Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Чтобы выполнить ремонт велосипеда своими руками, необходимо владеть определенными навыками и знаниями.

В этой статье мы расскажем, как выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда, ремонт каретки велосипеда, а также расскажем, как самостоятельно устранить прокол заднего колеса велосипеда, а  для начинающих велолюбителей расскажем, какое давление в шинах велосипеда должно соответствовать норме.

Ремонт втулки заднего колеса

Самой распространенной неисправностью, которой вас может огорчить задняя втулка байка, является ослабление или затяжка в конусе. Если в конусе наблюдается ослабление, то колесо начнет сильно люфтить.

Во втором случае, при перетяжке конуса, велосипед будет двигаться значительно более «туго» чем в нормальном режиме, и могут хрустеть подшипники.

Так или иначе, нужно как можно быстрее выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда.

Для устранения люфта или, напротив, подтяжки конуса необходимы гаечные ключи, чаще всего пользуются рожковым конусным ключом на 15, и рожковым на 17 мм. Сперва, нужно заняться послаблением контргайки, после чего нужно перейти к послаблению или зажатию конусной гайки до требуемого положения.

В идеальном варианте, люфт должен отсутствовать. В завершение, контргайка должна быть закручена на место. Если конус отрегулирован должным образом, колесо будет легко проворачиваться, за счет силы тяжести, действующей на катафот или сосок.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Основной причиной такой неисправности обычно являются некачественные детали. Если такое случилось, нужно полностью заменить ось втулки новой, более качественной.

Во время замены оси, или при прохождении планового ТО, или во время ремонта втулки заднего колеса байка, чтобы было удобнее поможет демонтаж трещотки. Если суть ремонта — просто подтяжка или ослабление конуса, то это действие выполнять не обязательно.

Чтобы избежать возможных поломок, нужно периодически проходить ТО. Его суть чаще всего сводится к регулировке конуса и мойке, чистке составляющих и смазыванию подшипников.

Реже — меняют подшипники, сальники или шайбы. Стоимость ремонта может вылиться в большие затраты, в том случае, если обслуживание проводилось редко и вообще за втулкой не особо следили.

К примеру, случается, что подшипниками «выедаются» канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана. В этом случае, чтобы отремонтировать заднее колесо байка, нужно будет полностью заменить корпус втулки, а может и само колесо.

Следовательно, во избежание такой ситуации, перед тем, как отправиться в длительное путешествие на велосипеде нужно провести ТО вашего байка, и если обнаружились проблемы, то своевременно их устранить.

к оглавлению ↑

Делаем ремонт каретки

Одним из наиболее сложных узлов велосипеда является каретка. Что же делать, если в пути она вас подвела, а попросить о помощи некого? Все просто, и прочитав текст, написанный ниже, при помощи минимального количества инструментов, вы сможете с легкостью разобрать и выполнить ремонт каретки велосипеда.

Для разборки кареточного узла первым делом нужно демонтировать звезды и систему шатунов. Подробно на этом останавливаться не будем, так как это не настолько сложно, да и информации на эту тему в сети предостаточно.

На прогулочные велосипеды и недорогие «горники» устанавливают каретку стандартной модификации. Порядок её разборки указан далее:

