Самый распространенный и, вероятно, самый простой метод затяжки резьбовых соединений. Он заключается в создании на гайке крутящего момента, обеспечивающего необходимое усилие предварительной затяжки. А главное его преимущество в том, что он очень прост, занимает минимум времени и используемый инструмент сравнительно не дорог.
Крутящий момент (Мкр, в Нм) – это момент силы, приложенной к гайке на определенном расстоянии от её центра (произведение силы на плечо), действие которого вызывает поворот гайки вокруг оси.
Болт в резьбовом соединении находится под постоянным механическим напряжением и устойчив к усталости. Однако, если первоначальное усилие слишком мало, под действием изменяющихся нагрузок болт быстро будет повреждаться.
Если первоначальное усилие слишком велико, процесс затяжки может привести к разрушению болта.
Следовательно, надежность зависит от правильности выбора первоначального усилия и, соответственно, необходим контроль крутящего момента на гайке.
- Метод заключается в создании на гайке крутящего момента, в результате чего гайка закручивается по резьбе, создавая усилие затяжки
| Расход приложенного усилия | Расположение трущихся поверхностей |
Критичным фактором при затяжке резьбового соединения является усилие предварительной затяжки соединяемых деталей. Крутящий момент косвенно характеризует величину усилия предварительной затяжки.
Усилие предварительной затяжки (Q, в H), на которое производится затяжка резьбового соединения, обычно принимается в пределах 75-80%, в отдельных случаях 90%, от пробной нагрузки.
Пробная нагрузка (N, в H) является контрольной величиной, которую стержневая крепежная деталь должна выдержать при испытаниях. Пробная нагрузка приблизительно, на 5%-10% меньше, произведения предела текучести стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.
Пробная нагрузка, в соответствии с ГОСТ 1759.4, для крепежных деталей с классом прочности 6.8 и выше составляет 74-79% от минимальной разрушающей нагрузки (P, в H).
Минимальная разрушающая нагрузка соответствует произведению предела прочности (временному сопротивлению разрыву) стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.
Соответственно, усилие предварительной затяжки не должно приводить к переходу стержневой крепежной детали из области упругой в область пластической деформации материала.
Нередко возникает вопрос почему «предварительной». Дело в том, что затяжка соединений подразумевает создание во всех деталях – и крепежных, и соединяемых, некоторых напряжений.
При этом в упруго напряженных телах проявляются некоторые механизмы пластических деформаций, ведущие к убыванию напряжений во времени (явление релаксации напряжений).
Поэтому по истечении некоторого времени усилие затяжки соединения несколько снижается без каких либо дополнительных силовых воздействий на него.
Читать также: Чем отличается фитолампа от обычной
Требуемый крутящий момент затяжки конкретного соединения зависит от нескольких переменных:
- Коэффициент трения между гайкой и стержневой крепежной деталью;
- Коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали;
- Качество и геометрия резьбы.
Наибольшее значение имеет трение в резьбе между гайкой и стержневой крепежной деталью, а также гайкой и поверхностью соединяемой детали, которые зависят от таких факторов как, состояние контактных поверхностей, вид покрытия, наличие смазочного материала, погрешности шага и угла профиля резьбы, отклонение от перпендикулярности опорного торца и оси резьбы, скорость завинчивания и др.
Потери на трение могут быть достаточно большими. При практически сухом трении, грубой поверхности и усадке материала, потери могут быть такими большими, что при затяжке на непосредственно напряжение соединения останется не более 10% момента (см. рисунок выше). Остальные 90% уходят на преодоление сопротивления трения и усадку.
Для иллюстрации покажем следующий пример: когда оборудование установлено, соединения новые и чистые. Через несколько лет работы они становятся загрязненными, перекодированными и т.п. Таким образом, при откручивании и затяжке, «паразитное» трение больше.
И хотя гайковерт будет показывать требуемый момент, требуемое сжатие соединения не будет достигнуто. И когда при эксплуатации, на резьбовое соединение будет воздействовать нагрузки или вибрация, велик риск самоослабления соединения и как результат — аварии.
Коэффициент трения можно снизить, используя масло, но не чрезмерно, поскольку при этом велика опасность чрезмерного падения сопротивления, и превышения силы напряжения соединения, что может привести к разрушению стержневой крепежной детали.
Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки можно лишь прогнозировать. Как показывают многочисленные эксперименты, они не стабильны. В табл. приведены их справочные значения.
момент затяжки болтов подвески SPEZIALIZED
Сообщение папа ас » 2016-ноя-07 00:23
Re: момент затяжки болтов подвески
Усилие затяжки резьбовых соединений велосипеда (Нм) Стопорное кольцо кассеты – 30-50. Гайка крепления оси колеса к раме и вилке – 30-45. Контргайки конусов осей – 10-25. Резьбовая трещотка – 35-50. Корпус храповика (freehub) – 35-50. Педали – 35-40. Болты шатуна 30-50. Шипы педалей (SPD) – 5-6.
