Устройство велосипеда: втулка заднего колеса, схема тормозов, вилки — видео

Вопрос о том, как настроить тормоза на велосипеде, перед владельцами современных велобайков ставится очень редко, так как качество современных тормозных систем настолько высокое, что установленные на заводе в процессе производства настройки не сбиваются годами. Однако в любом случае велосипедисту необходимо знать тонкости их настройки и проводить профилактическое обслуживание не менее 1 раза в сезон. Это позволит вам продлить жизнь вашему велосипеду, и обезопасит вас от возможных несчастных случаев, которые могут с вами произойти в дороге.

Виды велосипедных тормозов

Для того, чтобы знать, как правильно настроить тормоза на велосипеде, необходимо уметь разбираться в их конструкции. На сегодняшний день современные велосипеды оснащаются тормозами следующих видов: ободные, барабанные и дисковые. При этом каждый вид тормозных систем подразделяется на подвиды.

Виды велосипедных тормозов

Ободные системы бывают:

• клещевыми;
• кантилеверными;
• гидравлическими;
• типа V-brake.

Тормоза барабанного типа подвидов не имеют, а вот у дисковых имеются следующие разновидности:

• гидравлические;
• механические;
• гибридные.

Под ободными понимают те тормозные системы, в которых торможение колёс велосипеда осуществляется путём зажима обода колеса. В результате скорость вращения понижается вплоть до полной остановки транспортного средства. Ободные тормозные системы являются одними из наиболее распространённых благодаря своей простоте и дешевизне. Они используются на велобайках практически всех типов.

Устройство гидравлического тормоза для велосипеда

Барабанные, или роллерные тормоза, по своему принципу действия очень похожи на те, которые применяют на автомобилях.

Здесь тормозные элементы конструкции размещают внутри колес, и они останавливают их движения за счёт прижима к вращающейся части колеса.

Так как тормоза данного типа имеют большую массу и являются редко ремонтопригодными в походных условиях, не имеют достаточной прочности, их обычно применяют на велобайках прогулочного типа.

Что касается тормозов дисковой конструкции, то они являются самыми распространёнными на сегодняшний день и их устанавливают, как на машины для новичков, так и на профессиональные велобайки.

Устройство их состоит из диска, надёжно закрепленного на втулке колеса, а также на раме или вилке суппорта, гидравлической трубке или тросе. Задача последних – передать усилие, создаваемое кистью велосипедиста при торможении на суппорт.

Эта тормозная система не нуждается в постоянной настройке, не боится атмосферных осадков и холодов, имеет продолжительный период эксплуатации.

Устройство дискового тормоза для велосипеда

Чтобы знать, как настроить тормоза на велосипеде правильно, необходимо будет тщательно изучить устройство систем торможения всех типов.

При этом некоторые виды велосипедов оснащаются достаточно сложными тормозными системами, и поэтому владельцу велосипеда для того, чтобы иметь представление, например, о том, как настроить гидравлические тормоза на велосипеде, необходимо будет тщательно изучить инструкцию к нему. Стоит прочитать материалы на данную тему, расположенные на специализированных сайтах, посвящённых велоспорту.

Основные признаки неисправностей велосипедных тормозов

Если вы изучили информацию по вопросу о том, как настроить тормоза на велосипеде, вам также стоит дополнительно разобраться с признаками, свидетельствующими о поломки его тормозной системы.

Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки

К ним относятся:

1. Появление необычных звуков во время движения, а именно стуки, свисты, скрипы. Это свидетельствует о том, что машина имеет проблемы с колодками или же с самим тормозным механизмом.
2. Плохой отклик велосипедных тормозов на воздействие, прилагаемое велосипедистом к тормозной ручке. В этом случае можно диагностировать неисправность гидравлической системы или троса велотормоза.
3. Наличие визуально обнаруживаемых механических повреждений, а именно следов удара после падения. В этом случае тормоза работать будут, но их придётся дополнительно отрегулировать.

Внимание! Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки.

Данную процедуру необходимо будет провести и тогда, когда машиной вы не пользовались более месяца, особенно в холодное время года.

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка

Для того, чтобы разобраться в том, как настроить тормоза на велосипеде, необходимо знать основные операции, которые выполняются при этом. Обычно регулировка тормозов всех типов нуждаются в выполнении следующих операций:

1. Подбор наилучшего способа расположения колодок относительно обода колеса, или же регулировка таким же образом диска или барабана.
2. Отладка их рабочих плоскостей.
3. Подбор оптимального усилия на рабочих органах, расположенных на руле. Обычно это рукоять тормоза, с помощью которой передаётся усилие на рабочие органы тормозной системы. Данное усилие на задний тормоз может передаваться через педали велосипеда.

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка, например, в обязательном порядке необходимо будет проверить правильность геометрии обода колеса. Если вы выявите на нём наличие восьмёрки, её необходимо будет исправить, чтобы колодка не стирала обод.

Во время настройки тормозной системы всегда помните о том, что, знать, как настроить задние тормоза на велосипеде, это далеко не равнозначно знанию о том, как настроить передние тормоза на велосипеде. Обычно устройства тормозных систем, расположенных спереди и сзади велосипеда, достаточно серьёзно отличаются друг от друга, поэтому к ним нужно иметь различный подход.