1. Первым делом, нужно открутить контргайку слева, при помощи специального ключа;
2.  После этого производим снятие чашки каретки на той же стороне, используя для этого ключ на 16 (обратите внимание, на левой стороне выполнена нарезка правой резьбы, и аналогично справа выполнили левую резьбу);
3. Если имеется необходимость, потребуется еще откручивание чашки справа. Для этого понадобится использование ключа на 32;
4. Теперь вынимаем кареточный узел. Лучше всего сразу же выполнить промывку и, соответственно, очистку кареточной трубки, в первую очередь, резьбы;
5. Далее занимаемся промывкой деталей кареточного узла бензином или керосином, попутно смотрим целые ли подшипники, чашки и оси. Если есть необходимость, нужно произвести замену изношенных деталей;
6. Следующий шаг – это те же самые операции, только в обратном порядке: вкручиваем чашку справа до самого конца;
7. Теперь нужно все тщательно промазать смазкой (литолом), надеть на ось подшипники, и вставить ее на место;
8. Далее нужно вкрутить чашку слева, до тех пор, пока ось не прекратит вращаться. А теперь чашку нужно постепенно отпускать, до тех пор, пока вращению оси ничего не будет мешать, и оно будет плавным. Стоит помнить о том, что люфт не допускается;
9. Теперь должна быть затянута контрящая гайка;
10. Производим окончательную проверку вращения и отсутствия люфта. Если в этом есть необходимость, то нужно повторить пункты 8-9.

к оглавлению ↑

Ремонт заднего колеса: устраняем прокол

Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса.

Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут.

Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО?

1. Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.

2. Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
3. Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.

4. Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
5. Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

СНЯТИЕ ПОКРЫШКИ

Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

1. Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
2.  Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
3. Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
4. После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

ЗАКЛЕИВАЕМ КАМЕРУ

1. Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
2. Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.

3. В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
4. Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.

5. Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
6. Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины.

Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

Вот и все, колесо отремонтировано.

к оглавлению ↑

Какое давление в шинах должно быть?

Велолюбителей всегда волновал вопрос – насколько сильно нужно накачивать шины? Это особенно актуально для начинающих велосипедистов, которые еще не обладают специальными навыками и не могут сразу сказать, каким должно быть давление в шинах велосипеда, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду.

На самом деле никакой сложности тут нет. Большинство байков имеет на своих шинах указания о давлении, лучше всего подходящем именно этой модели. Чаще всего, диапазон давления колеблется от 2,38 до 4,08 атмосфер.

Эти показатели давления велосипедных шин являются оптимальными, если ездить в условиях бездорожья или в горах. Объема воздуха в шинах «горника» вполне много, следовательно, заниматься перекачиванием его шин ни к чему.

Так же не стоит забывать о том, что, учитывая низкое давление и большой объем, подкачку колес «горника» следует проводить не чаще, чем 1 раз в течение недели.

Для определения давления, до которого нужно накачивать колеса байка, потребуется всего лишь прочитать надписи на шине. Производителями на шинах обычно указывается значение верхнего и нижнего пределов по давлению.

Но, в отличие от горного, шины в шоссейном велосипеде, нужно накачивать до немного более высокого давления, так как объем колес невелик. Значение давления в шинах «шоссейника» должно лежать в пределах от 6,46 до 9,18 атмосфер. И проверку давления нужно осуществлять ежедневно.

Традиционный способ проверки – это надавить на колесо пальцами, и если оно не продавилось, то можно двигаться в путь. Так делал каждый, когда был маленьким. Но лучше не заниматься самодеятельностью и просто подкачивать колеса в зависимости от показателей, которые выдал манометр.

Показателя давления в велосипедных колесах также могут меняться в зависимости от того, какой вес имеет велосипедист, и из чего состоит дорога. Если маршрут вашей поездки состоит, в основной своей массе, из бездорожья, гор или обычной каменистой дороги, то перекачанные колеса – это явно не то, что вам нужно.

Более низкое давление в шинах позволит вам меньше переживать по поводу ударов во время езды, и максимально повысит управляемость за счет сцепления с грунтом, в то время как при перекачанных колесах легко упасть. Но ситуация меняется на хорошем шоссе, где хорошо накачанные колеса ощущаются намного лучше.

Если давление в шине слишком низкое (1,9 — 2,17 атмосфер), то это причина многих проблем. Для начала, шина может пробиться от малейшего столкновения с камнем или кочкой, а если во время этого камера будет зажата ободом, то она будет пробита в нескольких местах и починить её будет практически невозможно.

Помимо этого, существует еще и вероятность повреждения обода, а это, мало того, что долго чинится, так еще и дорого стоит. И последнее, но наиболее неприятное – во время резкого поворота покрышка с малым давлением может соскочить с колеса, и в этом случае повреждения будут и у обода, и у велосипедиста.

