Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройка

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройка

Назначение

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройкаВелосипед имеющий два амортизирующих элемента принято называть двухподвесом. Задача этих элементов велосипеда состоит в гашении всех ямок, кочек и других неровностей на дороге, а также способность различать высокие и низкие колебания поверхности трассы. Но именно задний велоамортизатор создаёт безопасные и комфортные условия для длительных покатушек райдера.

Различают разные модели задних амортизаторов велосипеда, но фундаментально принцип работы и основные настройки у большинства одинаковые. В зависимости от модели существуют линейные и прогрессивные амортизирующие системы. Понятие этих слов поможет определить необходимый вид велоамортизатора (пружинный или воздушный).

  1. Линейный подразумевает постоянное прикладываемое усилие на сжатие. К ним относят пружины, выполненные из стального и титанового сплава. Пружина характеризуется по следующим параметрам: ход, жёсткость, длина, диаметр внутренний и наружный. При необходимости жёсткость пружин можно узнать в специальной таблице на сайте производителя или с помощью специального калькулятора жёсткости пружин;
  2. Для прогрессивного типа свойственно нарастание необходимого прикладываемого усилия по мере его сжатия. Это объясняется увеличением давления, при уменьшении объёма воздушной камеры.

Принцип работы

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройкаС действием пружинного заднего амортизатора для велосипеда всё довольно просто. Существует два кольца, одно является упором для пружины, второе накручивается на резьбу, тем самым регулируя её преднагрузку (пружина заранее сжата/разжата). Внутри пружины находится шток и направляющая, которые придают дополнительную жёсткость амортизатору велосипеда, не давая пружине сгибаться при сжатии. На направляющей расположен резиновый демпфер (маленькая, упругая прокладка), не позволяющая велоамортизатору сжиматься более, чем нужно. Данная система наименее эффективная и наиболее дешевая из представленных на рынке.

В воздушном имеется две герметичные камеры с негативным и позитивным давлением. В спокойном состоянии баланс камер примерно одинаковый. Как только происходит участие заднего амортизатора в гашении ударов, он сжимается и шток движется внутрь.

В результате чего создаётся повышенное давление в позитивной камере, а в негативной происходит понижение давления. Ослабление в поршне происходит за счёт дроссельных отверстий. Движение штока регулируется настройками (открыт, приоткрыт, закрыт и т.д.

).

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройкаПружинно-, воздушно- масляный – это среднее между первым и вторым вариантами по принципу работы. Система более сложная, так как имеет на борту еще и масляную камеру со своим штоком и поршнем. Имеет идентичный воздушному набор настроек, то есть регулировку при нагрузке пружин (воздушных или стальных), скорости сжатия и отскока. Но бывают вариации с большим количеством регулировок. Отличием является внешняя компенсационная камера, она служит для лучшего охлаждения амортизатора (так как он нагревается при активной работе), а также уменьшения габаритов основного корпуса и параметров прогрессии.

Основные характеристики при выборе

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройка

При выборе необходимо точно знать тип устройства и требуемую длину. Чаще всего установка заднего амортизатора встречается на горных велосипедах, так как эта разновидность велосипедов используется для скоростных или экстремальных заездов по неровным трассам.

Если выбирать между представленными выше типами механизма, то чаще всего в современных реалиях предпочтение отдают воздушно-масляным, устанавливая их на большинство велосипедов средне-высоко сегмента. Связано это с тем, что он наиболее сбалансирован по своим рабочим характеристикам. Хотя у него есть свои достоинства и недостатки.

Минусы:

  • для создания давления в камере необходим специальный насос высокого давления;
  • при обслуживании воздушного механизма сложнее найти мастера или стоимость услуг намного выше, чем в случае с пружинным;
  • чувствительность к понижению температуры.

Плюсы:

  • небольшой вес и габариты;
  • функция ProPedal (или аналогичная ей), которая уменьшает потери энергии при педалировании (не везде имеется);
  • самый главный, это высокая эффективность скорости сжатия и отскока. Что и делает его не просто смягчителем ударов (рессорой), а полноценным гасителем колебаний.

