Все о велосипедных цепях
перейти в каталог велосипедных цепей
Уход за цепью — один из самых противоречивых вопросов веломеханики. Насколько «хватит» цепи зависит от того, в каком стиле катается велосипедист, при каких погодных условиях, от того, как смазывается цепь и какие смазки применяются. В основном, рекомендации по уходу за цепью базируются на собственном опыте и на информации, которая переходит из «уста в уста» в велосипедной среде.
Проблемы с цепью начинаются уже, как правило, после 1.5 тыс. км и выражаются в ухудшении четкости переключения передач. Если вы хотите, чтобы ваша система и кассета жили долго и счастливо, заведите не одну, несколько цепей и старайтесь менять из через каждые 400-600 км, чтобы все зубья звездочек снашивались равномерно и одновременно с цепями.
Если цепь начала проскакивать на зубьях при нормально отрегулированных переключателях, то, скорее всего, она требует замены, хотя возможно она просто загрязнилась и некоторые звенья заклиниваются. Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.
(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).
В продаже можно найти измеритель степени износа цепи — простой в обращении и особо точный измерительный инструмент, который показывает,когда нужно заменить цепь.
Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается.
Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.
Если новую цепь поставить на изношенную кассету, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу.
Новая цепь может и вовсе не работать с изношенной кассетой, равно как и изношенная цепь может «съесть» новую кассету и систему.
Поэтому лучше придерживаться следующего правила — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям.
Смазка цепи
Вопрос смазки цепи сам по себе является дискуссионным, некоторые специалисты считают, что цепь вообще не стоит смазывать.
Они полагают, что к смазанной цепи легко прилипает пыль и грязь, и смесь масла с грязь может только ускорить износ цепи.
По нашему мнению, такой ситуации можно избежать, во-первых, правильно смазывая цепь, а, во-вторых, если при езде на велосипеде избегать сильно запыленную местность.
Второй «больной» вопрос — чем смазывать цепь. В результате всех обсуждений каждый смазывает чем удобно и как удобно. Единственное, в чем сходятся спорщики, — цепь сначала следует очистить от грязи, а после смазывания от излишков масла. В идеале, цепь после смазывания должна быть снаружи сухой.
Существует три точки, где необходимо наличие смазки. Первая и наиболее важное место, где должна быть смазка — места трения заклепки о внутренние пластины, когда звенья цепи поворачиваются друг относительно друга.
Второе место — внутренняя поверхность ролика, чтобы он свободно поворачивался попадая на зубья и сходя с них. Если ролик не будет вращаться, то он будет скользить по зубьям, вызывая повышенный износ звездочек.
Третье место — пространство, где соприкасаются внешние и внутренние пластины, хотя место их контакта имеет значительно меньшую степень соприкосновения, чем другие места трения.
Очищать цепь можно с помощью специального приспособления в виде коробочки, через которое нужно пропустить цепь; можно просто руками и щеточкой, можно засунуть ее в пластиковую бутылку и там потрясти. Все это, конечно же, с применением растворителя, например бензина. Перед смазыванием цепь необходимо высушить от остатков растворителя, иначе он разрушит смазку.
Некоторые вываривают цепь в консистентной смазке, а потом очищают излишки. Другие смазывают цепь попиново. Многие просто смазывают всю цепь. Какой же из способов предпочесть?
В первом случае использование консистентное смазки значительно увеличивает промежуток времени до следующего смазывания, однако требует значительных затрат времени.
Во втором случае тратится больше времени на смазывание, но гораздо меньше на последующую очистку цепи от излишков смазки, к тому же при таком способе есть возможность контролировать состояние звеньев в плане трещин, перекосов, заусенцев и т.п.
В третьем случае время на саму смазку просто микроскопическое, однако очищать излишки цепи приходиться дольше и более тщательно.
По нашему мнению, оптимальным является второй способ, потому что в двух других очень тяжело удалять смазку в промежутках между роликами, а раз смазка остается снаружи, значит на нее неминуемо налипнет песок и пыль, что, конечно же, ведет к дополнительному износу.
Какую смазку использовать
Идеальная смазка должна отвечать следующим требованиям:
- высокая текучесть, чтобы быстро проникать в соединения цепи;
- высокая вязкость, чтобы там оставаться надолго;
- способность сохранять непрерывную пленку при высоком удельном давлении;
- малая степень смываемости водой.
Такой смазки, конечно же, в природе не существует на данный момент, поэтому приходится выкручиваться. Можно использовать масло в баллончиках в виде аэрозоли — WD-40.
Разборка и сборка цепи
Для разборки цепи лучше воспользоваться специальным инструментом под названием «выжимка цепи». Если вы в первый раз меняете цепь, то потренируйтесь в сборке на старой цепи, чтобы не испортить новую.