Крестовина шатуна (старые системы) – 50-70. Тормозные колодки – 5-7. Крепление тормозных рычагов к раме – 6-8. Зажим троса – 6-8. Тормозной диск. Shimano – 2-4. Formula – 6. Magura – 4. Hayes – 5. Тормозной суппорт (калипер). Shimano – 6-8. Formula – 9. Magura – 6. Hayes – 12.
Штуцеры гидравлических линий – 5-7. Стопорное кольцо ротора (centerlock) – 40. Расширительный бачок (винты крышки) – 0.3-0.5. Алюминиевые болты звёзд – 5-10. Стальные болты звёзд – 8-12. Каретка картриджного типа – 50-70. Каретка регулируемого типа – 70-80. Каретки Hollowtech II адаптер – 35-50.
Каретки Hollowtech II крышка левого шатуна – 0.7-1.5.
Каретки Hollowtech II болты левого шатуна – 12-15.
Читать также: Как крепко склеить пластик
Хомут переднего переключателя – 5-7. Крепление триггерных манеток – 6-8. Фиксатор троса в переднем переключателе – 5-7. Фиксатор троса в заднем переключателе – 4-6. Крепление заднего переключателя – 8-10. Болты роликов в заднем переключателе – 3-4. Вынос руля (безрезьбовой тип) – 5-8 (M5). 10-14 (M6). Петух – 8-10.
Амортизатор задний – 8.
Описание пасты: Состав следует наносить на резьбу кареток, подседельные штыри, болты и гайки для предотвращения закисания и ржавления соединений. Использовать на резьбовых соединениях для облегчения соединения частей. Формула безопасна для металлических и резиновые детали. Эффективна до 1200 градусов по Цельсию.
Применение противозадирной пасты Shimano поможет предотвратить повреждение резьбы.
Для чего нужна противозадирная паста? Во первых, все видели, как ржавеют железные болты, а вот что происходит с титановыми.
Белый налёт на болтах – это диффузия алюминия в титан. Если их не прокручивать – они просто сварятся друг с другом. Чтобы это предотвратить и нужна противозадирная паста! И так, поехали.
Я использовал два разных по строению и силе натяжения динамометрических ключа Динамометрический ключ – это гаечный ключ со встроенным динамометром. Т.е. он показывает с какой силой вы затягиваете болты. Ньютон – это сила. Метр – длина рычага.
Динамометрический ключ предельного типа. Применяется для быстрой затяжки болтов с заданным крутящим моментом.
Добавлено (19.07.2015, 19:54)———————————————
Затяжка касеты
Самое сложное на мой взгляд – это затянуть касету.
Смазываем трещётку противозадирной пастой
Собираем касету. Дальше подготавливаем инструмент
Держатель касеты, головка на 24мм и съёмник кассеты. Всё кроме головки – Китай. Посмотрим какие будут ощущения от него.
- Собираем ключ, и.
. затягиваем её с моментом 40 Nm. С таким моментом без божьей помощи не затянуть, а так как я работал один, то затянул всего на 30 Nm. Но и этого достаточно, даунхилом не занимаюсь.
А затянуть не смог по следующей причине: китайский держатель имеет короткую ручку, большое усилие не создаст. К тому же, у него острые рёбра – режет ладонь. Однозначно такими инструментами лучше не пользоваться.
Да и не хочется покупать сертифицированный держатель за 50$ только чтобы им снимать кассеты. В следующий раз попробую сделать самодельный, из лома и старой цепи.
Читать также: Соединитель для алюминиевых проводов
- Больше всего мне понравилось настраивать фрикционный переключатель. Нужна точная регулировка, как часам
Снимаем крышку фрикционного узла. Фрикцию лучше регулировать стрелочным ключом, но у т.к. у меня нет стрелочного с такой точностью, то буду мучатся с ключом предельного типа
Выставляем переключатель фрикции в положение ON. Вставляем шестигранник на 4мм и вращаем против часовой стрелки. Опытным путём, перебирая значения на ключе 2.4, 2.6, 2.8, 3.0 Nm я определил, что фрикция у меня срабатывает при 3 Nm. Это мало, болы разболтались. Приведу предельные значения для разных задних переключателей: RD-M786/RD-M675/RD-M615 – Момент затяжки: 3.5-5.4 Нм;
RD-M820/RD-M640 – Момент затяжки: 3.1-4.1 Нм
У меня RD-M786, поэтому настрою на 3.6 Нм, установив данное значение на ключе.