Для безошибочного выбора на корпусе амортизатора пишут его параметры, измеряющиеся в миллиметрах или дюймах. Выглядит это так 216×63 (мм.), где первая цифра обозначает длину по осям, вторая цифра — ход штока.

Каждая рама велосипеда разрабатывается под определённые габариты велоамортизатора. При продаже укомплектованного велосипеда производитель сразу устанавливает подвеску необходимой длины. Однако, в некоторых случаях доступна установка более крупных моделей.

Как настроить

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройкаОсновным элементом первичной настройки в заднем амортизаторе велосипеда является правильное значение сэга. Понятие сэг означает процент сжатия амортизатора под весом велорайдера относительно своего исходного состояния. При большом значении сэга амортизатор работает мягче, но выше вероятность пробития (срабатывания до упора), а при меньшем – жёстче. В основном значение сэга равняется 20-30%. Точные рекомендации обычно производители пишут в инструкциях или на своих официальных сайтах. Для воздушных и  пружинно-, воздушно- масляных механизмов регулировка осуществляется специальным насосом высокого давления, а измерение делают при помощи манометра, установленного на данном насосе.

Для пружинного приходится пробовать крутить кольцо преднагрузки, которое по совместительству является упором пружины или ставить пружину с большим или меньшим показателем жёсткости.

Ремонт заднего и переднего амортизаторов велосипеда

С раскачкой передней и задней вилки велосипеда рано или поздно приходится сталкиваться почти всем любителям велопрогулок.

Самое время заняться ремонтом и настройкой этих важных устройств, отвечающих за комфорт во время езды на двухколёсном транспорте. Частой причиной поломки амортизаторов выступает несвоевременный или ненадлежащий уход.

Однако при желании любой недочёт можно исправить, тем более ремонт амортизатора велосипеда не требует особых навыков и знаний.

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройка

Амортизатор байка

Зачем нужны амортизаторы

Внутреннее устройство

Разобрав передний и задний амортизаторы, легко определиться с внутренним устройством деталей, включающим рессоры и демпфер.

Благодаря пружинам во время катания на велосипеде ударные нагрузки сводятся на нет, даже если местность отличается неровностями, а скорость движения зашкаливает.

Демпферы, в свою очередь, гасят колебания, обеспечивают устойчивость и стабилизируют транспортное средство на дорожной трассе.

Демпферы всегда присутствуют в горных и скоростных байках, рассчитанных для велоспорта. Такие приспособления необходимы, если путешествия включают прохождение маршрута с кочками и ямами.

По этой причине вы не увидите амортизаторы на дорожных и шоссейных моделях велосипедов.

Но если велосипедист желает модернизировать двухколёсный байк, он может монтировать переднюю и заднюю вилки своими руками.

Виды амортизаторов

Чаще амортизационную вилку можно встретить только в передней части велосипеда, таким образом производители заботятся о снижении силы ударов, приходящихся на переднее колесо. Деталь, размещённая сзади, устраняет силовое влияние ведущего колеса, которое не смогла скрыть передняя вилка.

Амортизаторы бывают самые разные:

  1. Пружинные, отличающиеся особенной жёсткостью — не предусматривают демпферов.
  2. С пружиной и эластомером — состоят из металлической рессоры и демпфера из резины в центре вилки. Вилку устанавливают в велосипедах для пересечения местности со средними и мелкими неровностями. К значительным минусам можно отнести низкую стойкость штыря к холодным температурам.
  3. Воздушные — в вилку закачан воздух, как раз он и гасит колебания. Однако со временем воздух проникает через малейшие отверстия, как долго прослужит такой амортизатор, зависит от уплотнительных характеристик манжет.
  4. Масляные — вместо демпфера передняя и задняя вилки включают картридж с маслом.

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройка

Разбор амортизатора велосипеда

Как отремонтировать переднюю и заднюю вилки

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

  • Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
  • Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
  • Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
  • Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин.

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

  1. Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
  2. Снимите ободный тормоз.
  3. Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
  4. Извлеките рулевой вынос и трубу.
  5. Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
  6. Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
  7. Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
  8. Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.