Регулировка ободных тормозов

Узнать, как настроить ободные тормоза на велосипеде, вы можете, внимательно изучив инструкцию по их устройству. Кроме того, информация по данной теме в изобилии встречается на сайтах, посвящённых велоспорту.

Обычно процесс регулировки ободных тормозов не доставляет абсолютно никаких проблем даже начинающему велобайкеру.

Дело в том, что основной операцией по обслуживанию тормозов подобной системы является замена тормозных колодок, поэтому все тонкости здесь будут заключаться в правильности работы с удерживающими их механизмами.

Настройка ободных тормозов велосипеда

Стоит отметить, что в основном большинство современных велосипедов используют такой тип креплений тормозных колодок, как V-Brake. Он характеризуется наличием в их конструкции рычагов раздельного типа, выполненных в виде буквы V. Их соединяет тросик, удерживаемый рубашкой. Именно об обслуживании тормозной системы данного типа мы и расскажем.

Для того, чтобы провести техническое обслуживание ободного тормоза, необходимо:

1. Разомкнуть тормоз, и с применением усилия извлечь рубашку троса из крепления.
2. Выкрутить винт крепления его к раме.
3. Снять механизм тормоза.
4. Для работы с колодками выкрутить винт фиксации колодок.

При этом следите за тем, чтобы не забыть верную последовательность установки шайб. Дело в том, что они монтируются парами – вогнутая и выпуклая. От того, насколько правильно они установлены, зависит правильность регулировки всей тормозной системы.

Готовые тормозные картриджи должны точно подходить к тормозам велосипеда

Так как самой распространённой операцией является замена колодки тормоза, рассмотрим её. Для этого необходимо будет выполнить все операции, перечисленные выше, и поддеть старую колодку, чтобы удалить её. На освободившееся место устанавливается новая. При выполнении данной работы необходимо быть аккуратным, так как придётся тормозную колодку подгонять по месту.

Внимание! В том случае, когда вы будете устанавливать уже готовые тормозные картриджи, вам придётся внимательно смотреть за тем, чтобы такие картриджи точно подходили именно к этим тормозам.

Кроме замены тормозной колодки, выполняют регулировку их на месте, а также контролируют уровень натяжения тросика. Для этого подкручивают до нужного состояния винт, расположенный на тормозном рычаге. В результате такого вращения по часовой стрелке тормозные колодки отдаляются друг от друга.

Кроме того, регулируют и наклон тормозной колодки, ослабив крепёжный винт. Если вы недавно приобрели велосипед, и для вас сложно выполнить самостоятельно описанные процедуры, то для того, чтобы узнать, как настроить тормоза на велосипеде, вам стоит посмотреть видео на данную тему.

Если на велосипед устанавливаются новые колодки, то главное одеть в правильной последовательности прокладки и шайбы

Регулировка дисковых тормозов

Так как дисковые тормоза достаточно редко применяются на современных велосипедах, заниматься их регулировкой вам придётся только в том случае, когда вам нужно будет узнать, как настроить тормоза на горном велосипеде, то есть тогда, когда вы станете заниматься велоспортом хотя бы полупрофессионально. При этом существует множество видов тормозных дисковых систем, мы же рассмотрим обслуживание работу с роторными тормозами.

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу регулировки тормозной системы велобайка, вам необходимо будет, если у вас отсутствует опыт проведения таких работ, изучить материалы по вопросу о том, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, и посмотреть об этом видео. Кроме того, перед регулировкой тормозов дискового типа необходимо:

1. Проверить положение ручки тормоза.
2. Осмотреть на предмет наличия механических повреждений диск или ротор. Если на нём имеются сколы и вмятины – его необходимо будет заменить.
3. Проверить состояние тормозного тросика и колодок, расположенных в тормозной колодке.

Регулировка дисковых тормозов велосипеда

Внимание! Так как качество работы тормозной системы напрямую зависит от правильности установки угла прижимания колодки, необходимо в процессе её регулировки правильно выставить угол ее прижима.

Для этого она должна будет установлена строго параллельно диску или же ротору. Если же вы установите колодку криво, это очень сократит срок её службы.

Непосредственно сами дисковые тормоза регулируются на калипере по следующей схеме:

1. Производим фиксацию колеса именно в том положении, в котором оно будет находиться при езде. Это очень важно для определения места расположения ротора и втулки.
2. Ослабляем немного крепление калипера для того, чтобы он не падал, но при этом мог двигаться.
3. Зажимаем ручку тормоза для установки калипера на место.
4. Передвигаем тормозную машину или затягиваем болты.
5. Работая с болтами поочерёдно, окончательно выставляем машину на место.

Регулировка тормозных ручек

Кроме выполнения процедуры регулировки, тормоза дискового типа нуждаются в периодической правке ротора. Для исправления небольших повреждений данного узла обычно используют простой разводной ключ. В том случае, когда он повреждён сильно, имеет смысл его заменить.

Если вы проводите регулировку дисковых тормозов, старайтесь не прикасаться к ним руками, так как они очень плохо относятся к попаданию в систему жира даже с рук. Поэтому перед началом работы необходимо провести процедуру их обезжиривания при помощи бензина.

