Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка — всё о велоспорте

Настройка дисковых гидравлических тормозов

Устройство гидравлических дисковых тормозов

Дисковые гидравлические тормоза традиционно состоят из тормозной ручки, гидролинии, калипера — подвижной части с бачками с тормозной жидкостью, давящей тормозными колодками на тормозной диск (ротор), а также адаптера — переходника для крепления калипера на раму. Существует несколько стандартов крепления.

Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.

Гидравлические тормоза бывают открытого и закрытого типа.

Тормоза закрытого типа работают точно так же, как гидравлический домкрат. В тормозную рукоятку встроен главный цилиндр с поршнем, соединенным с ручкой тормоза, а калипер содержит два рабочих цилиндра, с установленными на нем тормозными колодками.

У тормозов такого типа есть существенный недостаток – при изменении объема тормозной жидкости (например, в результате нагревания на солнце), приходится регулировать положение колодок. Положение тормозных колодок также требуется периодически регулировать по мере их износа.

Для этого на таких тормозах имеется специальный регулировочный вентиль. (На некоторых моделях тормозов этот вентиль отсутствует).

Тормоза открытого типа лишены этого недостатка. Их конструкция предусматривает наличие расширительного бачка, заполненного тормозной жидкостью. Обычно расширительный бачок конструктивно объединен с главным цилиндром и находится в тормозной рукоятке. Такие тормоза никаких регулировок в процессе эксплуатации не требуют.

Точность дозирования тормозного усилия (модуляция) тем больше, чем больше количество поршней в калипере — по мере нажатия на тормозную ручку сначала срабатывает первая пара поршней, затем последующие, как результат плавная работа в начале хода ручки и сверхмощное торможение в конце.
Но не стоит брать количество поршней за главный критерий оценки, многое зависит и от производителя и от особенностей конструкции.

Выбирая тормоз лучше советоваться о выбранной модели с обладателями таких же. Например, хорошие тормоза для кросс-кантри — плавные и лёгкие; для фрираида/даунхила — мощные и контролируемые, с усиленной вентиляцией; для триала — четкие и мощные.

Простота эксплуатации заключена в легкой настройке 1 раз при установке, дальше колодки сами принимают нужное положение относительно ротора, кстати, это не относится к моделям с одним поршнем, которые надо настраивать почти как механику. (Hayes Sole, именно поэтому их считают самой плохой гидравликой).

Настройка

Процесс работы с этими тормозами сводится к следующему:

  1. Залить масло в тормозную систему. Жидкость в тормозах Shimano — это минеральное масло. Лучше купить минеральное масло для тормозов шимано или магура. В тормозах Avid и Hayes — тормозная жидкость DOT.
  2. После покупки тормоза надо будет прокачать — прогнать масло через тормозные бачки, гидролинию и цилиндры, выдавив оттуда воздух.
  3. После прокачки их надо «настроить». А именно, выставить калипер тормоза так, что бы колодки не цепляли за диск. Других настроек там нету, если не считать винтик, который регулирует удаленность тормозной ручки от руля.

У большинства производителей установка проходит просто:

  1. После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось.
  2. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется).
  3. Прикручиваем калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»).
  4. Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку.
  5. После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад.
  6. Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний, то нижний болт, затягиваем крепление калипера. Если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резко зажать.
  7. Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко нажимать на ручку тормоза 20-30 раз.
  8. Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, при необходимости повторяем процедуру.

Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…).

Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из комплекта, которые имеют различные различной толщины.

Загвоздка в том, что чем сильнее затягиваешь, тем лучше взаиморасположение шайб и => калипер окажется ближе к раме.

Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок.

Советы: Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже.

Если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор.

Если вы нажмете на тормозную ручку без масла в системе и без тормозного диска, то тормозные цилиндры калипера выдавятся к центру, что не позволит уже вставить между ними ротор. Чтобы их вернуть на место, придется снять калипер, вставить в щель отвертку и вдавить их.

Не переворачивайте байк при настройке гидравлики: в систему может попасть воздух.

После того как всё настроено, ещё раз протягиваем все болты и проверяем работу: при нажатии на ручку ротор не должен смещаться и перекашиваться.

