Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный.
Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус.
Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.
Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда
В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.
Конусные втулки
Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:
- Конуса.
- Чашки.
- Шарики.
- Ось.
- Контргайки.
- Шайбы.
- Пыльники.
При разборке важно знать, какую сторону расконтрить. Есть нюансы и при сборке. Так, без наличия практических навыков сложной может показаться операция по регулировке конусов.
Производить ее приходится после каждой разборки, а от точности проведения настройки зависит ресурс механизма и работа тормозов.
В материале, как настроить дисковые гидравлические и механические тормоза, мы предупреждали о том, что зазор во втулке приводит к шорканью ротора и, как следствие, неравномерному износу колодок. 
Втулочный механизм на промышленных подшипниках
Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».
В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.
К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.
Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда
Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.
Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.
Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона.
К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед, мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение. 
Инструмент
В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:
- Хлыст.
- Вороток с переходником.
- Плоская отвертка.
- Оправка для откручивания стопорной гайки.
- Конусный ключ.
- Накидной ключ на 17.
- Медицинский пинцет.
- Заглушка для калипера.
Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.
Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме.
Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ.
Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.
Как разобрать
Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:
- Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
- Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.
- Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
- Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.
Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.
Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.
Чистка и смазка
Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось.
Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью.
Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.
Чем смазывать
Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.
Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:
- Состав для обслуживания велоцепи.
- Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
- Веретенка.
Как наносить смазку
Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:
- Смазать пальцем чашку.
- Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
- Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.
- Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
- Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).
- Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.
Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.
Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса
Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников.
В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону.
Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.
Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза. Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:
- Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
- Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
- Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.
- Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
- Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
- Удостовериться в отсутствии люфтов.
В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.
Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников.
Хлыст при сборке не нужен.
После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.
Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке
Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.
Как разобрать велосипед
Перед демонтажом велосипеда снимите все обвесы (бардачки, сумки, клаксоны, зеркала и т. д.). Работе с деталями не должно ничего мешать.
Сняв цепь, вы облегчите доступ к другим деталям и не испачкаетесь цепной смазкой.
Большинство современных цепей имеют специальный замок, который можно раскрыть плоскогубцами. Но лучше использовать специальный инструмент — съемник замка. Рассоединив замок, прокрутите педалями заднее колесо и снимите цепь.
Как вариант — можно выдавить скрепляющую ось между звеньями цепи специальной выжимкой:
Чтобы снять переключатель скоростей, который обычно находится в моноблоке с ручным тормозом, нужно отсоединить все тросы, идущие от моноблока к соответствующим механизмам велосипеда.
Для этого у звездочки на заднем колесе откручивается болт и плоскогубцами снимаются все наконечники на тросах. Далее выкручиваются все болты и гайки , фиксирующие тормозной тросик, и его наконечники. После того как все тросики освобождены, можно снимать переключатель. Если моноблок не имеет независимого крепления, отдельно придется снимать резиновые ручки на руле (грипсы)
Сделать это проще, если залить немного спирта между резиной грипсы и металлической частью руля. Спирт можно заменить специальными средствами. Чтобы жидкость попала как можно глубже под ручку руля, наклоните велосипед сначала в одну сторону, затем в другую. Благодаря этой нехитрой процедуре средство попадет вглубь грипсы и позволит без труда снять его.
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Также для снятия грипсы можно использовать компрессор: прикладываете его шланг между рулем и грипсой и подаете воздух
Если грипсы не поддаются с первого раза, снимайте их, вращая вокруг своей оси. И завершающий этап: расслабляете болт на креплении и снимаете переключатель.
Стационарные крылья (как короткие, так и классические) демонтируются путем откручивания крепежных болтов.
Быстросъемные крылья демонтируются без помощи специальных инструментов
Чтобы снять колеса, отожмите и открутите эксцентрики, удерживая гайки с противоположной стороны. После нескольких оборотов крепление ослабнет и колесо легко вынется из вилки.
Если вместо эксцентриков стоят обычные гайки, скрутите их подходящим ключом и снимите колесо. В большинстве случаев подходит ключ на 15 мм.
На велосипедах с тормозами типа V-brake перед снятием колеса надо разжать лапки тормоза.
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
После снятия колеса с велосипеда, оборудованного дисковыми гидравлическими тормозами, между колодками необходимо поставить специальную заглушку, чтобы при случайном нажатии на ручку не заклинило тормоза. Заглушку можно заменить куском плотного картона. Главное, чтобы колодки случайно не сошлись, потому что вернуть их в исходное положение непросто
Первым делом с внешней стороны педали отверткой удаляется заглушка.