Изучив процесс того, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, вы потом сможете проводить ремонт в любых условиях, например, при нахождении в походе или на загородной дороге.

Устройство и ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Одним из наиболее популярных и практичных средств передвижения считается велосипед. Во-первых, это экономно, а во-вторых, очень даже полезно для здоровья.

Однако вся экономность этого транспортного средства может свестись на нет при первой же поломке, если его владелец не изучит устройство велосипеда, не научится правильно обслуживать и ремонтировать хотя бы простые детали и несложные поломки самостоятельно.

Однако для того чтобы осуществлять ремонт самостоятельно, нужно владеть определёнными навыками и знаниями, а также быть очень внимательным.

Ремонт задней втулки велосипеда можно осуществить самостоятельно

Одними из самых важных и в то же время часто ломающихся частей велосипеда являются колёса, в особенности заднее. Ведь на него нагрузка значительно больше во время поездок, чем на переднее, к тому же там находятся и блок звёздочек, и трещотка.

Достаточно часто проблемы возникают с такой деталью, как втулка. Именно эта маленькая, но важная деталь заднего колеса велосипеда определяет эффективность езды. Втулка — это непосредственно та деталь, которая соединяет колесо и раму.

Это центральная часть колеса.

Виды втулок

Разные велосипеды могут иметь различные по устройству и функциональности задние втулки. Чаще всего на спортивных велосипедах стоят барабанные втулки.

Они бывают следующих разновидностей: бестормозные со свободным ходом или без него и со встроенным задним тормозом со свободным ходом.

Бестормозные чаще всего устанавливаются на спортивных скоростных великах, они по весу меньше и на скорости наличие свободного хода не даёт педалям вращаться. На шоссейных и горных велосипедах тоже бестормозные установлены, однако без свободного хода.

Способ фиксации втулки на раму велосипеда также может отличаться. Одни фиксируются на гайки, что дешевле, но менее удобно в обслуживании. Вторые — при помощи эксцентрика, они, конечно, дороже, но при необходимости снять колесо — достаточно просто отжать механизм крепления, возиться с гаечными ключами не надо.

Конструкция

Устройство задней втулки достаточно сложное. По виду она напоминает цилиндрический корпус, по краям которого расположены отверстия для спиц. Корпус может быть литой или точёный: более долговечный точёный, однако по стоимости он будет дороже. На корпусе также находится крепление для тормоза и для кассеты или системы звёздочек.

Но чтобы правильно разобраться с устройством задней втулки, следует рассмотреть, что же находится внутри цилиндрического корпуса. В корпусе втулки две основные детали: оси и подшипники.

Помимо этого, там множество мелких вспомогательных элементов: это контргайки, шайбы, уплотнительные кольца, пыльник, барабан и болт для его крепления, набор шариков.

При разборке/сборке важно запомнить не только её общее устройство, а и внимательно в правильной очерёдности снимать и ставить обратно всё, и обязательно не перепутать, на какой из сторон стояла та или иная деталь, ведь большинство из них парные.

Профилактика поломок

Для того чтобы ваше колесо прослужило дольше, следует регулярно проводить профилактику. Заднюю втулку, как наиболее нагруженную часть, следует разбирать и смазывать не реже чем каждые 2000 км, а при поездках по бездорожью и в плохую погоду даже чаще.

А также стоит обратить внимание на неё в случае постоянных или периодических нехарактерных звуков, ведь хорошо смазанный, работающий и отрегулированный механизм втулки при работе не должен издавать вообще никаких посторонних звуков, зазоров и заедания в ней быть не может.

Таким образом, если колесо стало плохо вращаться, слышен стук, хруст при вращении, втулку стоит разобрать, почистить или даже промыть (после чего обязательно тщательно просушить), смазать и отрегулировать.

Не стоит забывать про заменяемые детали втулки: это сальники, гайки, уплотнители, которые хоть и не так часто, но всё же требуют регулярной замены.

Как разбирается втулка?

Прежде всего, следует снять колесо с велосипеда, открутить гайки или же снять с дропаутов колесо. Далее, переходим ко втулке. Как было обозначено ранее, веловтулки бывают с промподшипниками и с насыпными.

Чтобы разобрать веловтулку с промподшипником, достаточно снять ось (выбить её со стороны, где барабан находится), потом снять барабан, открутив его по ходу часовой стрелки.

После необходимых работ сборка проводится в обратной последовательности.

С насыпными подшипниками посложнее. Во-первых, смазывать, а соответственно, и разбирать их надо гораздо чаще, а во-вторых, сам процесс сборки/разборки тяжелее. Сначала нужно снять эксцентрик, потом открутить гайки на оси.

После этого аккуратно вынимается и сама ось, вытаскиваются с помощью пинцета подшипники. После этого подшипники следует промыть от старой смазки. Здесь подойдёт любой растворитель, к примеру бензин, или если есть, то можно использовать уайт-спирит. Протираем (обезжириваем) конусы, ось и посадочное место.