Перед затяжкой болта, обязательно отключите фрикционный переключатель, выставив его в положение OFF. Дальше затягиваем болт регулировки фрикции на 5 градусов и проверяем момент (см. предыдущий рисунок). Процедуру повторяем до тех пор, пока не сработает выставленный предел момента на ключе.
- Закручиваем обратно крышку фрикционного узла.
- Смазываем резьбу и место контакта ротора с хабом противозадирной пастой.
- Затягиваем равномерно болты с усилием 4 Nm в порядке, показанном на рисунке.
- Устанавливаем переходник калипера и затягиваем его с моментом 8 Nm.
- Затягиваем болты калипера с моментом 8 Nm.
- Памятка, чтобы мы не забыли затянуть болты Ещё один камень в сторону Китайского инструмента.
. он просто не подходит. Вот почему стоит покупать сертифицированный инструмент. При сборке велосипеда я затянул каретку им, но снять сейчас не рискну.
- Смазываем место контакта и резьбу прижимного винта.
- Устанавливаем шатун и и затяжной болт. Чтобы затянуть затяжной болт нам понадобится следующий инструмент
На этот раз сертифицированный Shimano TL-CF16 Далее затягиваем поочерёдно болты шатуна с усилием 14 Nm. Затянули левый на 1/8 оборота, затем правый. И так, пока не затянем до 14 Nm.
- Смазываем резьбу якоря и рулевую трубу вилки в месте контакта.
- “>
Моменты затяжки резьбовых соединений велосипеда
Все резьбовые соединения велосипеда должны затягиваться с определенным усилием. Это необходимо для обеспечения безопасной и долговременной эксплуатации велосипеда.
Важным условием является использование правильно откалиброванного динамометрического ключа. Следуйте инструкции производителя ключа для достижения высокой точности результата.
- Если на узле не указаны значения, используйте моменты затяжки, указанные в следующей таблице.
- Сведения, предоставленные производителем узла, являются приоритетными (при их наличии)
- Карбоновые детали должны монтироваться с использованием специальной монтажной пасты.
Таблица является сборником значений усилий затяжки из инструкций ведущих производителей велосипедов: Cannondale, Cube, Fuji, Focus, Giant, Scott, Specialized, Shimano, Trek; и компонентов: Shimano, Mavic, DT Swiss, TRP, Hayes, Formula и др.
Дисковые тормоза
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки(Нм) |
| Болт М6 крепления калипера к адаптеру | Magura | 6,0 |
| Avid | 8,0 — 10,0 | |
| Shimano | 6,0 — 8,0 | |
| Hayes | 11,3 — 12,00 | |
| Formula | 9,0 | |
| TRP | 6,0 — 8,0 | |
| Болт Т-25 Torx крепления диска (6 болтов) | Magura | 4,0 |
| Shimano | 4,0 | |
| DT Swiss | 6,0 | |
| Mavic | 5,0 | |
| Hayes | 5,6 | |
| Formula | 6,2 | |
| TRP | 6,0 — 8,0 | |
| Стопорное кольцо ротора Centerlock | Shimano | 40,0 |
| Mavic | 40,0 | |
| DT Swiss | 40,0 | |
| Винт хомута ручки главного цилиндра(Handlebar Master Cylinder Clamp Screw) | TRP | 5,0 — 7,0 |
| Винт крышки резервуара(Reservoir Cap Screw) | TRP | 0,5 — 0,6 |
| Зажим крепления шланга в главном цилиндре(Master Cylinder Hose Retainer Bolt) | TRP | 5,0 — 7,0 |
| Крепление шланга «банджо» калипера | TRP | 6,0 — 8,0 |
Стяжка подседельного штыря
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки(Нм) |
| Стяжка на круглую трубу | карбон, алюминий | 6,2 |
| Стяжка на трубу Aero, алюминий | клиновой, для круглого штыря | 10,7 |
| зажимной, штырь Aero | 5,1 | |
| Стяжка на трубу Transition Aero | клиновой, для карбоновых рам | 7,9 |
Колеса, втулки, оси
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки(Нм) |
| Контргайка конуса оси втулки | общ. | 10,0 — 25,0 |
| Контргайка полой оси втулки | Shimano | 21,0 — 26,0 |
| Гайка крепления оси колеса к вилке | общ. | 25,0 |
| Гайка крепления оси колеса к раме | общ. | 30,0 |
Передние звезды, шатуны, каретка, педали
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки(Нм) |
| Шатуны | квадрат | 35,0 — 50,0 |
| гайка правого шатуна системы SRAM DUB | 54,0 | |
| система ISIS | 39,2 | |
| Dual-Side, система Octalink | 35,0 — 50,0 | |
| Single-Side, клиновая посадка | 12,0 | |
| Single-Side 08 | 44,3 | |
| Каретка регулируемого типа | 43,6 — 69,9 | |