Задняя ось велосипеда: инструкция по работе с деталью

Задняя ось велосипеда является одной из важнейших деталей конструкции. Она несет основную нагрузку при работе трансмиссии.

Изготавливается из титана, стали или алюминия и является ключевым компонентом втулки.

В статье мы поговорим об особенностях и видах осей, а также затронем тему демонтажа и ремонта элемента.

Задняя ось велосипеда: ремонт и техническое обслуживание

Виды осей

Задние оси разливаются по типу крапления: они могут быть цельными или полыми.

Полые модификации имеют специальные эксцентриковые стяжки, существенно упрощающие монтаж и демонтаж колеса. Такое модели отличаются малым весом и большой жесткостью.

Эксцентриковые оси впервые появились на рынке в далеком 1930 году. Их запатентовала компания Campagnolo. Их предшественником было обычное гаечное крепление. Отличаются такие оси большей длинной. Колесо снимается быстро, демонтаж и сборку можно производить голыми руками. Механизм пришелся по нраву велолюбителям и вот уже почти сто лет используется в моделях по всему миру.

Вторым видом крепления вариант с гайками. С их помощью ось крепится к перьям рамы. Если рама имеет горизонтальные дропауты, стоит отдать предпочтение гаечному креплению. Именно оно обеспечит надежное удержание детали на месте.

Некоторые горные модели и велосипеды для циклокросса имеют так называемые сквозные оси или thru axle. Один из концов такой оси имеет специальную резьбу. Важно отметить, что ось неотделима от рамы, конструкция которой специально создана для такого вида крепления и совместима только с ним. Такие модификации появились достаточно недавно.

Отличаются повышенной жесткостью байка и прочностью колеса. Оси имеют несколько разновидностей: могут иметь складной фиксирующий рычаг или головку под шестигранник. Их демонтаж и установка требуют большего времени, но на выходе мы имеем большую прочность, отсутствие проблем с возможным перекосом дисковой системы тормозов.

Важными параметрами оси являются ее толщина и длина. Толщина детали зависит от типа байка, а длина — от расстояния между дропаутами перьев рамы. Некоторые втулки имеют опцию регулировки диаметра с помощью набора переходников.

Стандарты размеров

• Обычно размеры оси следующие:
• *первое число — диаметр оси, второе — ее длина
• 10×135 мм. – стандартный размер, встречается в большинстве современных моделей байков;
• 10×130 мм. – стандарт для шоссейников;
• 12×150 мм. – размер, устанавливаемый на байки для фрирайда и даунхилла;
• 10×170 мм. – такими осями оснащаются фэт-байки;

10×120 мм.

– размер часто можно встретить на скоростных трековых моделях.

Некоторые велосипеды для экстремальных дисциплин, например High End, могут иметь повышенную толщину оси. Это необходимо для повышения уровня прочности детали при интенсивных нагрузках.

Процесс работы

Перед началом работы

Как и все другие механизмы велосипеда, задняя втулка нуждается в ежегодном техническом обслуживании. Демонтаж детали не оставит особого труда. Вопросы возникают, как правило, у новичков. Но все — дело привычки. Наработав навык, в последующем вы будете легко осуществлять работу.

При необходимости разборки задней втулки важно придерживаться следующих рекомендаций:

• Приготовьте инструменты заранее. Для мелких деталей выделите пустую стеклянную баночку (пластиковый стаканчик легко опрокинуть). Вы сложите в нее детали подшипников.
• Работайте неспешно и аккуратно. Если вы производите демонтаж в первый раз, полезно фиксировать процесс работы на видео или фото. Так вы сможете полностью восстановить ход работы и произвести его в обратном порядке при монтаже разобранной детали.