Источник: http://spbvelo.ru/content/nastroika-diskovykh-gidravlicheskikh-tormozov

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде в домашних условиях

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.

Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.

Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление.

Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки.

А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза.

Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку.

Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Читайте также:  8 советов для похудения на велосипеде - всё о велоспорте

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед.

Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена.

Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

  • прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
  • тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
  • необходимые ключи;
  • банка или бутылка;
  • кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Меры предосторожности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.

Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем — легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.

http://velofans.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-avtomobilya/avto/84767-prokachka-gidravlicheskikh-tormozov-na-velosipede-v-domashnikh-usloviyakh

Настройка гидравлических дисковых тормозов

15 ЯнвДля начала разберемся, какие именно нам нужны — механика или гидравлика (вопрос стоимости опускаю).

+ больший контроль тормозного усилия (модуляция);+ отсутствие трения торосов о рубашку, что позволяет делать ход ручки более легким;+ при длительном торможении гидравлические тормоза менее чувствительны к перегреву с (актуально в даунхилле);+ нет необходимости их подстраивать по мере износа колодок;- гидролинии можно переломить или повредить, зажав между рамой и чем-то твердым, а ремонт будет проблематичным, особенно если поблизости гидролинию купить негде.Точность дозирования усилия (модуляция) тем больше, чем больше количество поршней в калипере — по мере нажатия на тормозную ручку сначала срабатывает первая пара поршней, затем последующие, как результат плавная работа в начале хода ручки и сверхмощное торможение в конце.Но не стоит брать количество поршней за главный критерий оценки, многое зависит и от производителя и от особенностей конструкции.Выбирая тормоз лучше советоваться о выбранной модели с обладателями таких же. Например, хорошие тормоза для кросскантри — плавные и лёгкие; для фрираида/даунхила — мощные и контролируемые, с усиленной вентиляцией; для триала — четкие и мощные.Простота эксплуатации заключена в легкой настройке 1 раз при установке, дальше колодки сами принимают нужное положение относительно ротора, кстати, это не относится к моделям с одним поршнем, которые надо настраивать почти как механику. (Hayes Sole, именно поэтому их считают самой плохой гидравликой).+ легче ровнять гнутый ротор;+ рубашки и тросы требуют меньшей осторожности, чем гидролинии, продаютсмя везде;- если любишь, когда тормоза хватают при минимальном ходе ручки, придётся частенько возиться и настраивать, почти при каждой переустановке колеса, к тому же содержать рубашки и тросы в чистоте и качественной смазке, которая должна быть не густой(или густой но в очень малом количестве, но и не вытекать из рубашек :-).Описание настроек приведено с учётом того, что тормоза исправны, а ротор прямой (о выправлении ротора и устранении типовых неполадок ниже).Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…).Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из комплекта, которые имеют различные различной толщины. Загвоздка в том, что чем сильнее затягиваешь, тем лучше взаиморасположение шайб и => калипер окажется ближе к раме, Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок.Но у большинства производителей установка проходит проще — после установки ротора на втулку и колеса на место затягиваем болтами (эксцентриком) ось. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется).Прикручиваем калипер (машинку) но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»). Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку.После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад.Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний то нижний болт, затягиваем крепление калипера, если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резко зажать.Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко (почти ударами) нажимать на ручку тормоза 20-30 раз.Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, при необходимости повторяем процедуру.Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже, если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор.После того как всё настроено, ещё раз протягиваем все болты и проверяем работу: при нажатии на ручку ротор не должен смещаться и перекашиваться.После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось. Так как механика более чувствительна к смещению оси колеса, я рекомендую затягивать эксцентрик, непосредственно сидя на байке или прижимая вилку велосипеда, чтобы после дропчика не появился звук трения ротора о колодку. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется), прикручиваем к нему калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»).