Нелишним будет проверить подшипники и детали на наличие деформаций или повреждений: если таковые обнаружены, то деталь лучше заменить. После этого переходим к смазке. Все посадочные места подшипников во втулке смазываются, после чего они ставятся на место.

После этого конструкцию подшипника покрываем смазкой сверху, чтобы они плавней вращались. Затем вставляем ось на место и прикручиваем колесо.

Ремонт втулок

Если своевременное обслуживание не проводилось, то, конечно же, рано или поздно байк сломается и потребуется ремонт. Одной из самых частых неприятностей, которая случается со втулкой заднего колеса, является плохая или, наоборот, сильная затяжка в конусе.

Если затяжка ослаблена, то колесо шатается, при перетянутом конусе колесо будет трудней проворачиваться, дополнительно может появиться хруст подшипников. И тот и другой вариант требует незамедлительного ремонта.

Для того чтобы убрать неисправность, вам понадобятся гаечные ключи. Подойдёт рожковый ключ на 17 и конусный на 15. Сначала ослабляется гайка, и лишь потом можно работать с самим конусом. Регулируем затяжку конуса и после этого ставим гайки на место.

Если всё отрегулировано правильно, колесо будет вращаться свободно за счёт силы тяжести.

Ещё одна из частых поломок — это деформация оси. Зачастую такое случается вследствие плохого качества деталей. В таком случае ремонт будет заключаться в обычной замене оси на новую, желательно лучшую по качеству.

Нередко случается так, что при замене оси или же при простой профилактике обнаруживается, что подшипники просто повыедали канавки в корпусе втулки, в таком случае ремонту она уже не подлежит и потребуется полная замена всей конструкции втулки, а иногда и самого колеса.

И напоследок

Не стоит забывать, что намного чаще ремонт втулки требуется тогда, когда своему велосипеду владелец не уделяет должного внимания. Не следит за его состоянием, не делает своевременную профилактику.

Конечно, не стоит забывать, что все, даже очень качественные детали со временем приходят в негодность и тогда также потребуется ремонт.

Однако у внимательного и заботливого хозяина байк прослужит гораздо больше без дорогостоящего ремонта.

• на сайте
• ВКонтакте

Задняя и передняя втулки велосипеда: особенности механизмов

Заботливый хозяин следит за состоянием своего велосипеда. Хотя бы раз в сезон любому байкеру следует очищать основные узлы и детали железного коня, разбирать их и смазывать.

Научившись делать это самостоятельно, вы сэкономите время и деньги. При активном катании периодически следует заменять износившиеся элементы на новые.

В сегодняшней статье мы поговорим о ремонте задней и передней втулок велосипеда.

Особенности втулок велосипеда

От состояния втулок зависит качество работы всего байка. Узлы отвечают за распределение нагрузок при катании, влияют на накат байка, скорость торможения, четкость переключения скоростей трансмиссии. Давайте рассмотрим механизм втулок и поговорим о том, какие типы конструкций существуют, и как обслуживать их правильно.

Конструкция втулок

Механизмы такого типа впервые стали применяться именно в конструкции велосипедов. Работу втулки осуществляют так называемые подшипники качения. Они представляют собой особые шарики, точно передающие крутящий момент с оси колеса на корпус механизма. Посредством этого осуществляется вращение колес и движение велосипеда.

Основными типами подшипников качения являются:

1. Сеператорные варианты.
2. Промышленные или закрытые подшипники (промподшипники).
3. Шариковая насыпь.

Особенности передней втулки

Давайте рассмотрим устройство передней втулки. Она имеет:

1. Корпус.
2. Ось колеса. Она также предусматривает крепления, совместимые с дропаутами велосипеда.
3. Подшипники.
4. Защитные пыльники.
5. Внешние крепления, предназначенные для спиц.

Конструкция устанавливается на все виды велосипеда и идентична как для обычных дорожных моделей, так и для скоростных и профессиональных байков узкой специализации. Различаются втулки по материалу, прочности, весу, ходовому ресурсу и степени защиты механизма от грязи и повреждений.

По сравнению с задними втулками, передние модификации отличаются легкостью и простотой конструкции. Это вызвано повышенной динамической нагрузкой на заднее колесо велосипеда. Помимо этого, сложность заднего элемента обусловлена наличием свободного хода. Передние втулки легче поддаются самостоятельному разбору.

Давайте рассмотрим корпуса втулок велосипеда. По своей конструкции они бывают:

• Точеными.
• Литыми.
• Штампованными.

Литые втулки в сравнении со штампованными (их еще называют прокатными) или точеными имеют более слабый запас прочности, а также уступают им по легкости. При аккуратной эксплуатации и своевременном прохождении техобслуживания, они имеют довольно долгий срок службы и не требуют расспицовки колес. Для их изготовления применяются сталь или алюминий, в редких случаях — более дорогостоящий титан.

Большинство втулок предполагают установку конусных подшипников, имеющих радиальный упор. Узлы такого типа монтируются следующим образом:

• Конус навинчивается на ось колеса.
• Сверху подшипник насаживается на корпус.
• Верхняя часть при этом должна прилегать вплотную к корпусу втулки.