Длина цепи
Длинная цепь будет болтаться на неровностях и собирать с земли пыль и песок, короткая затруднит переключение передач. Все зависит от потребностей.
Некоторые вообще оставляют себе пару звездочек и максимально укорачивают цепь, когда важен вес, для триала, например.
В нормальном же состоянии цепь должна выглядеть так: если у вас есть задняя подвеска, то длину цепи нужно подбирать при таком состоянии подвески, в котором должна быть максимальная длина цепи. Обычно при полностью расслабленной подвеске.
За последний год я пришел к выводу, что нецелесообразно делать такую
Дефлектор (успокоитель цепи)
Для того, чтобы цепь не колбасилась на пересеченной местности, не собирала пыль и песок с дороги и не щербила краску с пера применяются дефлекторы. Этот девайс крепится на нижнее перо заднего треугольника и притягивает нижний пронос цепи к перу, обеспечивая промежуточную опору.
Хорошие дефлекторы обладают широким роликом, позволяющим цепи перемещаться по нему, более плохие образцы собираются на базе ролика от заднего суппорта и цепь существенно перегибается, проходя через него.
Машинка для очистки цепи
Весьма любопытное изобретение для очень быстрой очистки цепи. Очень грязную цепь она очистит плохо, однако при регулярной чистке, машинка позволит держать цепь в идеальной чистоте при микроскопических вложениях труда. Однако есть у машинки и еще одно важное свойство: не нужно снимать цепь для промывки. Ведь всегда есть возможность плохо поставить пин и цепь порвется где-нибудь в дороге.
Существует множество производителей, выпускающих такие машинки: Pedros, Barbiery, Point, Finish Line, других известных и неизвестных производителей.
Как вы понимаете, цепь лучше всего отмывать чем-нибудь агрессивным, и при этом не содержащим воды, типа бензина, чтобы избежать возможного оржавления цепи.
А с другой стороны, растворитель, оставшийся в цепи, может моментально уничтожить всю смазку, особенно синтетическую. Поэтому цепь нужно очень хорошо высушить от растворителя.
Однако далеко не все машинки способны выдержать воздействие растворителей, поэтому при покупке имеет смысл поинтересоваться у продавца или попробовать на незаметном участке пластика, как он (пластик) отнесется к воздействию бензина. Однако, если вы не можете найти машинку, способную работать с бензином, то вам придется искать замену родной жидкости для очистки цепи.
Хорошо эффективна итальянская машинка Barbieri (есть в нашем интернет-магазине) — из разряда «дешево и сердито». И, хотя бензин в нее заливать нельзя (плывет корпус), уайт-спирит машинка прекрасно выдерживает.
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Назад в раздел
Источник: https://www.velodrive.ru/about/rubriki/21/?id=41
Все о цепи велосипеда
Изобретение более ста лет назад цепного привода стало одним из революционных шагов в развитии велосипеда.
Содержание статьи
Цепь велосипеда
С помощью цепи, появилась возможность передавать усилие от педалей на заднее колесо велосипеда, что позволило уменьшить размер колёс до современных размеров, увеличить коэффициент полезного действия, намного повысить скорость движения и увеличить безопасность езды. Одним из основных преимуществ цепного привода является возможность использования многоступенчатой передачи.
Устройство цепи велосипеда
В настоящее время на велосипедах используются роликовые однорядные цепи с длиной шага 12,7 мм или 1/2 дюйма. Ранние велосипеды имели только одну передачу и две звезды: ведущую и ведомую. На современных велосипедах применяют две или три передние звезды и от четырёх до одиннадцати задних. Количество передач напрямую влияет на ширину звеньев цепи: чем их больше, тем тоньше цепь.
Ширина цепи велосипеда, в зависимости от количества ведомых звёзд в кассете:
Кассета Цепь (ширина).
(количество звёзд)
1 8,7 – 11,0 мм 4 5 8,7 мм 6 7,8 мм 7 7,3 мм 8 7,05 – 7,1 мм 9 6,6 мм 10 5,85 – 6,2 мм
11 5,5 мм
Производители велосипедных цепей
Наиболее качественные велосипедные цепи выпускают такие производители как: Campagnolo, SRAM, KMC и Shimano. Близкими по качеству к ним являются: Wippermann, Mavic, Rohloff и SunRace. Также существует множество других малоизвестных производителей.
Цепи компаний SRAM, KMC и Shimano могут быть взаимозаменяемыми, если они рассчитаны на одинаковое количество звёзд в кассете.
Сами производители считают, что их цепи совместимы только с их компонентами, но те, кто собирает велосипеды устанавливают цепи в различных вариациях
Прочитать дальше Цепь велосипеда
Старый и новый типы цепи велосипеда
В конструкциях велосипедов произошло много революций в последние пятнадцать лет.
Некоторые из них стали заметными и яркими, например появление нового типа велосипеда – горного, дисковые колеса и новые конструкции рулей.