Неподвижную колодку выдвигаем на пол оборота винта, который регулирует её положение.! У Хаесов перед тем как крутить регулировочный болт, надо вывернуть блокирующий шестигранник, а по окончании настройки всего тормоза закрутить его обратно. !Слегка прижимаем пальцем калипер со стороны неподвижной (внутренней колодки), так чтобы плоскость внутренней колодки точно совпала с плоскостью ротора.Аккуратно поочерёдно прикручиваем болты крепления калипера.Плоскость колодки не должна сместится относительно плоскости ротора! Операцию, описанную в данном абзаце, лучше проводить с полностью отсоединенными рубашкой и тросиком.Затянув оба шестигранника, отворачиваем запасённые пол оборота регулировочного болта, крутим колесо и проверяем взаиморасположение ротора и колодки на просвет или по звуку.Если ротор не трёт то можно немножко придвинуть колодку рег.болтом инаоборот, если трёт отодвинуть, посредством этих проверок регулировочным болтом выбираем положение статичной колодки ближайшее к ротору, но без чирканья о ротор.Крутим рычаг (к которому тросик прикручивается), тем самым, прижимая подвижную колодку, при этом ротор должен слегка смещаться к статичной колодке, но ни в коем случае не перекручиваться, как показано на рисунке (пусть утрированно, но ясно).Устанавливаем рубашку и тросик на место в рычаге так, чтобы внешняя колодка была прижата, и слегка притягиваем болтиком, плавно нажимаем на ручку до момента в который тормоз должен начинать схватывать, таким образом, трос проскользнет в креплении рычага, и у вас будет меньше мороки с регулировками.Затягиваем крепление троса, вращаем колесо, если колодка трёт, придётся немного закрутить регулировку на ручке, или наоборот выкрутить при слишком большом ходе.Рекомендую настраивать тормоз так, чтоб регулировка на ручке была минимально выкручена, лучше перезакрепить тросик в рычаге калипера, это сохранит резьбу ручки от повреждений.Если необходимый ход ручки не настроить, из-за того что ротор постоянно трёт, а точнее чиркает, значит, он погнут и придётся ровнять.Кстати у Авидов и Тектро есть полезная фича именуемая регулировка натяга возвратной пружины. При ухоженных рубашках и тросах, ослабляя натяг (выкручиванием шестигранника) можно получить ощущение тормоза близкое к дешевой гидравлике, или наоборот, закрутив при загаженных или не очень грамотно проложенных рубашках, тем самым заставить ручку возвращаться в исходное положение.Устранение смежных неполадокСмотрим на просвет (лучше подложить белый лист), край ротора касающийся колодки, отгибаем разводным ключом в противоположную сторону.Ключ должен быть абсолютно чистым — лучше свеже обезжиренным!Отгибать нужно помаленьку сам ротор а не скручивать только тормозную поверхность, каждый раз проверяя результат на просвет, ибо чрезмерное усилие сделает только хуже легко гнущемуся ротору!Необходимо точно определять сектор, который загнут в одну сторону!С механикой можно поступить проще: находясь в тихом помещении, отводим полностью одну из колодок и довольно точно определяем сектор ротора загнутый в сторону прижатой колодки, который выравниваем ключом, тоже повторяем с другой колодкой, потом отводим эту и подводим к ротору другую колодку и опять ровняем.Согнутые секторы более 25 градусов можно ровнять руками, но они должны быть идеально чистыми, без пота и тем более жира.Если поршни выдвигаются не равномерно:значит боковая поверхность одного из них (того, который «тормозит») засорилась.Нужно снять колесо, вынуть колодки. Жесткой, чистой пластиной с отверстиями под крепёжные штырьки колодок отвести не засорённый поршень и, удерживая его в задвинутом положении, нажимать на тормозную ручку, пока слегка не выдвинется загрязнённый поршень, боковую поверхность которого надо протереть начисто, после чего капнуть на неё минерального масла (неагрессивного к резине).Задвинуть оба поршня и стереть излишки масла, лучше тряпочкой смоченной бензином или обезжиривающим средством.Если поршни не возвращаются обратно:Возможно, надо проделать вышеописанные операции с обоими поршнями, или забита грязью тормозная ручка, которую придётся разбирать и чистить, также стоит проверить, нет ли подтёков из гидролинии или из мастерцилиндра, собственно причины излечимы заменой либо линии либо резинок-поршеньков мастерцилиндра.Если ручка стала проваливаться это явный признак наличия воздушных пузырьков в гидролинии или её протечки, первое лечится прокачкой, второе заменой линии и прокачкой.Если тормоза потеряли мощность непонятно отчего:1. проверить остались ли колодки;2. полностью обезжирить колодки и ротор, с помощью растворителя, бензина, спирта или спец. средства, если это не спасло, придётся прокалить колодки (внимание! они должны быть металлическими).Для этого вынимаем их из калипера; вытягиваем пружинку.Задвигаем статическую колодку, или разводим колодки гидравлики, и смещая к центру вынимаем по очереди обе колодки через прорезь под диск.Раскаляем электрическую плитку или сковородку на газу, и подвешиваем обе колодки близко к раскалённой поверхности на стальной проволоке, жарим в таком положении минут 10-15 пока дым с них не выйдет (если было масло или прочая гадость). Выключаем плитку (газ) и даём колодкам спокойно остыть (в воду не кидать, иначе придётся снова притирать тормоза).Протираем на всякий случай ещё разок ротор и колодки (они должны быстро и полностью высыхать «мокрое не высыхающее» пятно — это невыжаренное масло).Ставим всё по местам и настраиваем.