Подшипники такой разновидности распространились широкого благодаря своему хорошему ходовому ресурсу и подходящей для легкого демонтажа и сборки конструкции. Перебрать узел такого вида или отрегулировать его настройку не представляется сложным.

Втулки горного велосипеда или шоссейника в некоторых случаях оснащаются радиальными промышленными подшипниками. Есть сравнить их в классическими открытыми шариковыми модификациями, промподшипники окажутся более простыми в установке и разборке. Узлы такого вида также имеют более высокий КПД и хороший ходовой ресурс.

Особенности конструкции задней втулки

По сравнению с передним, заднее колесо обладает более сложным осевым узлом. Втулки заднего колеса снабжены особыми вставками, предназначенными для кассеты, тормозных дисков и трещотки. Байки, оснащенные планетарным переключением передач, оборудуются втулками, имеющими сложные шестеренчатые системы.

И классические советские модели, и современные городские велосипеды имеют схожий механизм тормозов.

Виды задних втулок:

1. Классические. Втулки такого типа не имеют тормозов, располагают особыми крепежами под диск и/или кассету.
2. Тормозная втулка. Предполагает внутренний барабанно-колодочный механизм.
3. Червячная втулка.
4. Механизм типа flip-flop.
5. Модель, не имеющая свободного хода.

Стандартные узкие модификации втулок схожи со своему строению с передними механизмами. Они устанавливаются на новые модели скоростных байков и оснащены особым внутренним устройством, обеспечивающим свободный ход колеса. Механизм функционирования таких втулок основан на прямой передаче усилий от педалировании через части трансмиссии на ось колеса.

Крепеж узла обеспечивается при помощи специальных собачек, удерживающих корпус. Таким образом при отсутствии приложенных усилий колесо свободно крутится при помощи инерции.

Особый интерес байкеров вызывает так называемая планетарка. Она представляет собой втулку, в которой внутри находится многоступенчатая трансмиссия. Механизм такого типа надежно скрыт корпусом, защищен от погодных неурядиц и пыльных дорог. Система не требует регулировки.

Классическая модификация планетарки имеет три возможные передачи. Помимо стандартной, предлагаются повышенная и пониженная.

Имеются как тормозные планетарки, которые устанавливались, в основном, на городские модели времен СССР, так и бестормозные модификации. Многоскоростные трансмиссии имеют от пяти до восьми передач.

По количеству скоростей они могут быть поставлены в один ряд с 24-ступенчатыми кассетными механизмами.

Из возможных недостатков планетарок можно выделить то, что они абсолютно не пригодны для ремонта. При выходе из строя элементов конструкции, целиком заменяется весь узел. Также могут возникнуть трудности с уходом за подшипниками и осевым узлом.

Среди недостатков могут быть названы высокий вес и довольно низкая устойчивость к механическим повреждениям. Узлы такого типа ставятся, в основном, на прогулочные модели для финтеса.

Для агрессивного катания они не подходят из-за быстрого износа в условиях повышенной нагрузки.

Барабанная и червячная тормозные втулки монтируются, как правило, на сигнлспиды (модели велосипедов, оснащенные одной скоростью). Торможение реализуется посредством нажатия на педали в направлении, обратном кручению. Работа механизма осуществятся следующим принципом:

• При кручении ведомой звезды в обратном направлении, срабатывает механизм свободного хода. Стоит отметить, что практически все модели ножных тормозов имеют запас, в условиях которого звезда может прокрутиться назад примерно на одну восьмую часть целого оборота. Конечно же, торможение при этом становится менее эффектным.
• Происходит остановка корпуса устройства.
• Начинается кручение барабана и смещение тормозных колодок. Таким образом производится остановка колеса.

В исправном состоянии пружина барабана мгновенно отскакивает при отсутствии усилий, приложенных к педалям. При износе механизма этого не происходит, и приходится прибегать к прокручиванию педалей в обратном направлении для растормаживания механизма. Конечно же, это очень неудобно. Лучше поддерживать узел в рабочем состоянии. Это, прежде всего, влияет на безопасность катания.

Червячная модификация, по сравнению с барабанной, имеет резьбовой шнек. Он закрепляется к внутренней поверхности корпуса и активизируется при обратном вращении педалей.

Тормозные втулки имеют следующие преимущества:

1. Благодаря наличию качественного герметичного корпуса, они не требуют регулярного обслуживания, чистки и настройки.
2. В механизмах такого типа отсутствует необходимость сложного демонтажа. Устройство разбирается легко. Смазка оси и подшипников не затруднит даже новичка.
3. Тормозные узлы имеют невысокий вес и обладают хорошей устойчивостью к механическим повреждениям и нагрузкам.

Втулка, оснащенная двумя звездами, или Flip-flop, представляет собой механизм, позволяющий поворачивать колесо на 180°. По обоим концам такой втулки установлены звезды, имеющие различный диаметр. Колесо разворачивается при помощи одной из звезд, в зависимости от условий катания.

Такая система не имеет ни внутреннего тормозного механизма, ни устройства свободного хода.

Если система не предусматривает свободный ход, втулка заднего колеса способна передавать усилия в обоих возможных направлениях: как от колеса к педалям, так и от педалей к колесу.

По сравнению с велосипедами, имеющими свободный ход, модели такого типа выгодно отличаются динамикой и повышенной управляемостью.