Алгоритм демонтажа

Все модификации втулок рассчитаны на вариант демонтажа со стороны, обратной звездам. То есть слева. Рассмотрим вариант снятия втулки с насыпными подшипниками. Именно такая кодификация встречается чаще всего:

• Откручиваем гайки и снимаем колесо с рамы. Здесь нам понадобятся самые простые инструменты. Если же крепление имеет эксцентрик, никакие инструменты и вовсе не нужны.
• Снимаем звезды. Так мы получаем доступ к внутренней части механизма. Если колесо оснащено кассетой, нам понадобятся хлыст и съемник. Хлыст необходимо накинуть на самую большую звезду, а съемный инструмент вставить в кассету. Если велосипед оснащен дисковыми тормозами, их необходимо предварительно снять. После снятия кассеты нужно демонтировать с левой стороны втулки тормозной диск.

• Если механизм имеет трещотку, нам понадобится особый съемный инструмент для трещоток и ключ, имеющий длинную удобную ручку, которую мы будем использовать как рычаг. Для демонтажа нам придется приложить определенное усилие, потому будьте готовы к работе. Трещотка закручивалась все время эксплуатации байка и может поддаться не сразу. Крутить ее необходимо против часовой стрелки.
• Берем два ключа. Необходимы особый конусный ключ и обычный. Ключом для конусов мы удерживаем конусное окончание втулки, вторым ключом при этом мы должны расконтрить гайку, удерживающую конус с левой стороны. Ее необходимо открутить. Ось велосипеда при этом легко снимется со втулки. Внимание: открывается внутренняя стороны ступицы и подшипники.
• Шарики подшипников иногда предохраняются особыми металлическими пыльниками. Здесь нам пригодится наша стеклянная баночка. Кладем в нее шарики и пыльники. Не спешите. Очень часто при неаккуратной работе шарики подшипников разлетаются по всей комнате.

Разбор втулки успешно завершен! Можно приступать к чистке деталей, смазке и ремонту.

!Важно

При наличии промподшипников схема работы почти совпадает. Есть лишь отличие в том, что кассеты с шариками могут быть плотно впечатаны в ступицу.

Картридж такого устройства придется демонтировать с помощью специального инструмента. Иногда встречаются советы использовать молоток, ударяя им по оси.

Если вы решили выбрать вариант работы молотком, дозируйте силу удара. Важно не деформировать фланец.

Порой необходимо разобрать сам барабан, удерживающий кассету и звезды. Для такой манипуляции нам необходим специальный съемный инструмент, имеющий шлицы. Такая ситуация встречается крайне редко и если вы все же столкнулись с ней, лучше обратиться в велосипедную мастерскую.

Техническое обслуживание

Уход за задними втулками включает в себя чистку деталей от грязи и старой смазки, проверку целостности элементов механизма, обновление смазки. Лучше хорошо прочистить не только подшипники, но и внутреннюю часть ступицы, резьбу оси и гаек.

В эти элементы часто попадают частички пыли или песка. Они вызывают хруст в механизме и могут даже привезти к выходу шариков подшипников из строя. Для промывки можно использовать растворитель, бензин и другие моющие средства.

Монтаж втулки осуществляется в порядке, обратном демонтажу. Если детали исправны и не утеряны, работа не затруднительна. Особенно если вы произвели демонтаж своими руками, зафиксировав ход работы, как мы и советовали.

!Важно

При крепеже колес в дроапауты важно учесть то, что ось со втулкой входят в них плотно. При образовании зазора необходимо использовать добавочные проставочные шайбы, иначе при фиксации колеса перья могут согнуться, что приведет к деформации и возможному разрушению элемента в будущем.

Проблемы и методы их решения

Мы постарались перечислить все наиболее вероятные проблемы и методы их решения.

Люфт

При недостаточном закручивании контргайки колесо при вращении будет вызывать удары задней оси о подшипники. Шарики могут деформироваться и прийти в негодность, конус будет иметь каверны.