| Каретка картриджная типа Квадрат, резьбовая | чашки каретки | 50,0 — 70,0 |
| Каретка картриджная типа Octalink, резьбовая | чашки каретки | 50,0 — 70,0 |
| Каретка картриджная SRAM DUB, резьбовая | чашки каретки | 50,0 |
| Каретка Hollowtech II | правый, левый адаптер (чашки) | 35,0 — 50,0 |
| болты левого шатуна | 12,0 — 14,0 | |
| колпачок левого шатуна | 0,7 — 1,5 | |
| Болты крепления звезд (бонки) | алюминий | 9,8 |
| сталь | 10,0 — 11,0 | |
| Педали 9/16 | крепление к шатуну | 34,0-40,0 |
Задние звезды
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки(Нм) |
| Резьбовая трещетка | 40,0 | |
| Стопорное кольцо кассеты (локринг) | 30,0 — 50,0 |
Прочее
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки(Нм) |
| Болт кронштейна заднего переключателя | алюминий, 5мм | 6,8 |
| сталь 4/5 мм | 9,0 | |
| Болт крепления бутылки | 4,0 |
Карбон
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки(Нм) |
| Карбоновая рама | зажимной хомут седла (м5/м6) | 5,0 |
| флягодержатель (м5) | 6,0 | |
| хомут переднего переключателя (м5) | 4,0 | |
| Карбоновый руль | зажим манетки (м5) | 3,0 |
| зажим рукоятки тормоза (м5) | 3,0 | |
| зажим руля (м5) | 5,0 | |
| зажим стержня (м6/м6) | 5,0 | |
| Шатуны S-Works Carbon | центральный болт | 33,9 |
| стопорное кольцо | 28,2 |
Примечание: необходимо учитывать минимальную глубину завинчивания. Для алюминиевых сплавов она составляет 1/4 диаметра винта (например, при номинальном диаметре М5 х 1,4 = 7 мм).
Материал дополняется.
Моменты затяжки резьбовых соединений велосипеда
Для того, чтобы велосипед служил долго, все резьбовые соединения: болты, винты и гайки должны быть затянуты с определенным усилием.
Не слишком слабо, во избежание расшатывания соединения, но и не слишком сильно, во избежание обрыва крепежа. Усилие в резьбовых соединениях традиционно характеризуется моментом затяжки.
Для создания необходимого момента и его контроля используются динамометрические ключи.
Приводимые в инструкциях или литературе данные, подразумевают, что резьба соединения чистая и, если необходимо, смазанная: чтобы быть уверенным, что значение крутящего момента на ключе характеризуется именно силой затяжки соединения, а не повышенным трением в резьбе.
В случаях, когда соединение невозможно затянуть с достаточным усилием, или оно раскручивается вследствие вибрации, необходимо применение уплотнителя резьбы (стоп-лака), например, Loctite, Würth, и др.
| Колеса, втулки | |
| Гайки крепления оси колеса к раме (вилке) | 30-45 |
| Стопорное кольцо кассеты | 30-50 |
| Резьбовая трещетка | 35-50 |
| Контргайки конусов осей | 10-25 |
| Корпус храповика типа freehub | 35-50 |
|
Система, педали |
|
| Педали | 35-40 |
| Шипы SPD педалей | 5-6 |
| Болты шатуна | 30-50 |
| Крестовина шатуна (на старых системах) | 50-70 |
| Стальные болты звезд (бонки) | 8-12 |
| Алюминиевые болты звезд (бонки) | 5-10 |
| Каретка регулируемого типа | 70-80 |
| Каретка картриджного типа | 50-70 |
| Каретка Hollowtech II: адаптер | 35-50 |
| Каретка Hollowtech II: болты левого шатуна | 12-15 |
| Каретка Hollowtech II: крышка левого шатуна | 0.7-1.5 |
|
Переключатели, манетки |
|
| Крепление триггерных манеток | 6-8 |
| Хомут переднего переключателя | 5-7 |
| Зажим тросса в переднем переключателе | 5-7 |
| Крепление заднего переключателя | 8-10 |
| Зажим тросса в заднем переключателе | 4-6 |
| Болты роликов заднего переключателя | 3-4 |
|
Ободные тормоза и тормозные ручки |
|
| Крепление тормозных рычагов к раме | 6-8 |
| Тормозные колодки | 5-7 |
| Зажим тросса | 6-8 |
| Дисковые тормоза | |
| Ротор (тормозной диск) | 2-4 (Shimano) 4 (Magura) 6 (Formula) 5 (Hayes) |
| Калипер (тормозной суппорт) | 6-8 (Shimano) 6 (Magura) 9 (Formula) 12 (Hayes) |
| Штуцеры гидролиний | 5-7 |
| Стопорное кольцо ротора centerlock | 40 |
| Винты крышки расширительного бачка | 0.3-0.5 |
|
Вынос, руль, седло |
|
| Вынос руля безрезьбового типа | 5-8 (M5) 10-14 (M6) |
| Другое | |
| Задний амортизатор | 8 |
| «Петух» | 8-10 |
Ориентировочные значения моментов зтяжки резьбовых соединений в зависимости от размера резьбы.