Читайте также:  Что такое антипрокольная лента и зачем она нужна - всё о велоспорте

Перед началом работ ознакомьтесь с технической документацией к своему тормозу Shimano.

Для работы нам понадобится:

 — набор для прокачки (емкость с минеральным маслом Shimano, трубка и емкость для сбора излишков масла);- рожковый ключ на 7 мм или разводной ключ;- шестигранник на 5 мм;- шестигранник на 3 мм;- кусачки;- пассатижи;- молоток;- маленькая крестовая отвертка;- вставка для прокачки;- зажимы TL-BH61;- оливка и вставка в гидролинию;- чистые тряпки;

— спирт.

Рабочее место необходимо накрыть несколькими слоями газет или листом полиэтилена. Желательно использовать резиновые перчатки и очки, чтобы не допустить попадания масел и растворителей на кожу или в глаза.

Внимание! Для тормозных систем Shimano используйте только оригинальное масло Shimano, в противном случае можно повредить резиновые детали системы, и она перестанет работать.

Порядок работы

Выньте колесо, чтобы избежать попадания масла на ротор, и установите велосипед вертикально.

Поверните тормозную ручку, чтобы крышка бачка была в горизонтальном положении. Дополнительно можно снять грипсу, чтобы не залить ее маслом. 

Выньте из калипера колодки. Для этого понадобится снять стопорную пружинку и вывернуть шестигранником на 3 мм ось, на которой держатся колодки. 
 

Установите в калипер вставку для прокачки и зафиксируйте ее с помощью оси, на которой держатся колодки. 

Выверните из тормозной ручки болт, удерживающий гидролинию.

Обхватите тряпкой место тормозной ручки, куда входит гидролиния, и сильно нажмите на тормозную ручку, чтобы выдавить гидролинию. 
 

Укоротите с помощью кусачек гидролинию до нужной длины.

Обхватите конец гидролинии половинками зажимов TL-BH61 и сильно зажмите их пассатижами.

Вставьте в конец гидролинии вставку и аккуратно забейте ее молотком, чтобы не деформировать. 

Наденьте на гидролинию болт, удерживающий годролинию в тормозной ручке, оливку. 

Вставьте гидролинию в тормозную ручку до упора и заверните болт, удерживающий гидролинию. Болт нужно завернуть плотно, но не прикладывайте чрезмерных усилий, иначе можно повредить резьбу в тормозной ручке или сам болт.

Читайте также:  Беспроводные тормоза - всё о велоспорте

Откройте крышку бачка и удалите резиновую вставку. Для этого понадобится открутить 2 болта с помощью крестовой отвертки. 

Долейте в бачок масло.

Пощелкайте по гидролинии и калиперу, ритмично нажимая на тормозную ручку, чтобы выпустить часть пузырьков воздуха из системы.

Окройте пыльник на выпускном штуцере на калипере и наденьте на конец штуцера трубку с емкостью для сбора излишков масла.