Вовремя не устраненный люфт приводит к появлению сколов на конусах и внутренней части самой втулки, что в свою очередь может привести к стачиванию оси и разрушению механизма ступицы.

При запущенном варианте может понадобиться полная замена узла и  спиц колеса.

Решением здесь является правильная настойка конусов. Для этого необходимо плавно стянуть гайку конуса, найдя такое положение, в котором вращение колеса не вызывает биения.

При нахождении оптимального положения, зафиксируйте конус при помощи контргайки.

Правый конец при этом необходимо зажать в тиски: при попытке законтрить конус, ось часто приходит в движение, что может помешать правильному монтажу.

Перетяжка конуса

Эта проблема обратна ситуации, описанной выше. Если переусердствовать с затяжкой конусных гаек, можно вызвать чрезмерное трение во втулке. Это способно существенно снизить накат колеса. При возникновении данной проблемы необходимо отрегулировать конусы. Алгоритм работы здесь такой же, как и при устранении люфта.

Искривление оси и ее поломка

Полный выход из строя или искривление оси встречаются довольно часто. Вызвана проблема низким уровнем качества материалов, использующихся для изготовления деталей механизма. Также причиной может быть дефект конструкции втулки.

Поломки встречаются чаще всего в трещоточных механизмах: именно в них зазор между опорными подшипниками и точками крепления оси в дропаутах рамы располагает к появлению дефекта.

Получается как бы слишком большой рычаг, который при чрезмерной нагрузке ломается.

При искривлении или поломке оси, вариант, к сожалению, только один: замена элемента. Ремонт здесь невозможен. Утешительная новость в том, что запчасть стоит недорого, ее легко найти и купить, а сама замена не представляет особого труда.

!Важно

При замене детали примите во внимание разброс предлагаемых деталей по размерам. При походе в магазин возьмите с собой детали, подлежащие замене и выберите их точную копию, желательно, лучшего качества.

Наличие посторонних звуков

Хруст, скрипы, шум во втулке должны насторожить вас. Как минимум пора подвергнуть детали промывке и смазке. Чем скорее вы произведете манипуляции, тем лучше. Мы уже говорили о том, что мелкие детали втулки чувствительны к песку и пыли.

Конус или подшипники легко приходят в негодность при игнорировании симптома. Необходимо разобрать втулку, осмотреть элементы и, при наличии дефектных, заменить их. Промойте, просушите и смажьте механизм. Если проблема не разрешилась, посетите веломастерскую.

Возможно причиной является само некачественное строение втулки. Здесь спасет только замена элемента на более надежный.

Итоги

Задняя ось велосипеда берет на себя существенную нагрузку при катании. Элемент необходимо подвергать регулярному техническому обслуживанию.

Своевременная чистка оси и втулки и замена вышедших из стоя мелких деталей способна предотвратить крупную поломку, на устранение которой понадобится большая сумма денег. Разобравшись с устройством задней оси и втулки вы сможете самостоятельно осуществлять монтаж и обслуживание элемента и избежите ненужных трат.

Втулка заднего колеса велосипеда ремонт своими руками

Зима в самом разгаре, а это значит, что пора готовить к летнему сезону велосипеды. Основную проблему представляет втулка заднего колеса велосипеда. Ремонт ее наиболее трудный. Собрать втулку заднего колеса велосипеда сможет не каждый.

{ ArticleToC: enabled=yes }

Задняя втулка: общая информация

Всем известно, что накат лучше, если больше рычаг, а втулка задняя с колесом как раз и образуют его

А чем во втулке задней лучше скольжение и качение, тем крутится колесо легче, давая накат. Имеется мнение, что часть мощности педалирования (энергии) во втулке теряется, но наука доказала, что это неверно.

В действительности, потери равны 0,47%, поэтому ими можно просто пренебречь. Объясняется столь незначительные потери тем, что шарики, находящиеся в смазке, вращаются вокруг оси собственной и колеса, поэтому на ней экономить не желательно.