Затем разводным ключом откручиваете гайку между шатуном и самой педалью. Важно помнить, что на одной педали гайка откручивается по часовой стрелке, на другой — против
Важно! Расположенный внутри педали подшипник при неаккуратном откручивании может рассыпаться. Поэтому действуйте осторожно. Желательно иметь под рукой магнит для сбора затерявшихся деталей
Чтобы снять шатун, нужно сначала извлечь заглушку, которая закрывает болт. После этого болт выкручивается торцевым ключом.
Это подвижная часть, соединенная с шатуном и позволяющая мягко крутить педали.
Выкручивается каретка в ту же сторону, в которую вращается шатун. Делать это следует аккуратно, так как при резком срыве могут повредиться некоторые элементы картриджа каретки. Чтобы избежать поломки, лучше всего обратиться к специалистам сервисного центра.
Если же вы решили извлечь внутреннюю часть каретки самостоятельно, нужно шлицевым ключом открутить контргайку и далее выдавить сам кареточный механизм.
Важно! Существуют разные модели кареток (разборные и неразборные, по способу крепления шатуна, по способу крепления каретки к раме, по ширине, по типу подшипников). Для работы с некоторыми понадобятся съемник звездочек (хлыст) и съемник каретки
Алгоритмы разборки резьбовой и безрезьбовой колонки существенно различаются из-за конструктивных особенностей каждой.
Безрезьбовая рулевая колонка
Безрезьбовая рулевая колонка разбирается в следующем порядке:
Отверните шестигранник , прижимающий крышку рулевой колонки к выносу руля, и снимите ее.
Аккуратно отверните винты крепления выноса руля на рулевом штоке вилки и снимите вынос.
Осторожно выньте вилку из рулевой колонки.
Снимите упорный конус со штока вилки.
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Разбирая рулевую колонку, следите, чтобы проставочные кольца под выносом и верхние элементы (пыльник, направляющий конус и подшипник) не упали на пол. Упорный конус является частью рулевой колонки, не потеряйте его
Здесь механизм более тонкий и при регулировке требует больше усилий.
Резьбовая рулевая колонка
Чтобы снять такую колонку, потребуется открутить гайку между колонкой и рамой велосипеда. Делается это двумя ключами: один для гайки, второй для контргайки , с помощью которой происходит регулировка руля.
Важно! Ключи подбираются не только большого размера, но и достаточно тонкие, чтобы можно было легко проделать нужные операции
После того как гайка раскручена, нужно вынуть из штока сам руль и снять рулевую колонку.
Старайтесь все делать аккуратно, избегая падения деталей на пыльный пол или землю. Разумно будет постелить под байк листы бумаги или кусок ткани, тогда детали не растеряются и не испачкаются.
Самостоятельное обслуживание велосипеда
Любое транспортное средство требует обслуживания, и велосипед — не исключение.
Несмотря на то, что его устройство кажется достаточно простым с первого взгляда, все механизмы обязательно должны находиться в исправном состоянии, чтобы езда была не только комфортной, но и безопасной.
Кроме того, профилактические мероприятия, такие, как мойка, чистка и смазка, помогают продлить срок службы велосипеда. Несложное обслуживание вполне по плечу любому владельцу, а если возникает необходимость в серьезном ремонте, то лучше обратиться в мастерскую.
Общие правила
Простое, но важное правило — велосипед нужно содержать в чистоте и следить за количеством смазки. Это несложно, но оказывает серьезное влияние на состояние двухколесного друга. Периодически нужно выполнять следующие действия:
- мыть велосипед, очищая все его части от пыли и налипшей грязи, уделяя особое внимание чувствительным деталям — втулкам, переключателям, кареточному узлу;
- удалять отработанную смазку и наносить свежую;
- если где-то появились очаги коррозии — удалять их;
- проверять все крепежи и соединения, подтягивая их при необходимости.
Важно обеспечить правильные условия хранения. Держать велосипед на балконе не стоит, ему не рекомендуются холодные и влажные помещения. Также желательно, чтобы вокруг было чисто.
Можно хранить байк в разобранном виде, в специальном герметичном чехле, если в квартире мало места. Интересный вариант — хранение на стене, куда велосипед подвешивается при помощи специальных крепежей. Возможно, такой способ позволит сэкономить пространство.
Главное — проследить за тем, чтобы велосипед хорошо держался и не упал, поскольку падение не пойдет ему на пользу.
Инструменты для ремонта
Технические работы требуют специальных приспособлений. Это ряд инструментов, которые пригодятся во время обслуживания и ремонта велосипеда:
- различные отвертки — крестовые и шлицевые;
- гаечные и шестигранные ключи разных размеров, можно взять в наборе;
- пассатижи и ножницы;
- хомуты;
- торцевые насадки;
- насос и шинно-ремонтный комплект.