Амортизационные втулки

Относительно новой и пока что мало распространенной является амортизационная модификация вилок.

Устройства такого типа устанавливаются на передние колеса велосипедов и служат в качестве амортизации при проезде по препятствиям. Конструкция предполагает возвратно-поступательные движения по особой направляющей скобе.

Это значительно помогает сгладить вибрацию от неровностей дороги. Снаружи такая втулка имеет упругие эластичные элементы.

Способы креплений

Давайте рассмотрим варианты монтажа на оси колес. Принято выделять три вида креплений:

1. Гайковые варианты предусматривают монтаж к дропаутам при помощи двух гаек. Устанавливаются модификации на скоростные и дорожные байки.
2. Шлицевые модели похожи на гайковые, только в качестве крепежных элементов в них используются плоские шлицевые пластины-накладки.
3. Эксцентрировые крепления являются самыми распространенными на скоростных велосипедах. Пружина в них фиксируется при помощи зажимной гайки и удобного рычага. По удобству такой вариант значительно превосходит предыдущие два. Конструкция простая и долговечная. Недостатком эксцентриков является лишь низкая устойчивость к ударам в агрессивном катании.

Именно для использования в профессиональном экстремальном велосипедном спорте были разработаны гибридные варианты крепления, совмещающие эксцентрик с гайкой. С правой стороны такого механизма ось закрепляется к дропауту при помощи обычной гайки, а слева зажим осуществляется дропаутом.

Чтобы установить гибридный механизм, необходимо:

• Продеть ось через корпус втулки и рычажное крепление.
• Закрутить резьбу на дропаут (элемент находится на заднем пере или вилке).
• Накинуть сверху фиксирующую гайку.
• Зажать эксцентрик при помощи рычага.

Совет:

Если обычные эксцентриковый механизм является слишком слабым для вашего стиля катания, остановите свой выбор на гибридном варианте.

Как перебрать втулку

В любом, даже самом простом велосипеде, время от времени возникает необходимость разбора ключевых узлов для обслуживания и ремонта. Смазка требует замены, механизмы нуждаются в очистке, изношенные детали следует своевременно заменять на новые.

Определить неисправность велосипедных втулок достаточно просто. Для этого следует обратить внимание на следующие симптомы:

• Ухудшение наката велосипеда.
• Снижение средней скорости катания.
• Наличие люфтов.
• Подтекание из механизма масла.
• Нарушение целостности корпуса втулки.

Все проблемы, кроме последней, можно устранить без разборки колеса. Нарушение целостности корпуса невозможно ликвидировать без расспицовки конструкции. Данную процедуру лучше переадресовать мастеру. Снять спицы колеса может любой владелец байка, но для их правильной установки требуются специальные инструменты и определенная сноровка.

Алгоритм самостоятельного разбора втулки:

• Необходимо начать со снятия колес с дропаутов.
• Далее следует ослабить зажимные гайки оси. Делается это при помощи обычных гаечных ключей подходящего размера.
• При помощи съемного инструмента демонтируется кассета заднего колеса.
• Если подшипники механизма застопорены при помощи специальных колечек, следует поддеть их при помощи узкой отвертки.
• При наличии доступа к подшипникам, особое внимание следует уделять сохранности элементов. При извлечении подшипников, шарики следует сложить в отдельную емкость. Следите за тем, чтобы они не рассыпались по комнате и не потерялись.
• Далее следует вытащить из корпуса саму ось.
• Затем необходимо протереть внутреннее пространство и все детали ветошью. Это делается для полного удаления старой смазки.
• Все разобранные элементы следует аккуратно сложить на газету или чистую тряпочку.

При техобслуживании механизма детали и корпус следует смазать.

Сборка узла производится в порядке, обратном указанному выше.

Демонтаж, промывка и монтаж от силы занимают полчаса. Для качественного обслуживания механизма в домашних условиях рекомендуется приобрести специальную смазку. Для втулки выбирается отдельное средство, подшипники при этом обрабатываются предназначенной для этого густой смазкой. Не следует использовать для работы составы, предназначенные для цепи или других узлов.

Если требуется произвести замену всего механизма, специалисты рекомендуют доверить работу профессионалу и обратиться в сервисный центр. Производить действия такого рода в домашних условиях довольно трудно. Для замены втулки потребуется переспицовка колеса, которую практически невозможно качественно осуществить своими руками.

Ремонт втулки

Осуществить ремонта узла довольно просто. Для этого необходимо:

• Правильно подобрать подшипники по типу и размеру.
• Установить их правильно. С одной стороны они монтируются внешним концом наружу, с другой — внутренним. Важно не перепутать и закрепить элементы правильно.
• После демонтажа все делали следует отдельно разложить на чистой бумаге или ветоши в том порядке, в котором они были сняты. Это поможет в последствии осуществить правильную сборку и не перепутать шаги. Можно также снять этапы работы на фото или видео.
• Обработка элементов смазкой осуществляется в следующем порядке: сначала следует смазать внутреннюю часть механизма, потом — саму ось и только в последнюю очередь нанести смазку на подшипники.
• После завершения обработки следует собрать детали в порядке, обратном разбору.
• Завершающим шагом будет проверка правильности сборки. Следует рассмотреть механизм на предмет подтекания смазки, люфтов, посторонних звуков при работе. При необходимости производятся повторный разбор и коррекция.