Как настроить амортизаторы велосипеда

Ремонт передних амортизаторов на велосипеде, так же как и задних, нельзя считать завершённым, если не отрегулирована работа вилок. Чтобы катание на велосипеде радовало, а не вызывало раздражение, нужно настроить такие параметры:

  • подтянуть пружины;
  • отрегулировать до комфортных показателей скорость компрессии и отскока.

Лучше заниматься настройкой поэтапно, иначе добиться слаженной работы элементов амортизатора будет нелегко. Специалисты рекомендуют сначала подобрать скорость сжатия, потом проверить это свойство во время движения и только потом к регуляции скорости отскока.

Читайте также:  Как езда на велосипеде влияет на фигуру - всё о велоспорте

Когда амортизационная система не отлажена, неполадки не только доставляют неприятные ощущения при катании на двухколёсном байке, но также ухудшают ходовые характеристики транспортного средства. Увеличивается риск погнуть колёса или повредить раму. Сборка подвесок после ремонта осуществляется следуя той же инструкции, только в обратном порядке.

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор. Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали.

Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме.

Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

Что такое подседельная амортизация велосипеда?

Теперь вы знаете, что представляет собой ремонт передней и задней амортизационной вилки велосипеда своими руками. Для многих собственников велосипедов становится настоящим открытием утверждение специалистов о том, что хорошую амортизацию обеспечивает в том числе штырь, находящийся под седлом.

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройка

Поршень и камера демпфера

Те, кто хочет повысить комфорт от велосипедной прогулки, обустраивают демпфирующий штырь самостоятельно. Но на дорогостоящих моделях двухколёсного транспортного средства он встроен по умолчанию.

Устройство хитрого приспособления включает трубу, где есть упругая пружина, и демпфер, изготовленный из резины.

Когда байк наскакивает на дорожные неровности, элемент движется внутри трубы по вертикали и успешно гасит колебания.

Телескопический амортизированный агрегат имеет ряд значительных недостатков:

  • удары смягчаются только по оси штыря, другие остаются прежними;
  • проседают пружины и седло.

Поэтому конструкторы разработали аналог, который называется параллелограммным. Изделие состоит из таких деталей:

  • труба, размещённая под седлом;
  • рычаги, фиксированные шарнирами;
  • демпфер из резины, расположенный по центру между рычагами.

Благодаря необычному устройству смещение седла происходит по плавной дуге, при этом видоизменяется и принимает нужное положение эластомерный компонент. Движение параллелограммных штырей значительно ниже, чем у телескопических моделей, вместе с этим специалисты отмечают их долговечными и стойкими к небольшим кочкам и неровностям, ямам.

Заключение

Хорошие амортизаторы велосипеда не только сохраняют исправными детали транспортного средства, но также способствуют комфортной езде.

Столкнувшись с плохой амортизацией двухколёсного байка, не стоит паниковать, ведь отремонтировать переднюю и заднюю вилки можно своими руками.

Очищайте, смазывайте и меняйте пыльники, сальники, втулки и ноги амортизационной системы вовремя, и тогда велосипед порадует длительной эксплуатацией.

  • на сайте
  • ВКонтакте

Как установить задний амортизатор на велосипед?

У большинства амортизаторов есть параметры, приспособившись к которым, вы сможете вывести свою езду на велосипеде на новый уровень.

Эта инструкция поможет убедиться, правильно ли у вас настроена подвеска.

По теме: Виды подвесок и их особенности

Параметры задней подвески

Существует три ключевых контроля подвески горного велосипеда:

  • предварительное сжатие,
  • регулировка (демпфирование) сопротивления отбоя/отскока,
  • регулировка (демпфирование) сопротивления сжатия.

Последний показатель часто разделяют ещё на низкое и высокое сжатие верхних концов амортизатора.

Предварительное сжатие

Предварительное сжатие – это сопротивление вилки вашему весу. Следовательно, чем вы тяжелее – тем в большем сжатии вы нуждаетесь. Тогда пружинный амортизатор должен быть более толстым и тяжелым, а воздушный – иметь больше давления.