Ритмично нажимайте на тормозную ручку 10-15 раз. Нажав последний раз, удерживайте ручку в нажатом положении. 

Используя рожковый ключ на 7 мм или разводной ключ, открутите немного выпускной штуцер калипера против часовой стрелки, чтобы из него пошло масло. При этом ручку тормоза нужно сжать до упора. 

Удерживая ручку тормоза в нажатом положении, закрутите выпускной штуцер по часовой стрелке. Отпустите тормозную ручку.

В бачке понизится уровень масла. Долейте в бачок масло.

Нужно повторять пункты 16-19 до тех пор, пока ручка тормоза не станет жесткой при нажатии (не перестанет проваливаться) и из штуцера не перестанет выходить воздух.

Проделав последний цикл 16-19, установите в тормозную ручку резиновую вставку и крышку.

Удалите трубку и емкость для сбора излишков масла, закройте пыльник на штуцере калипера.

удалите с помощью тряпок и спирта остатки масла с поверхности тормозной ручки, калипера, гидролинии и других деталей, куда могло попасть масло.

Удалите вставку для прокачки из калипера, удалите остатки масла с калипера изнутри.

Установите тормозные колодки. 

Установите колесо и отцентруйте калипер.

Отрегулируйте положение тормозной ручки.

Внимание! Если в системе останется воздух, тормозная система будет работать не в полную мощность, что может привести к серьезным травмам при катании. Всегда доводите процесс прокачки до конца!

Внимание! Если масло попадет на ротор или тормозные колодки, необходимо будет тщательно удалить с них масло, иначе тормозная система будет работать не в полную мощность, что может привести к серьезным травмам при катании. Не допускайте попадания масла на тормозные поверхности!

Tweet

Источник: http://kupivelik.kz/index.php/template/lorem-ipsum/articles/77-nastrojka-gidravlicheskikh-diskovykh-

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде: советы от экспертов

Использование гидравлических тормозов целесообразно на горных велосипедах, предназначенных для движения по гористой местности, езды по ухабам и кочкам. Гидравлика обеспечивает быстроту реакции и высокую степень надежности. Кроме того, скоростные велосипеды также оснащаются данной системой, поскольку её использование позволяет быстро сбросить скорость.

Сила трения в гидравлических тормозах значительно ниже по сравнению с механическими аналогами. Достигается это за счет использования тормозной жидкости и цилиндропоршневых групп, что, кроме прочего, увеличивает срок выработки системы.

Несмотря на все плюсы, гидравлика не лишена недостатков, одним из которых является плохая ремонтопригодность. Например, пробой гидравлической магистрали при отсутствии соответствующих инструментов починить невозможно и единственное, что можно сделать — это прокачать тормоза на велосипеде.

Как устроена гидравлическая тормозная система

Конструкция любого гидравлического тормоза состоит из соединенных магистралью цилиндров с поршнями. Магистраль представляет собой шланг, способный выдерживать высокое давление.

При нажатии на тормоз, тормозная жидкость под действием поршня вытесняется и направляется из главного цилиндра в рабочий. Здесь поршни выдвигаются под давлением и давят на колодки, которые трутся о ротор.

Именно так наступает торможение.

Диагностика и ремонт гидравлических тормозов на велосипеде

Первым признаком того, что тормозная система неисправна является ее спонтанное притормаживание. Причиной тому может быть попадание воздуха в систему, заклинивание рабочего поршня или размыкание цепи гидравлики. Кроме того, тормоза нуждаются в срочном ремонте, если тормозная ручка потеряла упругость или вовсе не реагирует на нажатие.

Чтобы выявить неисправность, необходимо демонтировать то колесо, где появилась проблема, а затем снять тормозные колодки.

После того, как доступ к рабочим поршням откроется, их необходимо вдавить с помощью отвертки и нажать на ручку тормоза. Если один из поршней заклинило, это является сигналом для смены ремкомплекта.

В заключении, нужно провести осмотр всей гидравлической линии — она не должна иметь повреждений, а их присутствие указывает на необходимость замены линии.