Обращайте внимание на то, что монтажные гайки должны быть затянуты до оптимального положения. Слишком сильно зафиксированные крепления будут мешать свободному вращению оси и подвергнут подшипники излишней нагрузке. Слабо затянутые гайки приведут к люфту.

Заключение

Как видите, разбор и ремонт втулки велосипеда не представляет собой ничего сложного. Трудности могут возникнуть лишь при работе с тормозным механизмом или при необходимости снятия кассеты.

Устройства, оснащенные функцией свободного хода разбираются чуть сложнее, однако и эту работу можно осуществить в домашних условиях.

Обслуживать и ремонтировать более сложные втулки стоит с повышенной внимательностью.

Задняя втулка велосипеда ее устройство и обслуживание

Срок эксплуатации велосипеда напрямую зависит от качества его обслуживания. К примеру,ремонт задней втулки велосипеда можно провести своими руками. Хотя втулки могут иметь различную конструкцию, принцип их сборки и демонтажа практически одинаковый.

Для ремонта задней втулки необязательно использовать все необходимые инструменты. Можно обойтись минимальным комплектом, предварительно подготовив рабочее место. Оно должно быть чистым, непыльным, без ворсинок и ниток. Иначе можно испортить втулку.

Когда необходим ремонт втулки заднего колеса велосипеда

Своевременное обслуживание задней втулки позволяет поддерживать исправность детали. Периодически необходимо:

• подтягивать корпус;
• заменять изношенные подшипниковые шарики;
• смазывать все детали корпуса непосредственно с внутренней стороны;
• на тормозной втулке регулировать колодки.

Провести демонтаж самого колеса несколько проще, чем разобрать и снять втулочный корпус. Нет необходимости в извлечении всех деталей со спиц. Полный демонтаж требуется, если нужно заменить весь корпус.

Хотя ось колеса – деталь неприхотливая, всё же ремонта иногда требует. Составляющие нуждаются в регулировке или замене:

• при создании корпусом грохота на ходу и его шаткости, которую легко определить двумя пальцами;
• когда возникает люфт колеса во время движения;
• если мы наблюдаем плохую накатную динамика;
• когда слышен хруст, указывающий на изношенность подшипников.

С расшатанностью и прокручиванием корпуса задней втулки достаточно просто справиться. Нужно всего лишь подтянуть крепёжные гайки. Если они сильно затянуты (встречается и такое), колесу несколько сложнее вращаться. Поэтому целесообразно ослабить гайки. Негожее состояние подшипников либо недостаток смазки определяются по ухудшению наката, возникновению посторонних звуков.

Разбираем корпус, очищаем его и смазываем

Чтобы последующая сборка колеса состоялась, ремонтные работы лучше проводить на заспицованной втулке. Демонтаж безтормозной втулки проводится в несколько этапов:

1. Извлечение съёмником или хлыстом кассеты с осевого элемента.
2. Размыкание стопорного кольца.
3. Извлечение шайб и насыпных подшипников (промподшипников). Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали.
4. Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей.
5. Извлечение оси полностью.
6. Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
7. Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники.
8. Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек.

Внимание! Избегайте перетяжки втулки, чтобы не затруднить вращение колеса.

Соблюдаем осторожность, ремонтируя втулку

Конструкция втулки состоит из множества деталей, на производство которых использовался довольно хрупкий материал – упрочённая сталь или закалённые хромомолибденовые сплавы. Поэтому весьма разумно подойти к работе с хрупкими элементами со всей аккуратностью. Также рационально воспользоваться защитой для глаз.

Внимание! Поскольку вероятен разрыв деталей, во избежание получения тяжёлых травм следует прилагать минимум усилий, защитить лицо или не подставлять его слишком близко. Осколкам свойственно молниеносно разлетаться. Предполагаемая скорость разлёта – от 600м/сек.

Во время работы втулка должна быть заспицована в колесо. Кассетную втулку, ни одну её составляющую в тисках зажимать нельзя.

Совет. Новичкам, не проводимым ремонт втулки ранее, желательно изначально потренироваться на излишнем или дешёвом аналоге. Также следует соблюдать технику безопасности.

Начинаем разбирать заднюю втулку, выполняем съём стопорного кольца кассеты

Съём внутреннего кольца самого подшипника производим двумя острогубцами, при этом аккуратно проталкиваем «носик» прямо в шлицевую канавку наружного стопорного кольца. Хорошо фиксируем звёздочки, будто поворачивая их по курсу свободного хода. Если у колеса имеется правая резьба, пользуемся этим же методом. Вращение втулочного стопорного кольца должно происходить против часовой стрелки.

Для внешнего стопорного кольца характерна правая резьба. Работая с велосипедной трансмиссией, важно учитывать направление вращения педалей. В идеале оно должно быть согласованным с направлением затягивания. Поэтому втулку раскручивают против часовой стрелки. При расположении трансмиссии справа задняя втулка оснащается правой резьбой.