Регулировка сжатия

Регулировка сжатия происходит внутри амортизатора и работает путем регулирования потока масла сквозь небольшие отверстия. Эта регулировка происходит в том случае, если непосредственно осуществляется сжатие. Она не оказывает воздействия на предварительное сжатие, хотя подобный эффект на заднюю подвеску может иметь.

Чем больше сжатия вы выставите – тем медленнее вилка будет двигаться. Это позитивный момент, если вы хотите двигаться без скачков. Но также есть и негативная составляющая: вы будете чувствовать все ухабы и ямки, будет создаваться впечатление, что подвеска заблокирована. По факту, блокирование подвески – это и есть чрезмерное сжатие.

Регулировка отбоя/отскока

Регулировка отскока – это в точности тот же процесс, что и регулировка сжатия, только в нём амортизатор после оказанного воздействия возвращается в естественное положение.

Чем больше отскока вы выставите – тем медленнее вилка будет возвращаться к естественному положению. Медленное возвращение вилки нужно в том случае, когда после проделанного прыжка или возникшей кочки велосипед будто хочет сбросить вас. Но если складывается впечатление, что вас «упаковало» и подвеска не хочет возвращаться в естественное положение – нужно выставить меньше отскока.

Блокировка

Ваша подвеска может иметь параметры, которые разработаны под разные типы вождения. Наиболее распространенный параметр – блокировка (локаут). Она активирует сжатие и способствует эффективной остановке работы вилки.

Блокировка крайне полезна тогда, когда вы, столкнувшись с длинным подъёмом или прямым участком дороги, более напористо работаете педалями. Существует такой параметр как CTD – более продвинутая блокировка, которая подстраивается под выбранный вами тип местности. У каждого производителя эта опция может называться по-своему.

В режиме спуска подвеска полностью активна и требует меньше регулировки сжатия; режим подъема характеризуется почти полной блокировкой, хоть и позволяет больше движений; в обычном режиме задействовано большое сопротивление, поэтому для более приятной езды происходит мощное сжатие.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом работы удостоверьтесь в наличии всех необходимых инструментов – вы будете подстраивать амортизатор под свой вес.

Желательно настроить все перед ездой. Тем не менее, не забывайте брать с собой насос для амортизатора после, возможно вам понадобятся некоторые корректировки уже во время езды.

1. Настройте предварительное сжатие

Было бы неплохо иметь возле себя помощника, но можно справиться и одному, просто прислонившись к стене или другому твёрдому предмету.

Для начала измерьте внутренний ствол амортизатора – это блестящая часть, двигающаяся внутри большого корпуса. Далее поделите значение на 4, чтобы получить ваш размер провисания.

Наиболее благоприятные условия для качественной работы амортизатора – 25% провисания. Хотя на некоторых велосипедах для скоростных спусков этот показатель может достигать 30%.

Наиболее оптимальный показатель провисания – 25%.

Для измерения величины провисания на большинстве амортизаторов надето резиновое колечко. Если оно отсутствует – можете завязать вокруг ствола канцелярскую резинку. Ни в коем случае не используйте кабельные стяжки, они собирают грязь, которая будет царапать поверхность корпуса, приводя его в негодность.

Установите регулировку сжатия в открытое положение или на «спуск», сбросьте колечко, мягко сядьте на велосипед (предварительно наденьте свой велосипедный костюм или рюкзак) и примите позу для езды. Будьте сосредоточены, не трясите велосипед, вам нужно измерить точный постоянный вес.

Осторожно слезьте и зафиксируйте уровень провисания – насколько далеко сместилось измерительное колечко. Если значение больше или меньше 25%, нужно будет отрегулировать показатель psi (фунт/кв. дюйм). Большинство велосипедистов, которые используют воздушные амортизаторы, имеют показатель psi от 150 до 200, что даёт 25% провисания.

Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.

Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.

Дойдите до 150 psi, а потом прибавляйте или отнимайте, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.