Прокачка тормозов на велосипеде — завершающий этап ремонта

После того, как все детали системы полностью проинспектированы и собраны остаётся только долить тормозную жидкость и грамотно осуществить прокачку гидравлики. Эта процедура осуществляется в целях избавления от воздушных пузырьков, которые могут скапливаться в цилиндрах и трубках системы и препятствуют её правильной работе.

Итак, как прокачать велосипед? Сделать это под силу каждому, кто хоть что-то понимает в технике и умеет обращаться с инструментами. Способов осуществить прокачку довольно много, мы рассмотрим самый простой и проверенный из них.

Нам понадобятся:

  • бутылка или банка;
  • масло или тормозная жидкость, в зависимости от системы;
  • ключи;
  • чистая ткань для протирки системы;
  • шланг из прозрачного материала, диаметр которой подходит по размеру к болту прокачки.

В первую очередь, необходимо одеть один конец прозрачной трубки-шланга на болт для прокачки, а другой его конец поместить в бутылку с небольшим количеством налитой в нее тормозной жидкости. Затем бачок с жидкостью нужно открыть и убедиться в его полной наполненности.

Обратите внимание, для каждой модели велосипеда подходит определённый тип тормозной жидкости. Смешивать или заменять их нельзя.

Второй шаг — прокачка дисковых тормозов. Нажав несколько раз на тормозную ручку и зафиксировав ее в нажатом положении, открутите винт на тормозной машинке. В процессе Вы уведете воздушные пузырьки, исходящие из трубки. Сразу после этого закрутите винт, а затем отпустите ручку. Повторите эту процедуру несколько раз до тех пор, пока система не станет исправно работать.

Как видите, в прокачке гидравлических тормозов на велосипеде нет ничего сложного. Эта простая процедура поможет устранить неисправности тормозной системы.

Источник: https://afs.by/kak-prokachat-gidravlicheskie-tormoza-na-velosipede/

Ремонт велосипедов: Тормозная система

При эксплуатации велосипеда компоненты тормозной системы изнашиваются и могут сломаться, в результате тормоз окажется неработоспособным, поэтому периодически необходимо проходить техобслуживание, в процессе которого опытный мастер настроит, отремонтирует или заменит необходимые элементы тормоза, не дожидаясь момента, когда они выйдут из строя.

Настройка и ремонт велосипедной тормозной системы — очень ответственная работа, которую лучше доверить профессиональным мастерам, ведь от тормозов зависит Ваша безопасность. Вид ремонтных работ будет зависеть от типа тормозов.

Ободные тормоза состоят из рычагов с колодками, тормозной ручки и троса в оплетке. Колодки ободных тормозов изнашиваются быстрее дисковых, особенно в непогоду, поэтому они требуют более частой настройки, а при необходимости и замены. Трос также периодически необходимо менять.

Механические дисковые тормоза состоят из калипера с тормозными колодками, тормозного диска, тормозной ручки и троса с оплеткой. Это надежный тип тормозов, но его слабым местом является трос, подверженный коррозии и износу, поэтому его периодически нужно менять. Иногда, после длительной эксплуатации приходится менять диск или калипер.

В гидравлических тормозах трос заменен на гидролинию, в которой необходимо поддерживать необходимое давление, поэтому нужно следить за герметичностью системы и периодически ее подкачивать.

Наименование услугиЦена*
Регулировка дискового тормоза 250
Замена ободного механического тормоза 350
Замена тормозной ручки гидравлического тормоза 400
Замена колодок ободных тормозов 200
Прокачка гидравлического тормоза 500
Дополнительные услуги по ремонту тормозной системы 200
Замена колодок дискового тормоза 300
Замена тормозной ручки механического тормоза 300
Замена механического дискового тормоза 500
Укорачивание гидролинии с прокачкой 800
Регулировка ободного тормоза 200
Замена тормозного троса или рубашки 250
Замена гидравлического дискового тормоза 800
Замена тормозного диска (ротора) 300

* — Указана минимальная возможная стоимость оказания услуги. Мастер может увеличить стоимость услуги, если в процессе работы возникнут сложности.

Источник: http://service.usports.ru/remont_velosipedov/tormoznaya_sistema.htm

Ссылка на основную публикацию