Другие новшества были не такими заметными, но от этого не менее значительными, к ним относится появление контактных педалей, велосипедных компьютеров и индексное переключение передач.
Такая же малозамеченная революция произошла и в конструкциях велосипедных цепей. Многие не обращают особого внимания на велосипедные цепи. Со стороны они все выглядят одинаково. На что интересно смотреть, так это на переключатели, и есть, что обсудить. Самое интересное то, что цепь является тем элементом, под который и конструируют все переключатели.
В велоцепях старого образца на два полузвена приходится десять деталей. Стандартная цепь, применяемая на многоскоростном велосипеде имеет 114 звеньев и состоит из 570-ти деталей – это больше, чем количество деталей во всем остальном велосипеде. В цепи имеется 114 внутренних пластин, 114 внешних пластин, 114 роликов, 114 стаканов (втулок) и 114 осей-заклепок.
Читайте также Толщина и сечение спиц велосипеда
Прочитать дальше Старый и новый типы цепи велосипеда
Износ цепи велосипеда
После тормозных колодок, цепь наиболее изнашиваемая часть велосипеда. При долговременном использовании, происходит растяжка цепи из за появления люфта между отверстиями в пластинах и пинами, куда они запрессованы. Износ цепи велосипеда происходит по нескольким причинам:
1. Перекос цепи при использовании различных вариантов передач. 2. Нагрузки, возникающие в звеньях при переходе цепи с одной звезды на другую при переключении.
3. Так как цепь работает в открытом состоянии, то пыль, грязь и другие предметы, попадающие в звенья, за счёт трения увеличивают износ цепи.
На велосипедах применяют роликовые однорядные цепи с длиной звена 1/2 дюйма – 12,7 мм. В идеале новая цепь должна иметь длину 12,7, умноженное на количество звеньев в цепи. Как узнать состояние износа цепи, чтобы контролировать ситуацию и вовремя поменять цепь, продлив срок службы кассеты?
Как определить износ цепи велосипеда
Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длину стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем.
Прочитать дальше Износ цепи велосипеда
Уход за цепью велосипеда
Новая цепь
Новая цепь обрабатывается пластичной смазкой. Это делают для консервации цепи при её хранении. Такая смазка прослужит до первой чистки цепи. Вымывать её нет необходимости, так как она хорошо работает и выполняет свои функции намного дольше, чем жидкие смазки. Необходимо только удалить верхний слой тряпкой, чтобы пыль и грязь не прилипала к ней.
Когда необходимо смазывать цепь
Определить момент, когда цепь необходимо смазывать можно на слух. Когда цепь издаёт шум (“стрекотание”) или свист при педалировании под нагрузкой, то значит, что она нуждается в смазке.
Мягкая и тихая работа цепи говорит о том, что смазка не нужна. При обычных условиях использования велосипеда, одной смазки жидкими маслами хватает на 50 – 150 км. Более густые графитовые смазки держится намного дольше.
При поездках в дождь, смазки вымываются намного быстрей.
Чистка цепи
Перед смазкой, цепь необходимо почистить. Смазывать грязную цепь можно только в крайнем случае. Простой способ чистки – обычной сухой тряпкой или пропитанной в керосине или бензине.
Можно пользоваться смазкой – смывкой WD-40 или AB-80 или более недорогой ВТ-100 российского производства. Наиболеепомощи эффективно цепь чистится специальными щётками или скребками, можно старой зубной щеткой.
Самый эффективный способ чистки цепи при помощи специальных машинок.
Прочитать дальше Уход за цепью велосипеда
Заедание звеньев цепи велосипеда
Бывает, что вы при езде на велосипеде регулярно чувствуете, что педали проскакивают или делают рывки через каждые три или четыре оборота.
Это говорит о том, что возможно, в цепи вашего велосипеда имеются звенья, которые зажаты и плохо сгибаются. Чаще всего это происходит с тем звеном, которым цепь соединялась при установке.
При использовании выжимки и запресовывании пина, его конец вытягивает ближнюю пластину, таким образом оказываются зажатыми две наружные пластины.
Читайте также Цепь велосипеда
Простой и проверенный способ исправить заедание звеньев цепи велосипеда. Необходимо сделать так: участку цепи с зажатым звеном придать форму в виде буквы Z.
Нерабочее звено должно находится в диагональной части буквы Z. Затем надо два конца цепи изгибать от себя и на себя, как бы ломая и выкручивая цепь .
Таким способом можно немного разжать пластинки пинов и обеспечить звену цепи лучшую гибкость.
Прочитать дальше Заедание звеньев цепи велосипеда
Проскакивание цепи велосипеда
Иногда педали велосипеда проскакивают, особенно, когда к ним прикладывать большое усилие. Ещё чаще такое явление встречается, когда велосипедист встает на педали. Чтобы исключить проскакивание цепи велосипеда, ездоку приходится переключаться на более низкие передачи и оставаться в седле, вместо того, чтобы ехать стоя на более высоких передачах.