| 6 | 3 | M4 | 3 |
| 7-8 | 4 | M5 | 5 |
| 9-10 | 5 | M6 | 10 |
| 10-11 | 6 | M7 | 15 |
| 12 | 6 | M8 | 25 |
| 14 | 8 | M10 | 50 |
Формулы для перевода моментов затяжки резьб в другие единицы:
- 1 фунт*дюйм (in-lb) = 1/12 фунт*фут (ft-lb)
- 1 фунт*дюйм (in-lb) = 1.15 килограм*сантиметр (kgf-cm)
- 1 фунт*дюйм (in-lb) ~= 0.115 Ньютон*метр (Nm)
- 1 килограм*сантиметр (kgf-cm) ~= 0.1 Ньютон*метр (Nm)
Последнее обновление 18 августа 2005.
Выбираем динамометрический ключ и зачем он нужен велолюбителю | ВелоЖурнал
Если вы когда либо задавались вопросом зачем на деталях велосипеда написаны моменты затяжки, вы на правильном пути. В этой статье мы объясним почему важно их соблюдать, и как выбрать бюджетный динамометрический ключ.
Каждая деталь на велосипеде, которая фиксируется с помощью болта или другого резьбового соединение, должна быть прикреплена с определенным усилием, которое обычно называют моментом. На раме и других компонентах велосипеда вы можете увидеть маркировку с цифрой и Nm (Ньютон-метр)
Что такое момент затяжки?
По сути, момент затяжки – это мера того, насколько сильно вы скрепляете два компонента между собой. Момент затяжки определяет какое усилие нужно применить для надежного скрепления деталей.
Почему важно соблюдать рекомендации производителя?
Простое объяснение состоит в том, что если болты не закручивать до нужного момента, они могут либо расшататься, либо, если вы слишком затяните, повредятся детали, которые скреплены между собой – это может привести к серьезным последствиям.
Сет Эккарт, инженер-конструктор и координатор тестовых испытаний в Trek Bikes, говорит, что момент затяжки стал намного важнее в последние годы из-за более хрупких компонентов.
«Велосипедные компании используют все больше и больше материалов, таких как углеродное волокно, для экономии веса, но в результате компоненты становятся более деликатными», — говорит Эккарт. Поэтому инженеры этих продуктов проводят много времени, экспериментируя, какой момент подходит для каждого отдельного случая.
- «Например, какой момент затяжки правильный для карбонового подсидела, чтобы рама не раскололась или сам подсидел не треснул, но вместе с тем все компоненты держались достаточно крепко».
- Помимо этого, Джек Ной, советник по техническим вопросам в Canyon, объясняет, как чрезмерная затяжка может повредить детали, даже если вы не замечаете этого вначале.
- «Если болт или зажим затянуты слишком сильно, это может легко повредить сам крепеж, зачистить резьбу, либо со временем «растянуть» резьбу и болт».
Зачем вам может понадобиться динамометрический ключ?
Вместо того, чтобы полагаться на «ощущения», самым простым способом определить правильный момент затяжки будет использовать динамометрический ключ.
Если вам необходимо заменить компоненты на велосипеде или вы хотите настроить посадку, отрегулировав высоту сиденья, наклон руля и т. д., тогда динамометрический ключ поможет затянуть все до правильного момента.
Но даже если вы ничего не меняете, болты все равно нужно проверять время от времени, поскольку со временем они могут расшататься.
Немецкий производитель Canyon вместе с велосипедом отправляет потребителю простой динамометрический ключ.
Какие бывают динамометрические ключи?
Существует несколько вариантов динамометрических ключей, и у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
Самый дешевый вариант – это динамометрический ключ стрелочного типа.
«Я считаю, что для стабильной и точной работы лучше всего подойдёт именно ключ стрелочного типа», — говорит Джек Ной. «Вы видите когда приближаетесь к нужному моменту затяжки, вместо того, чтобы полагаться на щелчок – это уменьшает риск чрезмерного затягивания.»
«Но ключи стрелочного типа должны использоваться правильно, нужно применять силу в правильном направлении и следить за тем, чтобы игла не отрывалась от датчика. Однако ключи такого типа могут быть довольно громоздкими для узких мест на велосипеде».
Динамометрические ключи предельного типа, которые имеют установленный заводской предел момента затяжки подойдут если нужно работать с болтами с одинаковым моментом, обычно это 5nM.