Не нужно пугаться того, что новая втулка задняя крутится чуть хуже той, которая была в эксплуатации. Это временное явление. Втулке нужно время на приработку. Если необходимо заменить ее, не скупитесь и купите деталь качественную.

Но, среди имеющегося многообразия, какую втулку выбрать для ремонта заднего колеса велосипеда: на промподшипниках, конусную, т.е. с подшипниками насыпными, на шариковый подшипниках?

Наилучшим приобретением будет новая разработка – промподшипники, удобные тем, что не нуждаются в регулировке и надежно защищены от негативных воздействий окружающей среды.

Они, однако, в установке более сложные, поэтому о ремонте заднего колеса велосипеда своими руками в походных условиях не может идти речи. Насыпные же, меняются за пару минут, но нуждаются в тщательной настройке.

Материал для изготовления втулок

Чаще всего встречаются стальные втулки задние, реже – из сплава алюминиевого, еще реже – титановые (Shimano XTR, например).

Если с передними втулками вопросов не возникает, то с задними, отличающимися наличием посадочного места для звездочек, их более, чем достаточно. В моделях, выпускаемых ранее, звездочки накручивались на резьбу и были цельными.

Но эта конструкция теперь в прошлом, поскольку у резьбовых соединений достаточно минусов:

• возможность при установке сорвать резьбу;
• неравномерный износ звезд и трещотки;
• низкая жесткость и невысокая прочность;
• значительные потери энергии

Их, правда устанавливают еще в отдельных моделях, отдавая предпочтение дешевизне, но, в общем, они уходят в прошлое, уступая место кассетам. Шлицевое соединение втулки и кассеты дает следующие преимущества:

• малый вес;
• уменьшение потерь за счет храпового механизма, установленного внутри барабана шлицевого;
• увеличение жесткости благодаря большему расстоянию между подшипниками и повышение надежности (со шлицев кассету сорвать не реально);
• простоту монтажа;
• взаимозаменяемость отдельных звездочек без демонтажа кассеты.

Помимо храпового механизма, конструкция которого очень простая и представляет собой подпружиненные собачки, зубцами цепляющиеся за храповик, передавая на колесо тем самым крутящий момент от звездочек, существует другой вид втулок задних – роллерный.

Так выглядит классификация этих деталей в зависимости от типа крепления звездочек. Но, втулки также различаются креплением к велосипедной раме:

• болтами;
• при помощи эксцентриков.

Последние менее предпочтительны для экстремальных видов езды, поскольку недостаточно хорошо «держат» колеса. Для таких байков существуют эксцентрики MAXLELite и MAXLE, в которых отсутствует с одной стороны зажимная гайка.

На оси есть резьба вместо этого и на дропауте вилки велосипеда соответствующее ей резьбовое отверстия. Для установки, продевают Maxle эксцентрик через отверстие резьбовое, закручивают ось в нем, затем зажимают всю ось особым эксцентриком, представляющим собой рассеченную на 4 лепестка трубу – конус, которая и обеспечивает надежную фиксацию при зажиме.

Используют конструкцию только для дисковых тормозов. Maxle Lite отличается материалом и вдвое меньшим весом

Какие бывают велосипедные втулки?

Только втулка задняя высокого качества обеспечит для вращающихся колес минимальное трение, улучшив накат. К тому же, ее использование увеличит ресурс и не создаст проблем при поездках на велобайках в сырую погоду.

Отличаются втулки задние характеристиками, связанными с:

• расположением этих деталей;
• креплением;
• совместимостью с определенным видом тормозов;
• используемым для изготовления материалом;
• пригодностью для определенного числа спиц;
• весом и размером.

Какие существуют втулки по расположению?

Передние, с которыми проблем не возникает, поскольку они отличаются простым устройством, и задние, отвечающие за кассету и трещотку, которую они на себе несут, помимо того, что выполняют функции удерживания и вращения колес.

И кассета и трещотка требуются для переключения скоростей. В варианте первом, состоит набор из 8-11 звезд. Изношенную звезду несложно заменить, без демонтажа втулки.

