обслуживание, то есть снять, почистить резьбы и установить обратно на новую смазку или медную пасту. Грязные резьбы могут быть причиной щелчков. Пыль, в том числе металлическая, попадает туда сверху, из подседельной трубы. В щель под подседельным зажимом летит много грязи с заднего колеса, часть её падает вниз, на каретку. Эту щель можно заклеить. Если каретка качественная и разборная (большая редкость), то сделайте ей полное обслуживание. Если низкокачественная, то добивайте до первого люфта и сразу ставьте новую с промышленными подшипниками. Она прослужит гораздо дольше. Если поставить каретку с нормальными промышленными подшипниками на медную пасту, то возможно не придётся трогать её несколько лет, пока не появится люфт. После чего каретку следует заменить.
• ТО втулок колёс с насыпными подшипниками, если есть подозрения на износ или загрязнения. Особенно это касается дешёвых втулок с огромными щелями, они пропускают очень много пыли, которая смешивается со смазкой и превращается в абразивный материал, который уничтожает втулку изнутри. Качественные промышленные подшипники можно не обслуживать около 10000 км или даже больше. Если они эксплуатируются преимущественно в сухих условиях, они могут отходить 20000 км и больше. Главное обслуживать храповой механизм приблизительно каждые 1500 км. Когда же появится люфт в подшипниках их следует заменить.
• ТО рулевой колонки. Тут всё обстоит примерно так же, как со втулками.
• ТО колёс. Исправление искривлений, протяжка спиц по тензометру, замена покрышек, если они изношены или имеют сильные трещины. Если спицовка проводилась без смазки (а чаще всего это так) и колёса долго не обслуживались, может потребоваться замена спицевых ниппелей, а иногда и спиц.
• Настройка тормозов. Прокачка, если стоят гидравлические и они в ней нуждаются. Даже если велосипед простаивает, желательно хотя бы раз в 2-3 года менять тормозную жидкость, так как и в DOT и в минеральном масле скапливается влага, которая может привести к внутренней коррозии и закипанию тормоза на спуске. Не лишним будет полностью перебрать тормоза, если они достаточно качественные и дорогие, например Hope или Formula. Механические дисковые и V-brake желательно перебирать каждые 1000-2000 км. Не забывайте о замене тормозных колодок. Полностью изношенные колодки, от которых остались только металлические накладки, могут сильно исцарапать обод или ротор. В таком случае не обойтись одной заменой колодок, придётся переплачивать за замену обода или ротора. Или за шлифовку, если царапины не глубокие.
• В некоторых случаях требуется замена тросов, промывка, продувка или замена рубашек и настройка переключателей. Задний переключатель особенно чувствителен к грязному тросу. Трос на переднем переключателе иногда можно не менять около 2000 км.
• Переборка педалей, хотя бы раз в 1000-1500 км.
• ТО вилки и заднего амортизатора. Даже если у Вас простая вилка Suntour XCM, обслуживание пары ноги/штаны хотя бы раз в 2000 км может ощутимо продлить ей жизнь. Именно сюда набивается больше всего грязи. Металлическую пружину можно обслуживать реже. Вилки среднего и высокого ценового диапазона (RockShox Recon и выше) рекомендуется обслуживать хотя бы каждые 1000-1500 км. Особенно это касается воздушных вилок, в которых важно обслуживать не только пару ноги/штаны и демпфер, но и вычищать продукты износа резинового уплотнителя из водушной камеры. Тоже самое относится и к задним амортизаторам.

Если Вы много катаетесь (4000 км в год и больше), в том числе в мокрую и грязную погоду и у Вас не дешёвый велосипед, то всё выше перечисленное нужно делать чаще. Ориентировочные цифры — 2-3 раза в год.

Хороший мастер после каждого обслуживания скажет в каком состоянии находятся детали вашего велосипеда, в первую очередь отметит слабые места.

После этого Вы может самостоятельно принимать решение какие узлы обслуживать чаще, а какие реже.

И не забывайте о своевременной чистке и мойке. Аккуратней с мойками высокого давления, не мойте велосипед ближе чем 1-1,5 метра, не направляйте струю на торцевые стороны втулок, каретки и рулевой колонки, влага может просочится внутрь даже самых качественных подшипников.

И не смывайте при мойке смазку с цепи. Особо вредна для велосипеда пена, которой моют автомобили, она содержит щёлочь и убивает подшипники быстрее чем вода. Мойки высокого давления с пеной предназначены для поверхностной мойки автомобилей.