Очень часто в проскакивании и перепрыгивании цепи, а также самопроизвольном переключении передач обвиняют переключатель, но те явления, которые были перечислены выше, очень редко вызываются его неправильной работой.
Проскакивание цепи вызывает одно из двух не связанных между собой явлений – непосредственно проскакивание и самопроизвольное переключение передач. Главное, чтобы решить проблему, необходимо определить, что именно происходит из двух случаев.
Прочитать дальше Проскакивание цепи велосипеда
Защита цепи для велосипеда с одной передачей
Одним из существенных преимуществ велосипеда с одной передачей (фикседгир и синглспид) является возможность установить полную защиту цепи – как снизу, так и сверху.
Такая защита на порядок позволяет снизить количество всего, что вызывает ускоренный износ цепи – воды, песка и пыли, которые при езде попадают в цепь.
Особенно в этом смысле опасен песок, который, попадая внутрь роликов смешивается со смазкой и работает как абразив.
Для защиты цепи существуют заводские варианты, но они имеют ряд недостатков:
— их надо крепить к раме, требуется настройка, при падении защиту можно разбить, она имеет приличный вес (до 350 грамм),
высокая цена.
Каждый велосипедист, который пользуется велосипедом с одной передачей хочет иметь легкую недорогую защиту цепи, которую можно снимать без инструмента в полевых условиях за одну минуту, которая бы стоила копейки и т. д.
Прочитать дальше Защита цепи для велосипеда с одной передачей
Еще статьи о цепи велосипеда:
Блочная цепь велосипеда
Выжимка цепи
Линия цепи Chainline
Ещё о линии цепи Chainline
Сохрани, чтобы не потерять
zetwin 2013-03-21 2013-03-21 zetwin
Источник: http://variable.pp.ua/vse-o-cepi-velosipeda/
Как натянуть цепь велосипеда
Как бы хорошо вы не ухаживали за своим байком, рано или поздно все его компоненты начинают изнашиваться. Поэтому периодически нам предстоит производить различное техническое обслуживание. В данной статье мы затронем тему — как натянуть цепь на велосипеде со скоростями и обычном, как ее снять и укоротить в случае необходимости, и что нам потребуется для этого в домашних условиях.
Какими бывают велосипедные цепи
Для того чтобы более или менее понимать о чем идет речь, следует рассмотреть разновидности велоцепей, а также их конструктивные особенности. На данный момент на всех видах велосипедов используются роликовые однорядные цепи с шагом 12,7 мм. Каждое звено состоит из внешних и внутренних пластин, пинов, валиков и роликов.
В зависимости от количества скоростей меняется ширина, чем больше звездочек, тем уже цепь. Ниже будет приведена таблица с зависимостью ширины от количества звезд в кассете.
| Количество задних звезд | Возможная ширина цепи, мм |
| 1 | от 8,7 до 11 |
| 4 — 5 | 8,7 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 7,3 |
| 8 | от 7,05 до 7,1 |
| 9 | 6,6 |
| 10 | от 5,85 до 6,2 |
| 11 | 5,5 |
Еще чем они могут отличаться – наличие или отсутствие замка. Замок предназначен для более простого демонтажа и установки цепи.
Как натянуть цепь на простом велосипеде
Под понятием «простой» мы подразумеваем велосипед с одной задней ведомой звездой. Это может быть как классическая схема односкоростного велосипеда, у которого одна звезда спереди и одна сзади, и нет возможности изменять передаточные числа, так и велосипеды с планетарной втулкой.
Хотя у последних такая же конструкция (с одной ведущей и ведомой звездочкой), но за счет сложного механизма задней втулки, которая, по сути, является аналогом коробки передач автомобиля, можно переключать скорости. Общего в данных схемах одно, цепь можно натягивать путем смещения оси задней втулки.
Об этом далее.
На байках, которые не имеют переключателей скоростей или с планетарной втулкой проверить степень растяжения цепи довольно просто. Натяните ее пальцами вниз до упора. Расстояние, которое она прошла не должно превышать 10-15 мм.
Но следует заострить внимание, что цепь не должна быть перетянутой. Поэтому, если при оттягивании вниз ход велоцепи составляет менее 5 мм, ее следует послабить. Чрезмерное натяжение приводит к большим усилиям при педалировании и повышенному износу трансмиссии, а чересчур послабленное — к тому, что она может слететь с передних или задних звезд.
Переворачиваем велосипед вверх колесами. Послабляем болты или эксцентрики, фиксирующие заднее колесо в пазах (дропаутах) и натягиваем или послабляем натяжение цепи путем смещения колеса дальше или ближе от ведущей звезды.