Если вы используете пружинный амортизатор, вам потребуется диск предварительного сжатия. Насколько тяжелая или лёгкая должна быть пружина – зависит от вашего веса. Широкий выбор пружин можно найти в любом хорошем велосипедном магазине.

2. Настройте сжатие и отскок

Исходя из того, какую модель амортизатора вы используете, вам потребуется выключатель блокировки или регулировка сжатия и отскока. Если у вас стоит блокировка – достаточно подстроить её под тип вашего ландшафта. Если же у вас стоит регулировка – придерживайтесь следующих инструкций:

Прежде всего, посчитайте количество щелчков вашего диска. Просто прокрутите его полностью вперед и назад, подсчитав при этом щелчки.

Если у вас новый амортизатор или вы не понимаете, сколько нужно выставлять – поставьте диск посередине диапазона. Позже вы сможете поэкспериментировать, так или иначе, и достигнуть желаемого значения.

Редко, когда велосипедисты регулируют значения по-другому, большинство предпочитают оставаться в среднем диапазоне.

И помните, что различные маршруты и ландшафты требуют разных настроек, поэтому навыки регулирования подвески на практике будут очень полезны.

По теме: Как выбрать амортизационную вилку для горного велосипеда?

Замена заднего амортизатора — видео

Настройка заднего амортизатора велосипеда

У большинства амортизаторов есть параметры настройки, которые позволяют вам приспособиться, понять принцип работы, и разобравшись в этих параметрах, вы сможете лучше контролировать скорость и управление.

Читайте также:  Что за велосипед найнер, его конструкция и преимущества

Настройка заднего амортизатора

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом установки необходимо убедиться. что у вас есть все необходимые инструменты.

Лучше всего произвести настройку перед поездкой, но иметь при себе инструменты для дополнительной подгонки во время поездки.

1. Настройка предварительной нагрузки

Хорошо если у вас есть помощник. но вы и самостоятельно можете произвести установку с опорой на стену или твердую поверхность.

Сначала измерьте внутреннюю часть – блестящую деталь, которая движется внутри корпуса. Разделите ее значение на четыре, чтобы получить оптимальный результат.

Для оптимальной работы вам нужнj 25-процентное проседание. Однако некоторые более агрессивные амортизаторы, как на велосипедах для скоростного спуска, могут быть установлены максимум с 30 процентами.

У большинства амортизаторов есть маленькое надувное кольцо или стопор для измерения проседания – если у вашего велосипеда его нет, то можно завязать резинку. Не используйте кабель и конечно не оставляйте ее там; грязь, которую  он собирает в сочетании с твердой пластмассой, поцарапает поверхность, а починка будет стоить недешево.

Установите выключатель демпфирования сжатия на «спуск» или в открытое положение, снимите кольцо, мягко установите велосипед и примите положение для езды. Старайтесь не трясти велосипед – вы подбираете постоянный вес.

Тщательно проверьте уровень проседания – как далеко переместилось кольцо. Если проседание больше или меньше четверти длины, настройте psi.

Для большинства велосипедистов, использующих воздушные амортизаторы, 150 — 200 фунтов на квадратный дюйм дадут 25-процентное проседание, поэтому если вы не знаете какое давление у вас, уменьшите его до значения 150 фунтов на квадратный дюйм.

Затем добавьте или вычтите 25 — 50 фунтов на квадратный дюйм за один раз, пока Вы не достигнете 25-процентного проседания.

  • Если у вас спиральный амортизатор, вы можете внести незначительные корректировки, используя диски предварительной нагрузки, но, возможно, вам понадобится более или менее упругая спираль, в зависимости от вашего веса – они должны быть доступны в любом хорошем специализированном магазине.{banner_m-001}
  • 2.Настройка сжатия и демпфирования
  • В зависимости от вашей модели амортизатора у вас будет выключатель CTD или настройки подвески, а также настройки демпфирования. Если у вас есть CTD, тогда просто настройте его согласно вашему текущему ландшафту; если у вас есть настройки- действуйте следующим образом:

Сначала обратите внимание на то, сколько ‘щелчков’ диапазона у вас в настройках. Чтобы сделать это, полностью прокрутите диск вперед и назад и сосчитайте щелчки.