Для велосипеда наиболее безопасная мойка производится влажной микрофиброй с тёплой водой.

Наверх

То электровелосипеда, нужно ли делать и можно ли самому?

Техобслуживание электровелосипеда по большей части включает те же операции, что и ТО обычного велосипеда. Электрокомпоненты в уходе не требовательны, поэтому хлопот не доставляют.

В отличие от транспорта с двигателями внутреннего сгорания, электробайки не требуют замены масла, свечей зажигания, воздушных фильтров и подобных им расходников.

У них меньше компонентов, поэтому и ТО электровелосипедов происходит проще и с меньшими затратами.

Обслуживанием велосипеда на электротяге можно заниматься самостоятельно или с привлечением специалистов веломастерской. Львиная доля операций по уходу за электробайком – предельно просты, но это не уменьшает их значимость. Чтобы поддерживать e-bike в исправном состоянии и продлить срок службы его узлов, не стоит пренебрегать регулярным техническим обслуживанием вашего двухколесного друга! 

Первым делом – регулярная очистка и смазка

Для поддержания работоспособности электровелосипеда и в целях экономии на ремонте необходимо регулярно очищать его от загрязнений. Частота очистки зависит от условий эксплуатации байка: стиля езды, погодных условий, дальности и частоты поездок. В идеале рекомендуется чистить e-bike после каждого выезда, а при поездках каждый день или через день – еженедельно.

Электронные компоненты недопустимо мыть под напором воды или на мойках под давлением.

Иначе возникает риск повреждения изоляции, проникновения воды внутрь электронных узлов, короткого замыкания и сбоя в работе. Аккумуляторные батареи вообще нужно держать вдали от влаги.

Остальные узлы следует чистить тщательно, но мягко. Достаточно удалить со всех поверхностей грязь и осевшую пыль, а затем протереть их досуха.

В процессе очистки параллельно проверяется состояние компонентов электровелосипеда: затяг болтов, отсутствие трещин, повреждений, ржавчины, покоробленной краски на деталях и других признаков износа. При появлении подозрений и сомнений в полной исправности электровелосипеда его обслуживание стоит поручить специалистам веломастерской.

После очистки рекомендуется смазать рычаги, цепь, тросы, переключатель передач и дать деталям подсохнуть в течение нескольких часов. Цепь рекомендуется смазывать раз в месяц, педали – несколько раз в месяц. Чистый байк со свежей смазкой будет ехать быстрее и тише. 

Настройка велосипеда

В процессе обслуживания электрического велосипеда выполняются работы по установке наклона тормозного рычага, настройке седла и руля.

Для этого фиксирующий болт захватывают правильным шестигранным ключом, поворачивают против часовой стрелки и меняют положение настраиваемого элемента.

После настройки болт зажимается обратно на то же количество оборотов, на которое он был отпущен. Ранее мы уже писали о том, как правильно настроить седло на электровелосипеде. 

Устранение и профилактика прокола колеса

В случае прокола колеса нужно отыскать предмет, проколовший камеру. В противном случае после замены камеры оставшийся в шине осколок или гвоздь может снова стать причиной прокола.

В целях профилактики прокола шин используются следующие технологии:

1. Под наружный протектор помещается жесткий слой кевлара или полиуретана. Этот метод широко применяют производители велосипедных шин, а некоторые из них даже дают 100% гарантию от проколов.
2. Для снижения скорости спуска шин при проколе – между шиной и камерой помещается герметик. Если шина будет проколота, он заполнит отверстие и замедлит снижение давления. При использовании герметика увеличивается масса шин, но такое решение актуально для горных байков.

То и ремонт электровелосипеда

Техосмотр велосипеда с двигателем официально требуется только для мощных моделей, по классу приравниваемых к мопедам или мотоциклам. Для электровелосипедов с мощностью мотора 250 Вт техосмотр не требуется. Но в поддержании исправного состояния транспорта заинтересованы сами владельцы.

Поэтому при появлении посторонних шумов и других неполадок нужно незамедлительно искать и устранять их причину. Иначе в перспективе вместо техобслуживания придется делать дорогостоящий ремонт. Также важно контролировать степень износа тормозных колодок и тросов, цепи, протектора шин и других комплектующих.

• 29 ноября 2019 г.
• 3285 просмотров