Не забываем, что она не должна быть перетянута. После того, как мы отрегулировали необходимое натяжение, проверяем перпендикулярное положение оси задней втулки относительно продольной оси велосипеда.
Затягиваем фиксирующие болты или эксцентрики.
Бывают случаи, что уже нет возможности отодвинуть втулку назад. Это говорит нам о том, что цепь велосипеда слишком растянулась и желательно бы ее заменить. Но есть еще один выход. Для этого нам потребуется выжимка.
Это устройство предназначено для разъединения звеньев цепочки. Благодаря ему можно удалить несколько звеньев, тем самым укоротить цепь.
Если у вас подобный случай, то ниже по статье отдельным пунктом будет краткая инструкция как удалить лишние звенья.
Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями
Натяжение велоцепи горного, шоссейного или другого велосипеда, на котором для переключения скоростей используется принцип перекидывания цепки на звезды с разным количеством зубцов отличается от описанного выше.
Отличие заключается в том, что она не имеет фиксированного положения, а ее натяжение обеспечивает пружина заднего переключателя скоростей. Но следить за степенью растяжения все же следует.
Если цепь будет слишком длинной, то заднему переключателю будет сложнее компенсировать провисание при езде по неровностям, и она будет с большой интенсивность стучать вам по перу. Конечно можно купить или сделать защиту пера велосипеда самому.
Но это не спасет от ускоренного износа трансмиссии. Но и перетягивать цепь на скоростном велосипеде так же не стоит. Это приведет к плохой четкости переключения передач, и повышенному износу звезд и других компонентов.
Есть несколько способов:
Выставляем положение скоростей, когда цепка находиться на самой большой передней звезде и самой большой задней. Далее берем ее внизу передней звезды (как показано картинке) и натягиваем в сторону переднего колеса до того момента, пока задний переключатель не достигнет упора. Если у вас осталось около двух «лишних» звеньев, значит длинна цепи в норме.
Второй способ немного проще. Выставляем положение, в котором используется самая большая передняя и самая маленькая задняя звезды. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя задней перекидки должны быть соосны и перпендикулярны относительно земли.
На двухподвесах воспользуемся следующим методом определения необходимой длины. Надавим на маятник пока передняя кассета звезд не удалиться на максимальное расстояние от трещотки. Это и есть оптимальное расстояние, по которому замеряется необходимая длина цепи.
В отличии от односкоростных или с планетарной втулкой на велосипедах с перекидками нельзя натянуть цепь путем смещения заднего колеса. Поэтому единственный способ – удаление звеньев цепи. Так как этот метод является общим для этих разновидностей велосипедов, мы вынесли его в отдельный раздел, который расположен ниже.
Как удалить лишние звенья цепи велосипеда
В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки.
Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно.
Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.
Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.
Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи. Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения.
В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой. На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине.
После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).
Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.
После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.
Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.
Как определить когда цепь подлежит замене
Метод основан на измерении длины 24 звеньев. Как нам известно, длина одного звена 12,7 мм, соответственно на новой цепи длина 24-х равна 304,8 мм. Если длина данного участка превышает 307,3 мм, то желательна замена цепи. Так же можно воспользоваться специальным инструментом, представленным на картинке ниже.
Заключение
Ухаживать за байком чрезвычайно важно. Как написал один из наших читателей «Как за техникой смотришь, — так она тебя и возит!» Прочитав данную статью вы в полной мере узнали, как натянуть цепь на велосипеде. Следите за своим двухколесным другом, и он вас будет долго радовать своей четкой и долговечной работой.
Источник: https://pro-veliki.ru/remont-i-obsluzhivanie/kak-natyanut-cep-velosipeda.html
Все, или почти все, о велосипедной цепи
С момента покупки велосипеда, как и с момента установки новой цепи – цепь находится в консервационной фабричной смазке, в которой транспортируется, хранится на складах и в магазинах.
Соответственно, при первом использовании велосипеда – смазывать цепь не нужно. Достаточно протереть ее снаружи салфеткой. Однако в скором времени эта смазка вырабатывается, и выработка напрямую зависит от интенсивности катания.
В дальнейшем цепь необходимо смазывать, не дожидаясь момента, когда появится характерный скрип – это будет означать, что цепь следовало смазать уже давно. Определить необходимость обработки можно внешне: если нет смазки, цепь не будет блестеть и, возможно, будет немного шуметь при работе.
Что из себя представляет цепь
Так называемая приводная велосипедная цепь работает по принципу трения-скольжения. Конструкция цепи такова, что износ у неё очень быстрый, поскольку полностью отсутствует какое-либо качение.
Опять же, трения даже больше, чем скольжения, поскольку отсутствует гидропленка, уменьшающая коэффициент трения.
Так что вполне можно сказать, что на всем велосипеде быстрее всего срабатывается именно цепь.