Во втором, это монолитная конструкция, которая не разбирается и образована 5-7 звездочками. Понятно, что предпочтительным является первый вариант, выдерживающий седока с большим весом и характеризующийся высокой надежностью.

Отдельно выделяют планетарные втулки задние (Shimano SG-3C41), имеющие внутри механизм, позволяющий, даже стоя на месте, переключать скорости ( от 3 до 5).

Методы крепления втулок

Их два – гайками (простой вариант и недорогой) и эксцентриком (удобный, но дорогостоящий способ). Для того, чтобы снять колесо, в этом варианте, понадобится несколько секунд. Именно такие втулки стоят на дорогих моделях велосипедов.

Тормоза

Втулки, помимо функции крепления колес, отвечают за тормоза. Они делятся функционирующие исключительно с тормозами V-brake и работающие в дисковых тормозах. Очень редко можно встретить (на отдельных моделях городских байков) тормоза барабанные.

Материал для втулок

Втулки из стали самые тяжелые из всех. Они используются в бюджетных моделях. Они подвержены коррозии, в отличие от более дорогих и не ржавеющих алюминиевых.

Количество спиц

Чем их меньше, тем более легкое, но одновременно менее прочное колесо. Поэтому, среди наиболее распространенных вариантов на 36 и 32 спицы, выбирать нужно на 36. Втулка заднего колеса, так же должна быть рассчитана на указанное число спиц.

Размер

Существуют различные стандарты втулок. Чем диаметр этой детали больше, тем выше надежность. В горниках и кроссовых байков используют втулки, диаметр которых находится в пределах 9-10 мм, для более экстремального велосипеда – 14-15 мм.

Оси втулок задних и передних отличаются по длине: для первых это 108-110 мм, для вторых – от 135 мм до 146.

Есть и экзотические варианты — втулка Novatec D882SB-SS 36H QR10, например. Длина ее оси изменяется при помощи переходников.

• Тип подшипников

Промышленные подшипники изготавливают неразборными. Их плюс в длительной эксплуатации и возможности замены подшипника целиком, без замены всей детали.

Втулки на насыпных подшипниках регулируются. К тому же, у них защита от грязи лучше.

Втулка заднего колеса на велосипедах – наиболее дорогостоящая деталь. Новички замену ее воспринимают как «страшный сон». А из строя она выходит намного раньше передней, поскольку на нее приходится наибольшая нагрузка при езде.

Материал втулок

Как материал для передних и задних втулок, так и методы их изготовления, не имеют различий. Это штамповка, точение и литье. Последние – наиболее тяжелые детали, самые дешевые и не надежные. Материалом для них служит сталь.

Оптимальным выбором считаются детали, которые изготавливаются из сплава алюминиевого. Еще более надежные втулки из титанового сплава. Но, их цена во много раз выше аналогов. Поэтому применяют их исключительно на профессиональных байках.

Деление втулок по применению

Для дорожных моделей и скоростных (туристических, горных, шоссейных) существуют определенные типы втулок. Для первого варианта выбором являются втулки, механизм которых имеет свободный ход и одну ведомую звезду.

Дорожные модели оснащают барабанными тормозами. Подойдет для заднего колеса скоростного велосипеда втулка, обладающая свободным ходом, не имеющая тормозного механизма. Помимо этого, их разделяют на кассетные и трещоточные.

Видео: Втулка колеса велосипеда, как разобрать, обслуживание

Как устроена задняя втулка скоростного велосипеда?

Ее конструкция состоит из несколько звездочек, благодаря которым крутящий момент передается колесу. Если втулка функционирует с трещоткой, барабан интегрирован в звездочки, т.е. расположен вне втулки. Если она рассчитана на работу с кассетой, то последний установлен у нее внутри.

Крепление также может различаться. Популярностью похвастаться может крепление с помощью болтов, используемое основными производителями втулок. Также стандартом предусмотрено шлицевое соединение.