Ключ предельного типа ATD-1 от Park Tool можно настраивать на нужный вам момент от 4 до 6 nM, а в комплекте идет шестигранник на 3, 4 и 5 мм и 25 битов.
Если ремонт велосипедов для вас не просто хобби, то полноценный регулируемый динамометрического ключ со шкалой даст вам более широкий диапазон моментов затяжки.
Пу сути, говорит Эккарт, вам нужно выбирать тот ключ, который удовлетворит все ваши потребности в качестве домашнего механика – для него это ключ предельного типа для быстрых работ и полностью настраиваемый инструмент для серьезного ремонта.
«Регулируемый динамометрический ключ определенно необходим продвинутым веломеханикам, ведь он имеет все необходимые настройки момента затяжки для велосипеда. Моя комбинация – это ключ предельного типа с предустановленными моментами и полностью регулируемый ключ от Giustaforza».
Как правильно использовать динамометрический ключ?
Использование динамометрического ключа это конечно не высшая математика, но есть несколько ключевых моментов на которые стоит обратить внимание.
«Прежде всего, нужно знать как именно ваш ключ достигает нужного момента затяжки,» — говорит Эккарт из компании Trek. «Все динамометрические ключи имеют разный щелчек, и очень важно знать как звучит и чувствуется именно ваш инструмент. Часто бывает, что люди продолжают крутить, когда уже давно пора остановиться.»
Кроме того, не пытайтесь закрутить болт «чуть больше». Доверяйте своему динамометрическому ключу – именно для этого он и нужен.
«Лучше всего начинать с нижнего предела рекомендованного момента», — добавляет Эккарт. «Если что-то плохо держится, то постепенно увеличивайте момент затяжки, но никогда не переходите к максимальной рекомендации».
Разумеется, компоненты крепятся с помощью разного количества болтов. Например, подсидел одним болтом, вынос к вилке двумя болтами, а вынос к рулю – четырьмя. Когда деталь крепится с помощью больше чем одного болта, момент затяжки должен быть разделен между ними.
«Вам нужно понемногу затягивать эти болты», — говорит Эккарт. «Закрепите их так, как если бы вы ставили колесо автомобиля, постепенно затягивая каждый болт крестообразным рисунком. Это поможет распределить нагрузку равномерно».
На что еще стоит обратить внимание?
Джек Ной указывает, что, хотя динамометрический ключ является важным и в целом надежным инструментом, вам также необходимо использовать здравый смысл, особенно в отношении качества и состояния деталей и болтов, которые вы пытаетесь закрутить.
«Как правило, крепеж можно затянуть на 10% ниже «максимального рекомендуемого» значения и по-прежнему обеспечить надежную защиту. Если диапазон задан, 12-14 nM, затяните до среднего значения – 13nM.»
«Вам нужно обратить внимание на то в каком состоянии находится болт и деталь. Если резьба покрыта жесткой старой уплотнительной смазкой или коррозией, то значение момента затяжки на динамометрическом ключе будет неточным из-за избыточного трения на резьбе».
Также, важно убедиться, что резьба и другие контактные точки чистые и в хорошем состоянии.
«Небольшое количество смазки под «головкой» болта предотвращает ложные показания динамометрического ключа из-за избыточного трения даже на двух чистых поверхностях и должно препятствовать «скрипу» при использовании», добавляет Ной.
«Я заметил, что довольно часто покупателям приходилось превышать максимальные настройки момента затяжки, чтобы закрепить деталь (ставя под угрозу целостность самой детали) из-за слишком большого трения от образовавшейся грязи или коррозии».
Что нужно знать при сборке велосипеда?
Джек Ной лучше всех сможет ответить на этот вопрос, именно потому, что велосипеды Canyon доставляют напрямую к потребителю с завода, исключая веломагазин как посредника, который мог бы собрать велосипед вместо вас. В то время как основные детали прикручиваются на заводе, есть более мелкие детали, такие как седло и руль, которые нужно устанавливать самостоятельно. Здесь у него есть золотой совет для любого механика на дому.
«Помимо закручивания болта до правильного момента, другой частой причиной проскальзывания компонентов является отсутствие трения», — говорит он. «Например, каждый раз, когда карбоновую деталь прикручивают — даже к алюминиевой раме – следует использовать фрикционную пасту, чтобы добавить трения, – это поможет зафиксировать деталь на месте.»