Переходим к разбору втулки заднего колеса велосипеда

Сняв стопорное кольцо, вытаскиваем кассету. Откладываем её и начинаем разбирать втулку с левой плоскости (противоположной). Чтобы вывинтить контргайку, фиксирующую ось, понадобится ключ на 15 мм. При наличии стопора необходимо снять и его.

Важно! Путаница левых и правых составляющих элементов недопустима. При неправильной сборке нарушается работа втулки, особенно люфт. Если потеряется хоть один шарик, полной замены конструкции не миновать. Своевременно проводите замену полностью или частично стёртых шариков.

Мелкие элементы (колечки, шайбы) раскладываем на предварительно приготовленном листе бумаги в правильной последовательности, чтобы ничего не напутать при сборке. Скручиваем конус, после чего ось потихоньку поддаётся. Теперь на этой самой оси становятся видны подшипники.

С осторожностью переходим к съёму подшипниковых деталей, поддевая их тонким предметом (подойдёт спица, пинцет). Тряпичную салфетку пропитываем ацетоном (бензином) и обрабатываем все шарики. Затем откладываем их в сторону.

Извлечение «насыпей» или промподшипников с другой стороны проводится аналогичным способом.

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Итак, ось извлечена. Изучаем, в каком она состоянии. Хотя срок её эксплуатации идентичен рабочему ресурсу колеса, очистить ось от накопившейся грязи не помешает.

Протирка внутреннего пространства втулки делается сухим чистым бинтом, ватой или тряпкой. Въевшуюся грязь удаляем с помощью ткани, напитанной бензином. Переходим к протирке левого конуса, заодно проверяя крепление правого (где расположены кассетные звёзды). После высыхания стенок приступаем к нанесению новой смазки.

Лучший смазочный материал для втулок велосипеда – солидол. Применение литола нецелесообразно. Литолу свойственно вымываться водой и при контакте с ней пениться. Одновременно отмечается его реакция с алюминием. Альтернативный вариант – специальные смазки для втулок, реализуемые в магазинах.

Что касается графитовой смазки, у неё хорошие свойства. Прилипания грязи практически не происходит, но при этом сама смазка значительно пачкается. Кроме этого, графитовая смазка отличается умеренным ресурсом (500 км).

Особенности велосипеда с планетарной втулкой

К весьма распространённой вариации трансмиссии велосипеда относят планетарную втулку, оснащённую изнутри шестерёнчатым механизмом, изменяющим отношение передачи.

Регулировка взаимного расположения и, непосредственно, зацепления шестерней производится с помощью переключателя скоростей ручкой на руле.

Ввиду принципиального отличия от «звёздочной» трансмиссии эта система переключения передач имеет хороший спрос в мире велосипедов.

Приоритеты планетарной втулки

• Цепь имеет прямой ход, а ведущая и, соответственно, ведомая звёзды отличаются весьма продолжительным сроком службы. Внешне трансмиссия идентична передаче обычного синглспида.
• Защита от внешних воздействий на переключение передач обусловлена скрытостью механизма. Срок службы этого механизма значительно превышает допустимую норму эксплуатации кассет и трещоток. В планетарных велосипедах разрешается задействовать все соотношения передачи.
• В постоянном обслуживании устройства нет никакой необходимости. Его повреждение тоже маловероятно.

Обратная сторона медали планетарных втулок

• Отличаясь высоким трением и чувствительностью шестерней, планетарные велосипеды не годятся для гоночных соревнований.
• Ощутимость прибавки к весу. Однако среди планетарных втулок, некоторые трёхскоростные аналоги весят немного – до 1 кг. При езде дополнительная нагрузка на колесо довольно ощутима.
• Маловероятность самостоятельного ремонта. Встретить сервис по ремонту планетарных втулок и то довольно проблематично. Из-за одноразовости планетарки ремонт обойдётся недёшево, целесообразнее установить новый аналог.
• Довольно высокая цена. Хотя стоимость вполне оправдывается, установка нового редуктора нерациональна. Оптимальное решение – покупка готового велосипеда вместе с ней.

Для велосипеда с планетарными втулками свойственно проходить множество километров преимущественно по ровной дороге. Такой велосипед хорошо иметь для жителя населённого пункта с ровной местностью или большого города с развитой дорожной сетью.

Эта вариация трансмиссии – идеальное решение для частых поездок по городу, а также при нежелании тратить время на кассеты и цепи.

Резюме

Проверяем на практике качество ремонта. Используя разные скоростные режимы, необходимо испытать велосипед. Достаточно прислушаться к своим ощущениям, чтобы понять – есть люфт колеса или нет, крепко ли оно зафиксировано. Правильный ремонт приносит в дальнейшем ощущение комфорта и уверенности. При несерьёзном отношении к работе вторичная регулировка неизбежна.

Проводить ремонт и обслуживание задней втулки своими руками несложно. При необходимости заменить всю конструкцию, предпочтительнее выбрать модель, идентичную вышедшему сейчас из строя аналогу. Если нет уверенности или возможности провести ремонт задней втулки собственноручно, весьма разумно воспользоваться услугами специалиста. В противном случае высока вероятность повреждения самой детали.