Условно все цепи можно разделить на два основных типа:
— многоскоростные,
— односкоростные.
Цена на цепи варьируется примерно от 700 до 4000-5000 рублей.
Ошибки при обслуживании цепи
Важно всегда правильно и своевременно смазывать цепь.
Обычно рекомендуется делать это каждые 200 км пройденного пути. Многие именно так и делают – проехали и просто смазали, не оценив состояние цепи. К этой ошибке нередко прибавляются и другие.
- Много смазки. На большое количество смазки налипает пыль и грязь, которая содержит твердые частицы. Подобные абразиву, они проникают внутрь цепи и начинают её срабатывать.
- Нанесение новой смазки на невыработанную. Старая смазка, уже превратившаяся в грязь, смешивается с новой и обе теряют свои эксплуатационные свойства, из-за чего сильно страдает цепь.
Неправильный уход влечет за собой последствия:
- Постоянно грязная трансмиссия. Не поможет даже замена цепи на новую, если останутся загрязненные узлы трансмиссии – грязь сразу же перейдет на цепь.
Срабатывание цепи
Сработанная цепь создает эффект растяжения. Если цепь своевременно не заменить – начнут срабатываться остальные узлы трансмиссии. И если продолжать эксплуатировать их дальше, они сработаются до такой степени, что поставить новую цепь будет просто невозможно. Кроме того, ухудшится скорость и точность переключения, также увеличится риск разрыва.
После установки новой цепи на сработанные звезды возникнет проскакивание цепи либо хруст. Если даже не будет явного проскакивания то цепь быстро примет износ от звезд и вы получите точно такую же цепь, как и до замены. Поэтому важно не только правильно смазывать цепь, но и внимательно следить за её состоянием, как и за узлами трансмиссии в целом.
Есть вполне реальные примеры, когда велосипед проходил на одной кассете 16 000 км.
Состояние трансмиссии легко определить по состоянию цепи. Но лишь при том условии, что эта цепь изначально работала именно с этой системой трансмиссии. В противном случае новая цепь на изношенной трансмиссии и сама быстро износится.
Чтобы держать руку на пульсе – можно приобрести специальный индикатор для замера износа, позволяющий оценить эффект растяжения.
Меньше 1% — можно использовать без негативных последствий. Почистить, обслужить и снова замерить, поскольку растяжение может проявиться именно после обслуживания.
Равное 1% — заменить цепь.
Более 1% — заменить все узлы трансмиссии.
Как часто изнашивается цепь?
Цепи бывают разные – дорогие и недорогие, усиленные и облегченные.
Практика показывает, что цепи среднего и высокого класса Shimano и Sram ходят примерно 2000 км. Цепи Campagnolo ходят до 7000 км. У них немного другая конструкция с усиленными пластинами.
Однако все эти числовые показатели актуальны лишь в том случае, если были соблюдены условия правильного каденса, обслуживания и смазки, а также переключения и размещения цепи на звездах. И следить за цепью нужно в любом случае, даже если 2000 км еще не пройдено.
Основы ухода
Для смазки цепи понадобится: щетка для предварительной очистки, смазка и ветошь. Лучше иметь 2 типа смазки: отдельно для влажной и сухой погоды. Вместо ветоши можно использовать бумажные полотенца, но они легко треплются и рвутся, в отличие от ветоши.
В особо тяжелых случаях может понадобится машинка для чистки цепи. Но лучше ограничиться регулярным правильным уходом.
На основании состояния можно и нужно решать, что делать дальше. Иногда обслуживание начинается со смазки, иногда – с предварительной чистки щеткой или ветошью.
Если цепь была смазана неправильно, может потребоваться тщательная чистка. Если цепь оснащена замком – она снимается.
Дома её можно по старинке замочить в керосине, но в сервисе такое, как правильно, не практикуется из-за больших затрат времени.
Тогда пыль на неё не будет налипать вообще, либо будет оседать в очень малом количестве. Очень важно использовать именно смазку для велосипедной цепи.
Часто по незнанию, лени или другим мотивам используется для смазки все, что угодно, вплоть до растительного масла, которое испаряется и оставляет лишь смолы, таким образом трансмиссия сильно загрязняется.
Таже картина с трансмиссионным маслом – оно густое, его сложнее стереть.
Вообще, любой смазочный материал изготавливается с расчетом на предполагаемые условия эксплуатации. Смазка цепи рассчитана работать в условиях дорожной либо лесной пыли и должна быть стойкой к брызгам дождя и грязи. Наносить нужно так, чтобы не попадать на другие узлы. Кассета и звездочки смазаны быть не должны. В целом, методика следующая:
- смазка должна затекать вниз и проникать вглубь;
- смазке нужно дать несколько секунд затечь внутри;
- капать на пространство между роликом и пластиной;
- после смазки определенного участка цепи – нельзя крутить цепь, пока не стерты излишки.