Если вы не уверены в нужном значении, установите диски на среднее значение. Можно поэкспериментировать, чтобы найти нужное значение.

Довольно редко установка экстремальных значений подходит велосипедистам. поэтому большинство устанавливает промежуточное значение.

Запоминайте маршрут и нужные значения настроек, у вас возникнет ощущение понимания процесса работы подвески.

Задний амортизатор велосипеда: крепление пружины, устройство и настройка

  • Рекомендуем
  • Задняя подвеска на велосипед
  • Разборка пружинного амортизатора велосипеда
  • Смазка для амортизатора велосипеда

Велосипед – это современное транспортное средство, к тому же достаточно востребованное.

Но каждый велосипедист по своему опыту прекрасно знает, что байк – это не просто красивый аксессуар или модный способ передвижения. Он требует особого внимания и ухода точно так же, как и дорогие и любимые нами автомобили. Нельзя ездить на велосипеде и ничего о нем не знать.

Это может привести к некачественной и неудобной езде, а также снизить срок службы вашего любимца. Поэтому о своем приобретении необходимо знать больше теории и уметь ее применить на практике. Таким образом, вы всегда можете заметить поломку и не привести к ее усугублению.

Кроме того, велосипеды попадают к вам с заводскими, так сказать, настройками. И для того чтобы обеспечить себе комфорт при езде, велосипед необходимо правильно настроить. Можно долго спорить о том, какая часть велосипеда или его деталь является самой важной. Все они — части одного целого и отвечают за комплексную работу байка.

Но есть детали, которые настроить немного труднее, чем остальные, но именно они имеют сильное влияние на качество вашей езды. В этот список входит и задний амортизатор. Что это? Где расположено? Для чего необходимо и как проходит его настройка?

Что это такое?

Для начинающих велосипедистов стоит пояснить, что амортизатор – это одна из составляющих любой велосипедной подвески. Амортизаторы встречаются абсолютно разных видов и моделей. Многие известные современные велосипедные фирмы практикуют использование таких видов:

  • Воздушные;
  • Пружинные;
  • Со стабильной и не стабильной платформой.

Но то, по какому принципу он работает, и общий список настроек остается неизменным. За что отвечает вообще амортизатор, а задний в частности? Это приспособление необходимо для того, чтобы сглаживать неровности на дороге, делать их мягче, а значит, езда становится более плавной и комфортной.

Но самое важное заключается в том, что амортизатор также отвечает и за вашу безопасность во время езды. Многие бояться правильно и качественно настроить амортизатор – настроек много, а мы не уверены в себе и зачастую оставляем все как есть. Это большое заблуждение.

Если вы настроите амортизаторы правильно, то получите просто идеальный велосипед.

Замена передней пружины Renault Logan

Прежде чем заниматься ремонтом передней подвески, необходимо подготовить нужный инструмент. Для разборки деталей ходовой части Logan обязательно потребуется:

  • набор рожковых и комбинированных ключей;
  • шестигранники и «звездочки»;
  • торцевые головки и воротки;
  • комплект стяжек (2 шт.);
  • молоток;
  • накидной ключ на 21 с большим изгибом.

На Рено Логан-1 замену передней пружины выполняем в следующей последовательности:

  • устанавливаем машину на ровной поверхности, ставим упоры под задние колеса;
  • открываем капот, шестигранником-звездочкой на 6 удерживаем шток амортизатора, а накидным ключом на 21 откручиваем верхнюю гайку амортизаторной стойки;
  • домкратим авто, снимаем переднее колесо на той стороне, где демонтируется амортизатор, под днищем для страховки размещаем «козлик»;
  • раскручиваем болты с гайками, крепящие амортизатор к поворотной цапфе (ключи на 18), если нижний болт будет упираться в тормозной цилиндр, придется нижний крепеж суппорта ослабить, а верхний снять, чтобы отодвинуть суппорт от амортизатора;
  • вынимаем болты, подаем поворотный кулак на себя (в сторону от автомобиля), демонтируем амортизаторную стойку в сборе с пружиной;
  • если пружина сломана или просела, ее стягивать не нужно, поэтому просто отворачиваем вторую верхнюю гайку на штоке амортизатора;
  • ставим новую деталь вместо сломанной, если ПП нормального размера по высоте, закрепляем стяжки на пружинных витках, постепенно стягиваем витки, поджимая попеременно их с одной и с другой стороны;
  • много стягивать не нужно, важно чтобы гайку на амортизаторном штоке можно было наживить, затем ее закрутить до упора;
  • устанавливаем стойку на место, производит сборку.
Читайте также:  Раскраска велосипеда, покраска рамы, фото