1. Широкое распространение с давних времен получили «Торпедо» втулки.
2. Чертеж детали приводится ниже:

При свободном ходе ведущие ролики сдвигаются ведущим конусом вверх. Он цепляется выступами при повороте педалей, клинит корпус втулки, заставляя вращаться колесо.

При остановке, конус корпуса сдавливает ролики ведущие, которые попадают в пазы, находящиеся между выступами. Из-за этого нарушается связь конуса с корпусом, позволяя колесу вращаться.

При торможении, т.е. прокручивании педали назад, вращение ведущего конуса происходит в обратном направлении.

Благодаря трению, косые выступы вращают тормозной конус, направляя в канавки барабана тормозные ролики, т.е.

происходит его «вдвижение» в барабан, от чего последний, раздвигаясь с обеих сторон, прижимается плотно к втулке. Этими втулками, выпускаемыми с начала века, комплектуют дорожные велосипеды.

В ее основе лежат три шариковых подшипника, а также внутри располагаются тормозной механизм и свободного хода.

Происходит торможение колеса. Обеспечивает втулка торпедо наиболее эффективное торможение, в сравнении с другими типами.

Многие, в целях экономии места при хранении, выбирают складные велосипеды с планетарными втулками, позволяющими, не вращая педали, переключать скорости.

Это преимущество поездку делает простой в двух случаях:

• при необходимости резко затормозить: например, на светофоре или при неожиданном появления на дороге другого транспортного средства. При езде на обычных велосипедах, необходимо такую ситуацию предусмотреть, чтобы было время для переключения на более низкую передачу. В случае с планетарной втулкой, сделать это можно даже во время остановки. Начинать движение она позволяет с любой скорости;
• при преодолении крутого подъема. На байке обычном нужно заботиться постоянно, чтобы, переключая передачи, не снизить скорость. В случае с планетарной втулкой все намного проще: необходимо лишь перестать крутить педали на несколько секунд. Включив нужную скорость, можно продолжать движение, т.е. скорость на подъемах теряться не будет.

• Еще одним преимуществом этой втулки является защищенность механизма переключения скоростей от попадания влаги и грязи, а также отсутствие необходимости в обслуживании.

Наконец, детали, участвующие в движении. Они меньше изнашиваются с планетарной втулкой.

Нельзя обойти вниманием втулку xenium, снабженную облегченной осью и корпусом, выполненными из алюминия. Вес ее порядка 300 грамм.

Многолетним опытом по выпуску втулок похвастаться может известна компания Novatec. Ее продукция отличается высочайшим качеством, предоставляемом по адекватной цене. Среди втулок новатек имеются нетипичные модели: детали для фиксовых велобайков (свободный ход отсутствует) и динамо-втулка.

На байках дорожных ставят и тормозные втулки, у которых есть свободный ход. Обычно это фрикционный вид и тормоз, который в действие приводится кручением в противоположную сторону педалей.

Для байков с фиксированной передачей выпускают quando втулку заднюю на шариках, имеющие 36 отверстий под спицы.

Электрогенератором называют динамо – втулку для велосипеда, разработанную английской компанией Sturmey-Archer. Затем мир в 2010 году познакомился с ее новым вариантом – комбинацией с барабанным тормозом.

Сегодня их производство является основным видом деятельности фирм Shimano и Schmidt. Мощность втулок по гост классического исполнения равна 1,8 Вт, напряжение – 6 В. Но, в продаже есть и новые втулки, параметры которых увеличены, а размеры уменьшены в разы.

Задняя втулка bmx отличается от обычных втулок тем, что имеет особую прочность и часто дополнительные элементы для выполнения разнообразных трюков на байках.

Особенностью использования втулок резьбовых с внутренней резьбой метрического типа и самонарезающей внешней является цилиндрическая полая основа. С ее помощью крепление очень надежно.

Видео: Ремонт задней втулки велосипеда