Источник: https://nrg66.ru/blog/?post=f_5829d927b4571
1×10 — моя история болезни
Сказать, по правде, человек я не решительный и достаточно консервативный.В то время, как большинство успело стереть 3-й комплект трансмисии 2х9 или 2х10, я продолжал кататься на ортодоксальной системе с 3-мя звездами и размышлять.
Пока я размышлял, дабл на системе стал стандартом де-факто для кросскантри, все топовые системы в 2010-2012 годах выходили именно в этом варианте и причин для этого было множество.
Дабл проще в работе, по сути у тебя есть два положения цепи на системе: очень крутые торчки и все остальноеДабл менее требователен к качеству исполнения звездПроще в настройке переключения.Казалось бы, вот она истина!Но «цікавість — це шлях у майбутнє» и мне захотелось пойти дальше.
Рабочим раскладом на весь сезон 2013 стало 1х10. Под катом я расскажу подробнее, какие сложности и преимущества от этого были получены, какие технические решения были опробованы, дам пару рекомендаций по своему опыту использования такой трансмиссии.
Что натолкнуло меня на такой эксперимент?
Невостребованность двух звезд из 3-х. По большей части, на тренировках в Дубках — бывшей моей домашней трассе — в которой я никогда не включал бабушкину звезду на системе и в принципе, многие тренировки так и ездил только на 32Т, переключаясь только на кассете.
Более того, в современном кросскантри нафиг не нужны звезды типа 44Т, их просто негде раскручивать, скоростных прямиков почти нет (Пуща — это не кросскантри, если что)
Упрощение велосипеда стало второй причиной, почему я оставил на системе одну звезду. Минус манетка, минус трос, минус переклюк, минус необходимость все это настраивать
Уменьшение веса тоже привлекало, особенно, когда собираешь самый легкий байк в Украине )
Дурной пример. SRAM выпустил группу трансмиссии ХХ1 с одной звездой спереди вообще без возможности установки 2 или 3 звезд на систему. Известно, что чувствовать себя идиотом гораздо приятнее, когда тебя поддерживают большие дяди потому я твердо решился: буду пробовать сингл!
Сразу после того, как было решено, возник ряд вопросов:
Выбор кассеты.
Очевидно, что диапазон передаточных соотношений у системы с одной звездой будет меньше, чем у двойника и уж тем более, тройника. Именно по этой причине SRAM выпустил кассету 10х42 для группы ХХ1. Но ХХ1 несет в себе пару геморройчиков:
- необычайно дебильная цена на кассету (300+ баксов)
- необходимость конвертировать втулку (еще 100 баксов)
- несовместимость с колесами с обычными барабанами
Было решено забить и двинуться в сторону более народного и понятного ХХ, который мало того, что заметно дешевле, но и совместим по цепям, кассетам и прочим с моим шоссером, а это — бонус, который, кстати был успешно использован в Пуще. (подробнее)Кассета ХХ имеет диапазон 11-36, таким образом, установив звезду 36Т, получается то же минимальное передаточное соотношение 1:1, что и на трипловой системе с кассетой 11-32, если не переключаться на бабушкину звезду. Т.е. по предварительным прикидкам для всех кантрийных трасс Киева такого расклада будет достаточно. В крайнем случае можно поставить звезду поменьше.Обратная сторона медали — высокие передаточные соотношения. Многие жалуются, что им не хватает 44х11 и хочется звезду побольше. У меня такой проблемы нет, я могу ездить на 34х11 со скоростью 40кмч и мне этого достаточно с головой. Это ж байк в конце концов, на нем ездят в лесу, а не по шоссе.
Выбор диаметра звезды
Вообще, говоря, выбор тут достаточно узкий, по больше части сводится к диапазону 30Т-38Т.
Тут можно придерживаться двух простых правил:
- не льстите себе. если Вы не Вася Капущак, с большой вероятностью на звезде 38Т некоторые подъемы просто не выкрутите
- не ищите универсального решения. Набор из двух звезд, например 32Т для трасс типа Дидоровка и 40Т для ровняков типа Пущи будет лучшим выбором, чем одна звезда 36Т для всего
Лично я отталкивался от 34Т, в какой-то мере случайно, но в итоге этот расклад оказался идеальным для меня, но не факт, что он так же подойдет кому-то еще. На Пущу ставил 38ТК слову, SRAM выпускает звезды ХХ1 в размерах от 28 до 38, никаких 44Т или 42, скажем
Удержание цепи на месте
Вот с этого, как раз момента начинаются некоторые вопросы. Обычная звезда, рассчитанная под переключение не очень годится. Ее нельзя использовать без дополнительного приспособления, которое будет ее удерживать от слетания. Статистика печальна, вероятность проехать трассу с обычной звездой без успока и не потерять цепь близится к нолю.Звезды под синглспид с более широкими зубцами без проточек держат цепь лучше, но все равно нет никакой гарантии, что цепь удержится на месте после прыжка с высокого бордюра, например.