«В некоторых случаях я вижу, что максимальная установка крутящего момента превышена из-за проскальзывания компонентов, и этого можно легко избежать, если очистить карбоновые детали и нанести свежую фрикционную смазку. Главное никогда не превышать максимальный рекомендованный момент затяжки»
10 основных ошибок при обслуживании велосипеда
Вы хотите заняться самостоятельным обслуживанием вашего велосипеда, но опасаетесь, что ваш подход «могу сделать» превратится в «Ой, черт, что я наделал»? Прочитайте основные 10 вещей, которые следует избегать при обслуживании вашего велосипеда от Джорджа Рамелкампа (George Ramelkamp) и постарайтесь избегать ошибок.
Необходимые инструменты:
- Спицевой ключ.
- Смазка, масло.
- Шестигранные ключи на 3, 4, 5 мм.
- Выжимка цепи и инструмент для измерения износа цепи.
- Насос, манометр.
- Динамометрический ключ.
- Ключ для педалей.
1. Чрезмерное закручивание
Не перетягивайте хрупкие болты. В наше время, в эпоху легких карбоновых компонентов и крохотных титановых болтов с головкой под ключ 5мм, очень полезно учитывать чувствительность при затягивании болтов и гаек.
Рассмотрите возможность приобретения хороших ключей с регулировкой момента затягивания с подходящими головками для ключей torx и торцевых шестигранных ключей, момент 10Нм небольшой, а 5Нм еще меньше, и такие крутящие моменты в настоящее время являются рекомендованными для подседельного штыря, рулевой колонки и зажимов руля. Всегда предварительно смазывайте резьбу и основание болта, включая обе стороны шайб. В конструкциях с двумя болтами, накручивайте их понемногу поочередно, удерживая инструмент пальцами. Используйте инструмент с короткой ручкой и никогда не удлиняйте ее, а также не хватайте торцевой ключ всей ладонью и не упирайтесь изо всех сил, иначе обязательно что-нибудь сломаете.
2. Неопытный механик
Узнайте, как правильно регулировать рулевую колонку и разберитесь, как она работает. Во-первых, никогда не затягивайте верхнюю крышку без ослабления болтов выноса руля, потому что вы просто сломаете крышку и гайку-паук или клин-расширитель, находящийся внутри штока вилки. В самом крайнем случае, клин выйдет из рулевой колонки и дальнейшие регулировки будут невозможны.
Если это произошло, установите клин обратно ниже на 2 см. Далее, убедитесь, что вынос руля выступает сверху или прокладочная шайба выступает примерно на 5мм над краем выноса. Установите крышку сверху и затяните регулировочный болт, как показано на фото, но не хватайте ключ как неандерталец. В подшипниках не должно быть люфта, но вращение должно быть свободным.
Прочитайте снова шаг 1 про затягивание выноса руля.
3. Сложности натяжения спиц
Не пытайтесь выправить ваше колесо лишь затягивая спицы. Распространенная ошибка — это выравнивать колесо, без понимания всего процесса и последствий ваших действий.
Конечно, единственный способ научиться — это попробовать самому, поэтому, практика необходима, но только после подкрепления достаточным количеством теоретической информации. Первым пунктом, нужно постараться убрать все боковые биения.
Один поворот ниппеля спицы на стороне без цепи дает двукратный эффект в поперечном направлении, по сравнению с одним поворотом ниппеля спицы на стороне с цепью.
Поэтому, чтобы не увеличить чрезмерно натяжение спиц, при поперечной регулировке делайте небольшое натяжение с одной стороны и одновременно небольшое ослабление с другой. Если вы сомнете грани на ниппеле, значит вы затянули спицу слишком сильно.
4. Предельная точка
Не игнорируйте предельную степень износа ободов, если вы используете ободные тормоза. Последствия могут быть в прямом смысле смертельными.
Многие производители ободов предоставляют какие-либо индикаторы износа — неглубокая канавка, идущая по периметру тормозной поверхности или небольшие неглубокие отверстия, просверленные в ключевых местах, обычно отмеченные ярлыком. Найдите эти маркеры и проверяйте их регулярно.
Когда они станут незаметны, нужно заменить обод. Другой индикатор износа — явно заметная впадина на тормозной поверхности.
Если нет индикаторов износа, измерьте толщину стенок с помощью спиц и штангенциркуля, расположите короткие обрезки спиц толщиной 2мм с обоих сторон одной стенки обода и измерьте толщину стенки со спицами штангенциркулем. Общая толщина 5мм означает, что у вас стенки толщиной 1мм. Если меньше 1мм, обод нужно заменить.
5. Берегите суставы пальцев
Не работайте в спешке и избегайте травм в процессе работы. Когда затягиваете или ослабляете какую-нибудь тугую резьбу, посмотрите, куда направлены ваши руки и обо что могут удариться суставы ваших пальцев, если инструмент сорвется или резьба внезапно ослабнет.
Если работаете с болтами шатуна или педалями, как показано на фото, всегда сначала устанавливайте цепь на большую звездочку, чтобы она покрывала зубья, которые могут нанести серьезные травмы, если удариться по ним со всей силы.