Подобный набор считается базовым, на случай несложного ремонта, однако профессионалы используют и другие инструменты: съемники различного типа, выжимной ключ, комплект для прокачки тормозов, мойку для цепи, дозиметр масла и прочие приспособления. Можно постепенно добавлять их в свой ремонтный чемодан, расширяя набор по мере необходимости, если вы планируете заниматься велосипедом самостоятельно.
Кроме того, потребуются расходные материалы, также необходимые для исправного функционирования велосипеда. Это смазки, чистящие средства, герметики, тросики и пружинки, тормозные колодки. Их требуется заменять достаточно часто, особенно при активной эксплуатации.
Рама, колеса и подвеска
Основной компонент любого велосипеда — это рама. Она служит каркасом, к которому крепятся другие элементы, а также принимает на себя нагрузку во время езды. Из-за этого она может деформироваться со временем, накапливается усталость в стыках.
Ситуацию могут усугубить падения велосипеда или столкновения, езда в несоответствующих условиях, превышения по грузоподъемности. Рама также уязвима к коррозии, поэтому ее стоит регулярно осматривать на предмет ржавчины и принимать соответствующие меры.
Трещины и разломы рамы трудно исправить в домашних условиях, поэтому тут лучше обратиться к мастеру.
Колеса могут со временем деформироваться, изгибы обода негативно сказываются на ходовых качествах. Чтобы решить проблему, можно изменить натяжение спиц, используя спицевой ключ. Также стоит следить за уровнем давления в шинах, поддерживая оптимальные показатели – это поможет избежать искривлений.
Втулку колеса нужно аккуратно мыть, не используя струю с сильным напором, периодически менять смазку. Переднюю вилку нужно чистить и смазывать, меняя уплотнительные детали по мере необходимости. Иногда нужна замена пружины, если мягкость амортизатора невозможно отрегулировать.
Рулевая часть, тормоза, трансмиссия
Рулевые колонки с пром-подшипниками достаточно периодически смазывать. Рулевые колонки с насыпными шариками могут потребовать замены внутренних элементов, которые со временем осыпаются от нагрузки. Также колонку стоит чистить от пыли и грязи.
К тормозной системе нужно отнестись внимательно, поскольку от ее исправности напрямую зависит безопасность велосипедиста. Рекомендуется как можно чаще проверять следующие составляющие:
- колодки;
- тормозную поверхность;
- тросики;
- подвижные узлы;
- гидравлику.
Нужно осматривать детали на предмет целостности и изношенности, проверяя их состояние. Делать это лучше пару раз в неделю, если вы активно пользуетесь велосипедом.
Также важно при настройке правильно выставить колодки с минимальным, но не затормаживающим движение зазором – это сделает работу системы более эффективной.
На ободе не должно быть повреждений и дефектов, кроме того, его нужно регулярно чистить.
Необходимо уделить внимание тросам, их состояние и натяжение влияет на точность и скорость срабатывания тормозов. Оптимальным вариантом для велосипеда считается, когда во время использования реакция происходит сразу же — колодки мгновенно прилегают и отскакивают.
Если тормоза имеют гидравлическую систему, то нужно поддерживать рабочее состояние линии. Проблемы могут возникнуть из-за загрязнений жидкости или же негативно сказывается наличие воздуха. Для устранения проблем и прокачки системы раз в сезон используется специальный инструмент. По поводу жидкости — рекомендуется следовать требованиям производителя.
Также в процессе работ нужно будет перебрать трансмиссию, что включает следующие действия:
- проверку и замену подшипников, обязательную смазку узла;
- осмотр шатунов на предмет повреждений;
- периодическую чистку и смазку цепи;
- проверку звезд и их замену;
- регулировку переключателей.
Каретку и шатуны убирают при помощи специальных инструментов — съемников. Шатунная пара должна быть в идеальном состоянии, без трещин, также важно уделить внимание подшипникам в каретке. Эти элементы нужно как следует смазывать специальным составом.
Чистка и смазка цепи помогает снизить износ других элементов, которые являются более дорогими — кассет. Цепь можно снимать вручную с помощью замка или выжимки. Изношенные звезды можно заменять по отдельности. Периодическое обслуживание трансмиссии помогает продлить срок службы механизмов и поддерживать работоспособность.
Помощь мастера
В некоторых случаях справиться с проблемами самостоятельно не получится, например, если у велосипеда серьезно повреждена рама или имеются другие заметные дефекты. Тогда стоит воспользоваться помощью мастера и обратиться в специализированную мастерскую.
Кроме того, специалисты также могут выполнять мелкий ремонт и профилактическое обслуживание, если по каким-то причинам у вас нет на это времени или вы просто не хотите заниматься подобными делами.
При необходимости мастер может подробно рассказать вам, как правильно ухаживать за велосипедом.
Загрузка...