Самое простое решение — поставить переключатель, настроив его так, чтобы в крайних положениях на кассете цепь не терлась об рамки. Вот как-то так:
Скажу сразу, решение простое, рабочее, но тоже не 100% надежно держит цепь при больших перекосах. Гораздо лучше работают со звездами под иснглспид (всякие ДХ-шные или малые с шоссейных даблов)Главный плюс — какой-то переклюк есть в доме всегда
Минус — не все переключатели имеют достаточно больной диапазон настройки, к примеру с ХХ пришлось шаманить
Именно так я ездил 4 месяца и горя в принципе не знал кроме одного случая, когда цепь слетела на Пуще. Проблема там была в звезде под переключение, которая стремилась переключиться всю дорогу и ей это удалось за 5 минут до финиша. С сингловой звездой такого бы не случилось
Купить специальный успокоитель
Вот типа такого.Варианты есть, но цены, как по мне, не очень обоснованы и гуманны
Сотворить гетто-вариант
Использовать специальные звезды, удерживающие цепь
Тут можно немножко поразглагольствовать.Первыми серийными велосипедными звездами, которые нормально удерживают цепь без успокоителя стали SRAM XX1Основная особенность этих звезд — переменная толщина зубцов, которая удерживает цепь на месте при перекосах ну и глобально более плотно контактирует с ней.
Уже год как куча профи и сочувствующих им ездят на таких звездах и, судя по отзывам, цепь сидит на звезде как вкопанная.Принцип работы, надеюсь, понятен из это картинки без лишнего словоблудияНо есть у звезд SRAM XX1 один существенный недостаток — нестандартный, простите за тавтологию, стандарт крепления.
BCD 76mm с несимметричным расположением отверстий под бонкиГоворя проще, эти звезды невозможно поставить на обычные системы типа Shimano XT или Sram XX, которые стоят у подавляющего большинства пользователей.
Ряд топовых систем таких, как Cannondale Hollowgram или Specialized S-Works дают возможность установить сменный паук под XX1, но стоимость звезды в комплекте с пауком приближается к стоимости системы ХХ1 в сборе.
Радует то, что цена системы ХХ1 на всяких байк-компонентсах болтается в раойне 200 евро и, если Ваша рама позволяет ее установить, пожалуй, это — вполне рабочий вариант, хоть и не такой бюджетный, как многим бы хотелось.
Ряд производителей предлагают более народные варианты звезд под BCD104 (самый распространенный формат крепления звезд к шатуну) и BCD120 (стандарт введенный компанией SRAM/Truvativ)WoolftoothRaceFaceРадует то, что в нашей стране тоже есть люди, занимающиеся разработкой всяких велокомпонентов, при чем достаточно высокого уровня.
В частности, последний месяц, в качестве эксперимента я использую тестовую звезду от Гарбаруков.
Идеологически она достаточно привлекательна:
- использует тот же принцип, что и проверенный уже ХХ1
- использует стандартный BCD 104, т.е.
совместима с подавляющим большинством шатунов (есть версия с BCD 120 для SRAM XX)
- доступна локально во всех размерах
- умеренная цена
Скажу сразу, я не использовал альтернативные варианты зарубежных производителей. сравнить мне не с чем, но по итогам месяца выводы такие:
- цепь не слетает
- цепь бегает по звезде достаточно плавно без лишнего хруста и т.п.
- в общем, вариант рабочий, но нужно еще понять насколько она живучая
Подробнее о звездах можно почитать тут — http://ru.garbaruk.com/produktsiya/rcchainrings
Интересные хинты для владельцев правильных шатунов
Если Вы — счастливый обладатель шатунов Cannondale Hollowgram или им подобных, вы можете установить шоссейный паук 5-и лапку 110мм (стоит не дорого) и ставить на него малые звезды с шоссейных даблов компактов.
Такие имеются в продаже на 34, 36 и 38 зубцов, имеют широкий зуб без проточки под переключение, легко меняется, стоит не дорого.
Более того, под такую систему можно выточить звезду, которая будет прикручиваться непосредственно к шатунамБолее того, сменный вал на Hollowgram позволяет регулировать Chainline в некоторых пределах (лимитируется шириной перьев рамы)Еще рекомендация — не режьте цепь слишком коротко, лучше оставить запас, чтобы всегда можно было поставить звезду чуть побольшеДля меня итог простой: на 1х10 ездить можно, во всяком случае кантри. На горный марафон нужно ставить дабл, благо моя система это без проблем позволяет.
Если будут конкретные вопросы — спрашивайте, попробую ответить
Источник: https://vile-gnus.livejournal.com/96457.html
Загрузка...