Одевайте защитные перчатки или просто используйте ваши перчатки для езды во время ослабления тугих резьбовых соединений. Никогда не торопитесь.
Постарайтесь встать таким образом, чтобы вы всегда тянули к себе руками, вместо того, чтобы толкать всем телом, так вы получите больший контроль, если резьба внезапно ослабнет.
6. Заклинивший подседельный штырь
Не оставляйте без внимания ваш подседельный штырь в велосипеде навсегда (навсегда это на три-шесть месяцев). Приржавевший подседельный штырь сделает невозможным изменение высоты сиденья и продажу вашего байка без дорогостоящего ремонта.
Даже если вы смазывали его, со временем смазка разрушается и происходит ее окисление, кроме того практически невозможно предотвратить попадание влаги внутрь рамы.
Не только металлический штырь может приржаветь к раме, карбоновый тоже может заклинить со временем, даже если оба и рама и штырь карбоновые.
Металлические штыри нужно смазывать солидной порцией смазки или специальной смеси Copaslip на участках, которые находятся в контакте с рамой, но предварительно их нужно очистить и убрать пыль, песок, грязь. С карбоновыми штырями нужно использовать специальные составы, такие как Finish Line или Pace.
7. Прикипание резьбы педалей
Не накручивайте педали на сухую резьбу и слишком туго. Установка педалей без смазки — это прямой способ устроить себе трудности в дальнейшем, когда нужно будет их открутить.
Если вы перетяните их, то скорее всего это закончится визитом в мастерскую, где вы оставите £20 или больше за работу, потому что шатун придется снять и закрепить в тисках, чтобы жестко захватить педаль.
Вдобавок, когда начнется коррозия резьбы педали и педаль прочно прикипит к шатуну в месте резьбового соединения, резьба станет хрупкой и раскрошится при откручивании.
Итак, при установке педалей нужно использовать достаточное количество смазки, защитную шайбу, если она нужна (если на оси педали есть только плоские грани под ключ без защитной кромки, примыкающей к шатуну) и затягивать жестко, но не перетягивать (30Нм или около 25фунтов/фут).
8. Давление в шинах
Проверяйте давление в шинах. Езда на спущенных колесах может открыть ящик пандоры, причинить множество неудобств, а также ослабить ваш боевой дух и уменьшить скорость. Всегда проверяйте ваши шины перед выездом, некоторые камеры с тонкими стенками могут терять от 5 до 20 пси в день.
Проверяйте давление либо сильно надавливая пальцем на верх шины либо щелкнув пальцем по ней. Шина должна издать глухой барабанный звук и на ощупь будет достаточно твердой, если давление правильное.
Используйте хороший напольный насос с точным манометром, чтобы накачивать шины до нужного давления, затем научитесь определять на ощупь, когда вы достигли нужного давления, это нужно в тех случаях, когда вы будете пользоваться ручным насосом где-нибудь в дороге.
9. Гиблое дело
Не ездите с незакрепленными колесами. Зафиксируйте ваши быстросъемные зажимы на осях прежде, чем отправляться в поездку — это предотвратит травму. Частая ошибка относиться к эксцентриковому зажиму на оси, как к обычной гайке, которую закручивают за ручку.
Еще сильнее запутывает ситуацию то, что такой метод используется с эксцентриками DT и некоторыми типами противоугонных систем. На самом деле простое закручивание оси за ручку можно использовать лишь с данными конкретными производителями.
Со всеми другими необходимым является воздействие кулачка QR-зажима при прижимании ручки на уже закрученной оси, только такой способ крепко зажимает ось и наилучшим образом удерживает колесо от самопроизвольного откручивания с велосипеда при экстремальных нагрузках.
Отрегулируйте гайку оси эксцентрика, чтобы ручка эксцентрика могла проходить через верхнюю мертвую точку и жестко фиксировалась в закрытом положении.
10. Состояние цепи
Не ездите с плохо установленной цепью. Многие производители велосипедов и обычные механики могут повредить цепь во время установки и оставить ее работать, надеясь, что все будет в порядке при «обычной эксплуатации».
Такие надежды беспочвенны, так как в большинстве случаев цепь подвергается нагрузкам совсем не нормальным в течение ее короткой жизни. Действуйте в предположении, что любой дефект, вроде показанного на фото, всегда ведет к катастрофической ситуации и возможно к травме.
Такое звено нужно либо заменить, либо воспользоваться универсальным соединительным звеном, они доступны для большинства цепей. Кроме того, не забывайте про изнашивание цепи.
Оно может привести к раннему и неравномерному износу звездочек, поэтому периодически измеряйте износ цепи или заменяйте ее примерно каждые 2.400 км.
Источник
Загрузка...