Важно при монтаже пружины попасть витками в пазы нижней и верхней чашек, в этом случае ПП стянется без проблем. На Логане достаточно часто удается обойтись без стяжек, сжать пружину руками и наживить гайку. При отсутствии каких-либо осложнений работа при наличии слесарных навыков выполняется за два часа, на подъемнике замену можно произвести еще быстрее.

Составляющие конструкции

Обратите внимание на то, что в конструкцию входит пружина. Она должна быть изготовлена из титана или стали, а также не иметь изменений в толщине витков по всей своей длине. Пружина имеет пять характеристик:

  • Жесткость;
  • Рекомендованный ход штока;
  • Длина;
  • Внутренний и внешний диаметры.

От этих показателей будет зависеть, насколько длинной будет пружина. Чем выше допустимый ход штока, тем большие параметры в длине будет иметь пружина, тем выше уровень ее жесткости ее жёсткость.

Каждый амортизатор имеет 2 параметра – это длина по осям и ход штока. Они написаны на самом амортизаторе в виде комбинации из двух чисел. Первая цифра, так же как и вторая, указана в дюймах, и означает длину амортизатора по осям, а вторая цифра, соответственно, ход штока.

Оба эти значения играют немаловажную роль. Дело в том, что рама создается в соответствии с размерами заднего амортизатора. Он должен идеально подходит своему велосипеду, чтобы не нарушить его геометрию.

Если вы допустите ошибку и установите больший или меньший амортизатор, то это может привести к заострению угла вилки, каретка становиться выше или ниже, плавность езды уже совершенно не та. А также в самых плачевных случаях такая ошибка приводит к поломке рамы или даже самого амортизатора.

Поэтому всегда приобретайте для своего велосипеда тот амортизатор, который является рекомендованным производителем или максимально приближенным к нему.

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3

  1. Сайлентблоки на заднюю подвеску:
  2. Открыть схему
  3. x

1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 — на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) — надо 2 шт. 2.

Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) — на задний поперечный нижний рычаг («косточку») — надо 4 шт. 3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 — на задний поперечный верхний рычаг («серп») — надо 4 шт. 4.

Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 — на задний поперечный рычаг (подпружинный) — надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) *** 5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 — на задний поперечный рычаг (подпружинный) — надо 2 шт.

******Примечание: — В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле «колхоз» в худшем его понимании (подточить, приварить… ) (с) 4ETBEPKA — Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на «подделать перед продажей авто» (с) 4ETBEPKA — Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя — однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST — Отзывы по производителю Febest

Передние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:

При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки.

Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят. Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже … сколько проживут — посмотрим.

Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.

  Передняя ось автомобиля из Италии (2020)

Почти все темы по подвеске ФФ2 на форуме: https://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=25,29,28 В частности:

  • ГИД по подвеске на фокус Тюнинг подвески ч.2 Стуки в подвеске Замена амортизационных стоек своими силами Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески Опорный подшипник Шаровая опора Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
  • Помощь в выборе производителей запчастей:
  • Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы Topic handbook:
  • Передние амортизаторы Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески Комплекты амортизаторов Ford Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео) Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440 Задний сайлентблок переднего рычага 1883046 Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max Восстановление стоек переднего стабилизатора Регулируемые рычаги «Серпы» от FENOX Развальные болты FORD M12 x 65MM Развальные болты и гайки от VOLVO рычаги Fenox Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм. Комплект стандартных задних амортизаторов Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86) Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора

expand .. (16)

Подвеска универсала Передние и задние пружины Задние амортизаторы Комплект оригинальных задних амортизаторов на универсал Ремкомплект передних амортизационных стоек Про «короткий» шток амортизатров Втулки подрамника Полиуретановые сайлентблоки для подпружинного рычага задней подвески Резиновые сайленты в подпружинный рычаг Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески («серпов» и «костей») Lemforder, клеймо с буквой «L» вместо классической «совы» Финис код болта крепления передней стойки Комплект всех болтов на заднюю подвеску (от EvilG) Проставка 113мм. Самостоятельная замена рычагов подвески 1793588-Оригинальный болт переднего с/б перед.рычага от фф3

Archive (2017), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок

Особенности замены пружин

Замена пружин задней подвески и замена пружины передней подвески могут отличаться периодичностью. Это связано с различной степенью нагрузки на них, так передние пружины регулярно находятся под действием нагрузки, тогда как на задние пружины действует переменная нагрузка. По этой причине замена пружин задней подвески выполняется чаще.

Замена пружин подвески всегда выполняется попарно на каждую ось, что может гарантировать одинаковую высоту расположения кузова и исключение крена и клевков при торможении. Замена пружин должна сопровождаться заменой амортизаторов, что позволяет значительно улучшить характеристики ходовой части автомобиля.

Использование проставок в пружины негативно сказывается на всех элементах подвески, что сокращает срок службы и межремонтного периода. Каждая пружина имеет свой класс жесткости, который обозначается в виде рисок на прутке изделия. Чем больше количество рисок, тем жестче пружина.

Замена пружин подвески на одной оси должна выполняться с учетом одинакового класса жесткости на каждой пружине.

Замена пружин подвески, которые вышли из строя, должна проводиться на смотровой яме, эстакаде или на специальном подъемнике. Использование специальных инструментов и оборудования может значительно ускорить этот процесс.

Замена пружины передней подвески и замена пружин задней подвески проводится по аналогичной технологии, которая зависит от их конструктивного исполнения, марки автомобиля и некоторых других параметров.

В общем случае Замена пружины передней подвески и замена пружин задней подвески выглядит следующим образом:

  • колесные болты крепления дисков откручиваются со своих штатных мест установки;
  • колеса машины снимаются со своих посадочных мест;
  • демонтируются амортизаторы;
  • снимаются старые резиновые прокладки и изношенные пружины;
  • посадочные гнезда пружины проверяются на отсутствие дефектов;
  • на новой пружине закрепляют резиновые прокладки;
  • пружину с резиновой прокладкой ставят на подвеску;
  • устанавливают амортизатор;
  • повторяют сборку элементов подвески в обратном разборке порядке.

Замена пружины передней подвески и замена пружин задней подвески должна заканчиваться процедурой развал-схождение колес, которая обеспечит правильную регулировку установки колес.

Замена пружин подвески в Москве

Наша автомастерская – это один из лучших профессиональных сервисов СВАО, где производится замена пружин подвески автомобилей любой марки, модели и серии выпуска.

Мы предлагаем квалифицированное восстановление нормальных параметров работы подвески с привлечением лучших специалистов Москвы в сфере технического обслуживания и ремонта ходовой части автомобилей.

Замена пружины передней подвески, так же, как и замена пружины задней подвески выполняется с использованием профессионального диагностического и слесарно-монтажного оборудования. В качестве запасных частей мы используем только фирменные изделия или аналоговые детали с проверенным высоким качеством изготовления.

Среди наших клиентов можно найти, как крупные автотранспортные предприятия, так и обычных владельцев транспортных средств. Мы предлагаем широкий перечень услуг с возможностью наличного и безналичного расчета. Для всех юридических лиц предоставляются все необходимые налоговые и бухгалтерские документы.

Доступные цены и высокое качество услуг всегда были нашими главными преимуществами перед конкурентами. Найти наш сервис достаточно просто возле станций метро «Медведково», «Алтуфьево», «Бибирево». Приходите, мы всегда открыты для новых клиентов и плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector